El Parque Natural Cabo de Gata-Nijar (Almeria) es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. España

El Cabo de Gata es un parque de origen volcánico es el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.

Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería, Andalucia y de toda España.

Además el Cabo de Gata tiene otras figuras de protección:
Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (1989)]; Humedal de Importancia Internacional [RAMSAR (1989) Las Salinas del Cabo de Gata]; Reserva de la Biosfera (1997); Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo [ZEPIM (2001)]

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Cala Barronal

Mi playa dentro del P.N. Cabo de Gata - Níjar (excepto Sab. Dom. Julio y Agosto)

Sus dunas móviles


Vista Aérea

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Admi, que afortunados sois, de momento los depredadores urbanisticos no han aparecido por ahí masivamente, asi que a difrutar de ese paisaje salvaje.

Para mi es de las zonas más bonitas de España. Yo tengo el verde hasta en la cocina de mi casa, me gustan las zonas soleadas con mar y poco frecuentadas, salvajes como Cabo de Gata.

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Admi, que afortunados sois, de momento los depredadores urbanisticos no han aparecido por ahí masivamente, asi que a difrutar de ese paisaje salvaje.

Para mi es de las zonas más bonitas de España. Yo tengo el verde hasta en la cocina de mi casa, me gustan las zonas soleadas con mar y poco frecuentadas, salvajes como Cabo de Gata.

El coche has de dejarlo a más de 1 km. de la Playa, atravesar a pie varias dunas móviles y llegar a las playa tras 10 minutos de dificultoso deambular. Aquí sí que no te plantan la sombrilla sobre tu toalla, la pareja más cercana la tendrás a 50 metros.

No necesitas sombrilla. Los acantilados izquierdo o derecho te dan la sombra que necesitas en las horas centrales del día. Con una botella de agua, un bocata y una bolsa de plástico tienes bastante (la bolsa para devolver los restos a los contedores de basura junto al coche), si tiras un papel te comemos vivo.

La arena es finísima y en el mar caminas 100 metros sin que el agua te llegue a la cintura rodeado por miles de peces a centímetros de tí.

A la izquierda, varios kilómetros de acantilados que se pueden explorar (no gente mayor) desde la playa, con muchas minúsculas calas, hasta la gran playa de los Genoveses que está separada por 200 metros a nado desde la última cala. El paisaje es espectacular con gran fauna y flora marina. Hay un camino sobre los acantilados, pero no es aconsejable, un resbalón y a hacer puñetas la excursión, y tu cabeza.

A la derecha, otra cala algo menor, y unos 1.000 metros más allá la playa de Monsul, recorriendo varias pequeñas calas de paisajes espectaculares y cambiantes.

Toda la zona desde Monsul a Genoveses es Naturista excepto fines de semana de Julio y Agosto que nos invaden los textiles hasta que se dan cuentan que hacen el rdículo yendo vestidos y muchos se integran. De Septiembre a Junio también son naturistas Mónsul y Genoveses.

El acceso en Julio y Agosto está regulado, de manera que cuando se sobrepasa el cupo no dejan pasar un nuevo vehículo sin que salga otro. A las 10:00 horas fácilmente te encuentras el acceso cerrado.

Esta zona es elegida anualmente por varios afamados directores de cine españoles para muchas escenas en sus películas. Y no te extrañe cruzarte con alguna diva de incógnito a salvo de paparazzis.

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Ciudad Termal de Karlovy Vary (Republica Checa)





La ciudad de Karlovy Vary es, junto con la capital Praga, uno de los lugares más buscados por los turistas en la República Checa. Muchos visitantes, paseando por la columnata del balneario, quedan maravillados por los antiguos hoteles, iglesias y pintorescas tiendas de cerámica proveniente de ese lugar y disfrutan de las prodigiosas aguas minerales que afloran al terreno desde una inmensa profundidad. Los aficionados a la cinematografía asisten cada año al famoso festival de cine.

No cabe duda de que estas son las raíces de la fama de esa ciudad. Sin embargo, también es interesante conocer su complicada historia a caballo entre la gloria y miseria, al igual que la de muchas ciudades centroeuropeas.

Para conocer más sobre el pasado del balneario fuimos en esa edición de Radioviajes a la Biblioteca Municipal de Karlovy Vary donde nos encontramos con el historiador Lukás Novotný que nos comentó los principales acontecimientos del desarrollo de esa pintoresca villa. Según expresa Lukás Novotný, la ciudad de Karlovy Vary pasó por varias épocas de auge y de declive.

La cuidad de Karlovy Vary está relacionada sobre todo con el pensador y escritor alemán Johan Wolfgang von Goethe y podríamos decir que en la época del autor de la obra magistral de "Fausto" la ciudad de Karlovy Vary alcanzó su mayor fama.

En las postrimerías del siglo XVIII y XIX en esta ciudad se reunían los estadistas y diplomáticos de toda Europa, incluyendo por ejemplo el canciller alemán Otto von Bismarck y el emperador ruso Pedro el Grande. También se estableció en la ciudad la vida cultural a nivel mundial. Los visitantes podían asistir a los conciertos de Ludwig van Beethowen o Wolfgang Amadeus Mozart. El mismo Goethe dijo una vez que hay solamente tres ciudades donde podría vivir y crear: Roma, Weimar y Karlovy Vary".

En las postrimerías de los siglos XIX y XX la ciudad vivía un gran auge de construcciones. Muchas casas burguesas de estilo seudo-histórico fueron levantadas precisamente en esta época y los ciudadanos de Karlovy Vary esperaban un espléndido futuro. Sin embargo, en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y a su final se desintegró el Imperio Austro - Húngaro en varios países. En este momento hay que destacar que la mayoría de los habitantes de Karlovy Vary eran alemanes.

"Los ciudadanos de Karlovy Vary nunca aceptaron la incorporación de su ciudad a la nueva república checoslovaca. A pesar de que esta región perteneció a los antiguos países checos, los ciudadanos de Karlovy Vary exigieron incorporarse a Alemania o formar un nuevo país independiente junto con otras regiones fronterizas de los Sudetes donde residía la gente de habla alemana. Muchos de ellos asistieron a manifestaciones contra la incorporación a Checoslovaquia", explica el historiador Lukás Novotný.

De la ciudad de Karlovy Vary proviene también el activista del Partido Sudeto-Alemán Karl Hermann Frank que durante la ocupación de las tierras checas era un alto funcionario del aparato nazi en Praga. En los años de guerra se convirtió la noble ciudad en un gran sanatorio para los soldados alemanes heridos. Después de la Segunda Guerra Mundial las autoridades checas expulsaron a casi todos los alemanes incluyendo los ancianos, las mujeres y los niños. Así empezó otro capítulo de la historia de la ciudad.

"En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial cambió totalmente la estructura demográfica de la ciudad. Casi todos los habitantes fueron expulsados y empezó el muy complicado y a veces mal conducido proceso de repoblación de la ciudad".

En la segunda mitad de los años cuarenta a la ciudad llegaron checos de todas partes de la república. El régimen comunista decidió transformar la ciudad en un balneario representativo e invirtió mucho dinero en una reconstrucción a gran escala. La clientela tradicional fue sustituida por los turistas rusos.

En los años sesenta, en el lugar céntrico donde se encontraban los edificios antiguos, levantaron un edificio enorme de hormigón - el nuevo balneario Termal.

Según explica el historiador Novotný, el nuevo balneario Termal no es una construcción pertinente entre las casas antiguas y es un elemento disturbador.

Sin embargo, pocos años después el nuevo hotel se convirtió en la sede central del Festival Internacional de Cine. Hay que destacar que la fama de ese acontecimiento cultural aumenta cada año y las estrellas del mundo cinematográfico llegan a Karlovy Vary con mucho gusto para participar como invitados, competidores o miembros de algún jurado.

Al caminar entre el gentío de turistas por las calles de Karlovy Vary quedamos maravillados por la belleza de los edificios balnearios, los antiguos hoteles de lujo, las columnatas donde se ubican las fuentes de aguas minerales prodigiosas y el bello paisaje circundante.

El historiador Lukás Novotný nos explica que la alcaldía de esa ciudad y los inversores privados repartieron mucho dinero para reconstruir el centro de la ciudad. Sin embargo, especialmente las autoridades a veces olvidan que deben mantener toda la ciudad, incluyendo los barrios fuera del centro, que no son tan atractivos para los turistas.

Si no lo hacen, la ciudad de Karlovy Vary se convertirá en un mero museo al aire libre abandonado por sus habitantes y por su espíritu.

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Las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, de categoría 2 llaves, se encuentran ubicadas en la preciosa localidad de Guadix. Fueron inaguradas en el año 1994 y totalmente renovadas en 2004, como un encantador complejo turístico que goza de una situación privilegiada, a 59 km de Granada, 110 km de Almería, 200 km de Murcia y muy cerca de interesantes e históricos puntos: Alhambra, Sierra Nevada (Puerto de la Ragua), Desierto de Tabernas, el circuito de velocidad de Guadix, Castillo de la Calahorra, cuevas de Piñar o la costa.

En pleno Altiplano Granadino, el origen de las cuevas, como vivienda, se remonta al siglo XVI, constituyéndose ya entonces como el mayor asentamiento de cuevas de Europa. Este hecho ha marcado el sabor tan especial de la ciudad: rojizas montañas de arcilla con blancas fachadas y chimeneas encaladas.




La característica más significativa de las cuevas es su temperatura, que oscila entre 18 y 20 grados durante todo el año, lo cual provoca que sean muy cálidas en invierno y frescas en verano. Desde su inauguración, es el único establecimiento de España en el que se duerme en cueva.

Las cuevas están decoradas con una estética tradicional pero aportando todas las comodidades actuales. Ejemplo de ello es la cueva con jacuzzi, para dos personas que deseen pasar una noche especial.

La recepción les orientará sobre todas las actividades deportivas, lúdicas y visitas culturales que se pueden realizar en la provincia.


INSTALACIONES


CUEVAS



El complejo está formado por 23 cuevas, con una capacidad total de alojamiento de 65 plazas:

- 4 cuevas para 1 o 2 personas, dos de ellas con dormitorio de matrimonio y otras dos con dos camas individuales.
- 10 cuevas para 3 o 4 personas, cada una con 2 dormitorios, uno de matrimonio y otro con dos camas individuales.
- 8 cuevas para 5 o 6 personas, que disponen de tres dormitorios cada una: uno de matrimonio y los otros dos con dos camas individuales cada uno.
- 1 cueva con jacuzzi, para dos personas, la suite del establecimiento.

Todas las cuevas están cuidadas al mínimo detalle, siguiendo la decoración típica popular de la zona, y en cada una de ellas podrá disfrutar de climatización, teléfono, televisión, secador de pelo y baño completo (excepto en una, que dispone de ducha y lavabo). Además el establecimiento cuenta con 8 camas supletorias y de cuna para satisfacer sus necesidades de alojamiento.

OTRAS INSTALACIONES


En cada una de las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de salón - cocina, completamente equipada de menaje y microondas con grill, y de placeta exterior que sirve como aparcamiento y para disfrutar del sol, donde se encuentra ubicada la barbacoa.

Además tendrá a su disposición las siguientes instalaciones:

- Zonas restringidas para fumadores.
- Jardín.
- Terraza.
- Parking exterior con plaza para minusválidos.
- Zonas verdes.
- WC caballero accesible.
- WC con barras de apoyo.
- WC señora accesible.
- WC unisex accesible.
- Jacuzzi (en una cueva).
- Piscina.
- Solarium.
- Muebles de jardín.
- Salón social.
- Sala de reuniones y conferencias, perfectamente equipada con equipamiento multimedia y conexión de alta velocidad.




DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO


Guadix es un pueblo singular del Altiplano Granadino, muy bien situado como base para el turismo por la provincia, a 59 km de Granada, 110 km de Almería, 200 km de Murcia y muy cerca de interesantes e históricos puntos: la Alhambra; el Parque Natural de Sierra Nevada (Puerto de la Ragua), el de Baza y el de Huetor; bajando hacia Almería, el Desierto de Tabernas, con su Minihollywood, con actuaciones y zoo; el circuito de velocidad de Guadix; el Castillo de la Calahorra; las cuevas de Piñar; la zona del Marquesado, famosa por sus minas abiertas y por su famoso castillo; la costa mediterránea.

La localidad es mundialmente famosa por sus alojamientos en cuevas y por su arquitectura y orografía tan espectaculares. El centro histórico de la localidad, con sus dos cuevas - museo y demostraciones prácticas del arte alfarero es un foco turístico de primer orden.

En su alfoz, incluyendo Purullena, siguen temporalmente habitadas muchas de las 4.000 viviendas trogloditas del costado norte de Sierra Nevada, encaladas y frescas. Mas Guadix es una pequeña ciudad muy ilustre en la que dicen que nació la esposa de Aníbal, y que tuvo muchos obispos y hombres sobresalientes.

El barrio de cuevas de Santiago tiene como fondo una fuerte alcazaba, algo decrépita, y la mole de la catedral. En ese antiguo recinto quedan palacios, calles nobles y un famoso balcón.


ACTIVIDADES

En los alrededores de las cuevas podrá disfrutar de actividades como:

- Globo.
- Bicicleta.
- Barranquismo.
- Escalada.
- Equitación.
- Espeleología.
- Esquí.
- Multiaventura.
- Puenting.
- Senderismo.
- Tiro con arco.
- Todoterreno.
- Trineo.

En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de los siguientes servicios:

- Admisión de animal doméstico.
- Calefacción central.
- Calefacción individual.
- Agua caliente.
- Servicio de lavandería.
- Acceso discapacitados.
- Admisión de perro lazarillo.
- Antena parabólica.
- Chimenea (en algunas cuevas).
- Dependencias comunes climatizadas.
- Equipo de música en dependencias comunes.
- Horno (bajo petición).
- Información turística.
- Menaje.
- Microondas.
- Ropa blanca.
- Televisión internacional.
- Barbacoa.
- Leña.
- Juegos de mesa.
- Servicio de fax en recepción.
- Se hacen reservas para la Alhambra.


SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN disponemos de bar - cafetería, accesible para minusválidos, y de comedor, donde podrá degustar productos locales, así como adquirir bebidas o disfrutar de nuestro desayuno continental por 6 € y de servicio de comida por 15,50 €.

También disponemos de restaurante, abierto al público y accesible para minusválidos, donde los amantes de la cocina tradicional granadina tienen una cita obligada. Nuestras especialidades son:

- Choto al ajillo.
- Olla de San Antón.
- Pan de Calatrava.
- Cordero al estilo mozárabe.
- Bacalao al rik - rak.


ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO


En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN tendrá acceso a actividades concertadas como el piragüismo o el rafting.
En recepción podemos realizarle la reserva a la Alhambra, así como facilitarle información de todas las cosas que se pueden visitar por la zona.




ADEMAS MI HIJA ES RECEPCIONISTA DEL COMPLEJO Y OS TRATARA MEJOR QUE YO

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www.la20rzf.ning.com

Punto de Encuentro de la 20º Promocion del RZF

Corroboro todo lo dicho por Velázquez y yo no tengo ninguna hija trabajando allí.

Si queréis descansar, éste es un buen lugar. A pocos metros, además tenís una buena brasería para tapear con cordero y cerdo, y muy buen vino (en cueva también).

Guadix es una Ciudad con mucho que ver, y en 20 minutos os ponéis en Baza, Granada, Sierra Nevada en su cara oriental, etc.

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FRIGILIANA - MALAGA




La población de Frigiliana se encuentra en la Comarca de la Axarquía, que es la región más oriental de la provincia de Málaga, Andalucía, (España). La villa tiene una superficie de 1,019 kilómetros cuadrados, física y geográficamente limitados al Oeste por los relieves de los montes de Málaga y al sur por el mar Mediterráneo. En la vertiente sur de esta última sierra, a 300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la Villa de Frigiliana.

Vecinos: Cómpeta, famoso por su vino y pasas, o Torrox, conocido por sus tumbas fenicias junto al faro. A seis kilómetros hacia la costa, se encuentra Nerja, sus magnificas playas y sus mundialmente conocidas e incomparables cuevas.

Aeropuerto de Málaga: Desde él, y para llegar a Frigiliana, deben utilizar la autovía del Mediterráneo en dirección Almería. A 60 kilómetros se encuentra el desvío que los llevará a Frigiliana. Al Este, se nos ofrece la provincia de Granada, de tal forma que un paseo de menos de 2 horas nos adentraría en el inevitable embrujo de la Alhambra y el Generalife, en una ciudad de ensueños que tiene la innegable prerrogativa de ofrecer al visitante la muestra más emblemática de lo que fueron varios siglos de historia.

La agricultura continúa siendo su principal fuente de economía, hoy reforzada con el cultivo de frutos subtropicales. En sus tierras abundan los viñedos y los olivares. Es famoso su vino. También existe una fábrica de miel de caña.

MONUMENTOS Los expertos consideran que el casco urbano de Frigiliana es una de las estructuras de origen árabe más pura de cuantas existen en la provincia. El trazado sigue un eje (la calle Franco) que se situaría en la plaza de la iglesia con calles perpendiculares o paralelas que se comunican por pasadizos cubiertos, algunos escalonados, con puertas que se cerraban aislando unas zonas de otras para reforzar la defensa de la población. Los investigadores sitúan la alquería árabe en el lugar conocido por Castillo Alto, hoy zona de expansión industrial del municipio.

Al comienzo del casco antiguo se encuentra el que fuera real silo de los antiguos pósitos, edificio de 1767, y el palacio de los condes de Frigiliana (siglo XVI), posteriormente convertido en ingenio para la fabricación de azúcar de caña.

Iglesia parroquial de San Antonio, construida en 1676 por los titulares del señorío, los Manrique de Lara. Fue reformada un siglo más tarde. Tiene tres naves separadas por arcos de medio punto. La portada es de ladrillo y en ella se aprecia un escudo del obispo fray Alonso de Santo Tomás. En el interior, una escultura en madera policromada de San Antón (siglo XVIII) y un retablo del Sagrado Corazón.

Serie de paneles de cerámica vidriada distribuidos por el casco antiguo, realizados por Amparo Ruiz de Luna según diseño de Pilar García Millán, que relatan, como en romance de ciegos, los sucesos del peñón de Frigiliana.

Hay que destacar la belleza de la zona abancalada del río Higuerón.

GASTRONOMIA

Choto al estilo de Frigiliana, que se prepara con una salsa de almendra, y los dulces, entre ellos la arropía.

ARTESANIA
Telares (jarapa, colchas, alfombras, tapices, etc.), espadas de vareta de olivo.

FIESTAS
El 13 de junio, romería de San Antonio, y en enero, las patronales en honor de San Sebastián. La más colorista es la de la Cruz Mayo, que hay que verla porque no se puede explicar, según afirman los lugareños.

En Semana Santa se representa en la iglesia el desprendimiento, en la que los personajes utilizan caretas y vestidos del siglo XVIII.

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MUSEO DEL ROLLS ROYCE

TORRE LOIZAGA – GALDAMES (Bizkaia)

















Enlace: http://www.torreloizaga.com/

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Tenemos un patrimonio de la humanidad en españa, la pena es que tiene poca publicidad esta en Leon rozando con Galicia es un paraje precioso y digno de ver.

LAS MEDULAS

Camino hacia Galicia se alcanza un paraje único, al que siglos atrás habían llegado ya los romanos en busca de oro. Y lo encontraron dejando tras de sí un paisaje de extraordinaria belleza: Las Médulas. Antes de adentrarse en ese mundo de singular belleza, se puede visitar el Castillo de Cornatel, encaramado en un impresionante peñasco. A continuación el viajero encontrará el Lago de Carucedo. Las Médulas, paraje increíble, obra gigantesca de la ingeniería romana, para extraer el preciado oro. Aquí los romanos removieron millones de toneladas de tierra mediante el procedimiento conocido como "ruina montium". Montañas enteras quedaron reducidas a barro y oro que fue a engrosar las arcas del Imperio, según cuenta Plinio el Viejo.

Partiendo de Ponferrada hay que tomar la N-536 para dirigirnos a las Médulas. Después de atravesar Santalla y tomar el desvío para Villavieja, una estrecha carretera conduce, entre viñas y prados, al castillo de Cornatel, encaramado en un peñasco de piedra caliza. El amplio lienzo de muralla, en el que destaca la torre del homenaje, impide apreciar la verdadera naturaleza de este nido de águilas colgado sobre un enriscado de piedra caliza. Tras escalar hasta su entrada, bien definida, se accede a su irregular patio de armas y pudiendo asomarse al precipicio de Rioferreiros. Cerca de la entrada, a la derecha, quedan vestigios de lo que probablemente fue la capilla. Su historia se remonta a la Alta Edad Medio (siglo XI) en que se le conoció como castillo de Ulver. Desde comienzos del siglo XIII estuvo en manos de los templarios de Ponferrada hasta su disolución en 1.312. Después, y tras algunas reformas, pasaría a manos de los condes de Lemos y marqueses de Villafranca.



Volviendo de nuevo a la N-536, la siguiente parada conduce al lago de Carucedo. Este lago tiene un perímetro de alrededor de 57 hectáreas, rodeado de abundante vegetación de encinas, castaños, sauces, juncos y cañaverales, en el que anidan gran número de variedades de aves. Sobre su origen se han vertido numerosas teorías, aunque hoy nadie duda de que surgiera como consecuencia del cierre del valle por los lavados auríferos de las Médulas.
Durante siglos, el lago perteneció a los monjes de Carracedo, del que extraían suculentas anguilas para su bien abastecida mesa. Al sur, por donde rompe en épocas de crecida para desaguar por el arroyo Valado, en el término de las Pedreiras, quedan restos de una villa romana, recientemente excavada. En la iglesia de Carucedo, de origen románico, se encuentra una custodia rococó (s. XVIII), una de las piezas de platería más importantes del Bierzo. En esta localidad se encuentra el desvío hacia Orellán. Su mirador, nos permitirá contemplar el conjunto de las Médulas desde arriba, obteniendo una amplia panorámica del conjunto, apreciando tanto los desmontes como la red hidraúlica. Se dominan también desde aquí distintos asentamientos arqueológicos y se aprecia cómo van variando las especies vegetales a medida que se abandona el valle y se alcanzan las montañas. La panorámica, sobrecogedora de por sí (los barrancos tienen una profundidad de más de 100 m.), es especialmente bella y misteriosa a la puesta del sol.
También desde el mirador observará a la derecha una amplia salida de bocamina. Se trata de una de las múltiples galerías excavadas en la montaña, por las que entraba repentinamente el agua provocando la erosión y el derrumbamiento de las masas aluviales, de las que se extraía el oro tras el consiguiente lavado de los lodos. Son 650 m. de longitud que puede recorres (es necesario una linterna), desde la entrada que se encuentra al pie del mirador. Este balcón natural es un lugar ideal para observar otros elementos que fueron fundamentales a la hora de acometer la explotación. Por ejemplo los canales, imprescindibles para trasladar el agua desde el nacimiento de los ríos. De ellos se aprecian restos en la parte alta del Monte Placías, situado al sudeste del mirador. Aunque hoy son casi imperceptibles, es posible apreciar tres sendas que no son sino el trazado final de canales de una longitud de varios kilómetros. Antes de ser introducida en las galerías, el agua se almacenaba en embalses cuyas compuertas se abrían en el momento oportuno para que el agua recorriera con fuerza los túneles a fin de ocasionar el derrumbe.

En las Médulas
Es posible llegar en coche hasta el mismo cuenco de la explotación; sin embargo, se recomienda hacer el último tramo (1,8 km.) a pie a fin de disfrutar más del entorno; el paseo entre los castaños, por ejemplo, resulta delicioso en cualquier época del año, especialmente en otoño. Precisamente, en esta época el acceso permanece cerrado al tráfico durante varios días (normalmente la segunda quincena de octubre) para facilitar a los lugareños las tareas de recolección de la castaña.
A 800 m. se divisa fácilmente un sendero, a la derecha, por el que se sube hasta el mirador de Orellán. Se trata de un agradable recorrido, a pesar de la pendiente existente. A la entrada de este mismo camino encontrará, a su diestra, una fuente donde saciar su sed antes de emprender la marcha.
Si continúa por la carretera, irá dejando a ambos lados senderos que le conducen a diferentes rincones, con vistas siempre sorprendentes de los diferentes aspectos de la explotación aurífera.
Llegados al final de la carretera asfaltada, desde donde se obtiene una visión general de los sistemas de explotación empleados, seguirá a pie por una empinada cuesta, situada de frente a la carretera, por la que se llega a la Cuevona y a la Cueva Encantada, dos bocaminas de una misma galería con una altura de casi 30 m., especialmente interesantes porque pueden observarse restos de la red hidraúlica y derrumbes (posteriores a los romanos), que permiten obtener una imagen semejante a la que provocaría el sistema de explotación extensivo de la "ruina montium". Este es también uno de los lugares del yacimiento donde mejor puede observarse el bosque de castaños, tanto silvestres como cultivados.











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editado por: MOLDES27, 18 Jun 07 - 15:55<!-- end editby -->

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DESCRIPCION PARQUE NACIONAL ORDESA (Huesca) - MONTE PERDIDO ¦





EL Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los que integran la Red de Parques Nacionales. En 1977 pasa a formar parte de la Reserva de la Biosfera “Ordesa-Viñamala” . Por el año 1988 es declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ese mismo año obtiene el máximo galardón de la CEE “Diploma del Consejo de Europa a la Conservación”, éste es renovado cada 5 años siempre que se continúe en una serie de estrictos parámetros de conservación del espacio natural, lográndose ininterrumpidamente los años 1993, 1998 y 2003. En 1997 recibe otro máximo galardón, la declaración del Parque como Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con los glaciares de la vertiente francesa por parte de la UNESCO.
El 16 de Agosto de 1918, mediante un Real Decreto, el valle de Ordesa fue declarado Parque Nacional. Posteriormente fue reclasificado en virtud de la Ley 52/1982, de 13 de Julio, pasando a denominarse Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ampliándose su superficie de 2.100 a 15.600 hectáreas. Su zona de influencia comprende los términos municipales de Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla.
El Parque Nacional constituye una unidad geográfica de primer orden. Domina su geografía el macizo de Monte Perdido (3.355 m.) siendo el mayor macizo montañoso calcáreo de Europa Occidental, con las cimas de las Tres Sorores o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo -Soum de Ramond), desde donde derivan a modo de brazos los valles de Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, cincelados por las aguas respectivas de los ríos Bellós, Yaga, Arazas y Cinca.
La complicada historia geológica y morfológica, junto a un clima riguroso, han dado como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpadas pendientes. Este área es el asentamiento tradicional de pobladores que han luchado cotidianamente ante los rigores naturales, desarrollando una forma de vida racional y respetuosa con el medio que ha hecho posible su conservación hasta hoy día, motivo por el que ha merecido el más alto galardón legislativo de protección, es decir, la categoría de Parque Nacional.
El paisaje muestra grandes contrastes: en las zonas altas, la extrema aridez de los desiertos kársticos -donde el agua de lluvia y deshielo se filtra bajo el suelo a través de grietas y sumideros-, y en los valles, la permanente presencia de agua saltando en forma de cascadas y atravesando cañones y barrancos cubiertos por una vegetación exuberante.
La gran diversidad de ambientes y paisajes convierte a la zona en un patrimonio natural excepcional que debe ser protegido y conservado para generaciones venideras. De hecho, el paisaje de Ordesa y Monte Perdido ha fue en tiempo atrás ensalzado por ilustres personajes como Louis Ramond de Carbonnierès, Soler i Santaló, Lucien Briet, Ricardo del Arco, Lucas Mallada, Franz Schrader y tantos otros. La aportación y el entusiasmo de éstos pirineaístas fue decisivo para que en 1.918 Ordesa fuera declarado Parque Nacional.
En general, el clima es típicamente pirenaico, si bien la diferencia de altitud -desde 750 m. de la entrada de Añisclo, hasta los 3.355 m. del Monte Perdido- y la orientación de las laderas de los dos valles, generan una enorme variedad climática. Cabe destacar las grandes variaciones de humedad y temperatura entre el día y la noche. Inversiones térmicas que se reflejan en la distribución de los pisos de vegetación, así como un singular régimen de vientos del valle y montaña.
El origen geológico del Parque se remonta a la Era Primaria, cuando los Pirineos no eran todavía montañas que hoy contemplamos, sino la fosa de un mar en el que se iban depositando diversas capas sedimentarias. Hace 250 millones de años la orogenia herciniana plegó y elevó esos sedimentos, formando la cordillera primitiva muy diferente al paisaje del Parque -el hoy llamado “Pirineo Axial”-. Al final de la Era Secundaria y el principio de la Terciaria nuevos sedimentos calizos se depositan en estratos. Hace 35 millones de años la orogenia alpina eleva nuevamente el Pirineo Axial y empuja hacia arriba los sedimentos calizos. Hoy, ante nuestra mirada, se despliega una cadena de montañas calcáreas -las llamadas Sierras Interiores- donde se localiza el macizo de las Tres Sorores o de Monte Perdido. Recuerdo de las pasadas glaciaciones quedan los glaciares de Monte Perdido y Marboré a modo de vestigios gélidos de una época pretérita más fría. La acción de estos agentes erosivos moldeó valles den forma de U, que contrastan con los valles fluviales den forma de V, además de cubetas de sobre excavación donde reposan las aguas de los lagos o ibones de montaña, como el de Tucarroya, de Monte Perdido o del Soum de Ramond.
A partir del mes de mayo, la fusión de las nieves que descansan en las altas crestas del macizo, junto a las lluvias primaverales, hacen renacer el régimen caudaloso de los ríos y torrentes que han permanecido helados a lo largo del invierno. Debido a la torrencialidad y fuerza erosiva del agua, el líquido elemento ha modelado cavidades y profundos valles por los que se descuelgan estruendosas cascadas de agua.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe anualmente, en forma de lluvia o nieve, precipitaciones que oscilan entre los 900 y los 2000 mm. anuales. El hielo posee su máximo esplendor en los lugares del espacio protegido: en los glaciares del macizo de Monte Perdido y en la Gruta Helada de Casteret.

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CADAQUÉS - GIRONA
















Datos de Interes: Provincia: Girona / Comunidad autónoma: Cataluña
Oficina de turismo: Calle Cotxe, 2 A - 17488 Cadaqués (Girona)
Tel. +34 972258315 Fax +34 972159442.

La Costa Brava abarca el tramo litoral más septentrional de Cataluña y uno de los más bellos de España. En pleno corazón del Cabo de Creus se sitúa Cadaqués, localidad enmarcada por el insólito paisaje natural que configuran las escarpadas sierras que surcan la comarca del Alt Empordà hasta caer en forma de acantilados sobre el mar.

Situada en plena península del Cabo de Creus, Cadaqués es una de las localidades más emblemáticas de la Costa Brava gerundense. Su rocoso litoral, recorrido por bellas playas y recoletas calas, constituye uno de sus principales atractivos, así como el increíble paisaje que depara el Parque Natural del Cap de Creus. Al fondo de la bahía de Cadaqués se encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor marinero. Fuente de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante décadas, este núcleo goza hoy de una intensa vida cultural, de la que dan fe sus numerosos museos y galerías de arte, entre los que destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. Cadaqués será el punto de partida ideal para conocer el resto de la comarca del Alt Empordà, repleta de localidades históricas, insólitos espacios naturales y abundantes yacimientos arqueológicos.

Esta bella población de raíces marineras cuenta con excelentes playas y tranquilas calas de aguas transparentes que, unidas a una inmejorable infraestructura turística, atraen a todos aquellos que buscan un lugar para disfrutar del sol y del mar. Su condición de puerto natural y la calidad de sus fondos marinos ofrecen las mejores condiciones para practicar todo tipo de deportes y actividades acuáticas, tales como el buceo, la navegación a vela o el windsurf.

El casco histórico:

Al fondo de la bahía de Cadaqués se eleva el angosto entramado de callejuelas empedradas y casas blancas que configura su casco histórico. Sobre el perfil de la villa destaca la imagen de la iglesia de Santa María, templo de blanca fachada y cuidadosamente restaurado que alberga un magnífico retablo de estilo barroco. Por su parte, la arquitectura modernista ha dejado su peculiar impronta en algunas de los edificios más notables de la ciudad, como la Casa Serinyena.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la localidad se convirtió en un importante foco cultural europeo. Numerosos artistas vanguardistas, entre ellos Picasso, Chagall o Klein, encontraron en este hermoso rincón gerundense su particular fuente de inspiración.

Sin embargo, fue Salvador Dalí quien dio a Cadaqués fama internacional, ya que en esta localidad pasó largas temporadas el genial pintor durante su infancia, además de establecer en ella su residencia. Su casa-museo, ubicada frente a la bahía de Port Lligat, al norte de la población, permite conocer parte de la prolija obra del maestro del Surrealismo.

La gran oferta cultural con que cuenta Cadaqués pasa por sus numerosos museos y galerías de arte, como el Museo Municipal de Arte, que expone obras de artistas que mantuvieron un estrecho vínculo con Cadaqués, o el Museo Perrot-Moore, que reúne obras de arte gráfico europeo, sin olvidar el ya tradicional Festival Internacional de Música, que se celebra anualmente en la iglesia de Santa María.

Gastronomía y alrededores:

La rica tradición gastronómica del Empordà tiene una buena representación en Cadaqués, ya que en esta población pueden degustarse algunas de las especialidades de la comarca. Platos como el suquet de pescado, el arroz a la cazuela o la sepia con guisantes demuestran una sabia combinación de productos procedentes del mar y del interior. Como acompañamiento, la Denominación de Origen Ampurdán-Costa Brava produce excelentes vinos rosados, entre los que cabe mencionar el vino “novell”. También se elaboran vinos dulces y excepcionales tintos jóvenes, afrutados y ligeros.

La estratégica ubicación de Cadaqués permitirá descubrir otras localidades de la comarca del Alt Empordà. Varios kilómetros al norte se encuentra Colera, pueblo marinero que cuenta con hermosas playas como las de Garvet o Els Morts. Otras poblaciones de interés son Llançà, con un animado puerto deportivo, y El Port de la Selva, donde se ubica el monasterio medieval de Sant Pere de Rodes. Al sur del Cabo de Creus se encuentra Roses, que conserva vestigios de su antigua ciudadela (s. XVI), y Castelló d’Empuries, donde sobresale la iglesia de Santa María (s. X).

Los amantes de la naturaleza encontrarán importantes espacios protegidos en este sector de la Costa Brava. En el golfo de Roses se puede visitar el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, importante reserva ecológica (especialmente de aves acuáticas). Por su parte, el Parque Natural del Cap de Creus es un lugar privilegiado desde el punto de vista natural y un claro ejemplo de la fisonomía de la Costa Brava.

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Universidad Laboral de Gijón:

Hoy os quiero mostrar un edificio, que cuando lo vi por primera vez me impresiono y me retrajo a los años 60. Años que no vivi, pero que me traen especial recuerdo.

En este edificio se rodo la Película de MORTADELO Y FILEMON, representaba el Palacio de la república de Tiranía. Allí gobierna el dictador Bruteztrausen, quien pretende dominar el mundo. , SUS ANTIGUOS ALUMNOS hicieron de extras, vestidos de obreros , albañiles, etc formaron en el patio central.

Es una de mis recomendaciones más especiales.








La Universidad Laboral de Gijón es el edificio más grande de España, con 270.000 m², dos veces y media más que la superficie del Monasterio de El Escorial (Madrid). Edificación llevada a cabo entre los años 1946 y 1956 en la parroquia gijonesa de Cabueñes, a poco más de 3 km del centro urbano. Es la obra arquitectónica más importante realizada en Asturias en el siglo XX.

Como consecuencia de un grave accidente laboral en una mina de la cuenca del Caudal, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Carlos Pinilla Turiño, que acude al funeral de las víctimas, se reúne en Gijón con un grupo de personalidades locales para impulsar la creación de un Orfelinato Minero. Se constituye de manera formal en escritura pública otorgada ante notario, en Gijón, el día 6 de octubre de 1945 con el nombre de Fundación José Antonio Girón. El Ministerio de Trabajo encomienda a la Junta del Patronato de la Fundación la responsabilidad de llevar adelante la obra por Orden de 14 de junio de 1946. Se encargó su construcción a un equipo de arquitectos dirigido por el madrileño Luis Moya Blanco, y formado por el mismo, su hermano Ramiro Moya Blanco, el gijonés José Marcelino Díez Canteli, y Pedro Rodríguez A. de la Puente. Los mejores técnicos de la época se ocuparon de las diferentes especialidades que semejante obra demandó. Así, los jardines fueron diseñados por Javier de Winthuyssen, que era el Inspector Nacional de Parques y Jardines Artísticos, el proyecto de granja agronómica se encargó al ingeniero agrónomo D. Gabino Figar, las esculturas se realizaron por Manuel Álvarez Laviada y Florentino Trapero, y los mosaicos por Santiago Padrós, sobre trabajos del pintor sevillano Joaquín Valverde. En el transcurso de las obras, el Ministerio de Trabajo decide crear Universidades Laborales para la formación profesional de los jóvenes, de ahí que el Orfelinato Minero acabe transformándose en la Universidad Laboral de Gijón. La enseñanza y dirección del centro se encomendó a la Compañía de Jesús (Jesuitas), mientras que de la intendencia se encargaron las monjas clarisas. En 1978 se sustituye a los jesuitas y se entrega la dirección a personal docente de las Universidades Laborales. Pocos años después, también se rescindió el convenio con las monjas. En su momento fue el Instituto de educación secundaria más grande de España con cabida para más de 2.000 alumnos.

Concepto

Para dar cumplimiento al objetivo fundacional de formar a niños huérfanos de padres víctimas de accidentes laborales en la minería, se proyectó un edificio para residencia y escuela, talleres industriales, granja, instalaciones deportivas, campos de cultivo, y demás dependencias que la vida estudiantil requería, para atender a 1.000 alumnos.

Localización

Los terrenos adquiridos por la Fundación, en la carretera de Gijón a Villaviciosa - Ribadesella, alcanzaron la superficie de 1.544.572 m2, de los que 381.551 m2 se adquirieron mediante el trámite de expropiación forzosa. Otra superficie complementaria de 1.464.300 m2 se adquirió para la Granja Lloreda, en El Infanzón

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Palacio de la Aljafería -Zaragoza







El Palacio de la Aljafería, actualmente sede de las CORTES DE ARAGON, es en realidad un complicado conjunto de edificaciones, superpuestas a lo largo de la historia, y que responden a los distintos usos que sus pobladores le han dado en cada momento, desde la época musulmana, cuando se erigió, hasta nuestros días.

La Aljafería es un palacio fortificado construido en la segunda mitad del siglo XI, en época de Al-Muqtadir, en Zaragoza como residencia de los reyes hudíes, y refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa de Saraqusta en el momento de su máximo apogeo político y cultural.

Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispana de la época de las Taifas. De modo que, si conservamos un magnífico ejemplo del Califato de Córdoba, su Mezquita (s. X), y otro del canto de cisne de la cultura islámica, La Alhambra de Granada, ya del s. XIV, deberíamos incluir en la tríada de la arquitectura hispano-musulmana La Aljafería de Zaragoza (s. XI) para conocer las realizaciones del arte taifa de esa época intermedia de reinos independientes anterior a la llegada de los almorávides.

Tras la reconquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I El Batallador pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón, con lo que la Aljafería se convirtió en el principal foco difusor del mudéjar aragonés. Fue utilizada como residencia regia por Pedro IV el Ceremonioso y posteriormente, en la planta principal, se llevó a cabo la reforma que convirtió estas estancias en palacio de los Reyes Católicos en 1492. En 1593 experimentó otra reforma que la convertiría en fortaleza militar, primero según diseños renacentistas (que hoy se pueden observar en su entorno, foso y jardines) y más tarde como acuartelamiento de regimientos militares. Sufrió reformas continuas, y grandes desperfectos, sobre todo con los Sitios de Zaragoza de la Guerra de la Independencia hasta que finalmente fue restaurada en la segunda mitad del siglo XX y actualmente acoge las Cortes de Aragón.

En su origen la construcción se hizo extramuros de la muralla romana, en el llano de la saría o lugar donde los musulmanes desarrollaban los alardes militares conocido como La Almozara. Con la expansión urbana a través de los años, el edificio ha quedado dentro de la ciudad. Se ha podido respetar a su alrededor un pequeño entorno ajardinado que le aísla incluso de la autopista que pasa a escasos metros de allí

Información de interés

Debido a la actividad de las Cortes de Aragón, los jueves (durante todo el día) y los viernes (durante la mañana) no se puede visitar el Palacio, excepto por parte de los grupos previamente concertados.

Dicha limitación no existe en los meses de enero, julio y agosto.
Mañanas: (Excepto jueves y viernes*)
Horarios de visita

Todo el año
De 10,00 a 14,00 horas
Visitas guiadas: 10,30 - 11,30 - 12,30
Tardes: (Excepto jueves*)
De noviembre a marzo
De 16,00 a 18,30 horas
Domingos tarde, cerrado
Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 horas
De abril a octubre
De 16,30 a 20,00 horas

Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 - 18,30 horas

En los meses de enero, julio y agosto puede visitarse el Palacio todos los días con el horario ya señalado.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero no se puede visitar.
El acceso al Palacio finaliza 30 minutos antes de la hora de cierre.

Grupos:

Visitas organizadas de grupos de lunes a sábado.
Reservas: Tel. 976 28 96 85 - Fax 976 28 96 86.

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San Juan de Gaztelugatxe -Bakio - Bizkaia



San Juan de Gaztelugatxe es una isla, convertida en península por la construcción de un puente, que esta situada en la costa vizcaína y pertenece al municipio de Bermeo, en el País Vasco (España). Sobre la isla hay una ermita, dedicada a San Juan, que data del siglo X. Junto con otra pequeña isla vecina, la de Aketze, forma un biotopo protegido, que se extiende desde la localidad de Baquio hasta el cabo Machichaco, en el golfo de Vizcaya.
Para vistarla se puede estacionar el automóvil en una pequeña explanada con varias plazas de aparcamiento. Una vez se inicia la ascensión, se aprecian las sucesivas paradas de lo que parece un Viacrucis. Desde arriba las vistas de los acantilados y de la costa son fascinantes.
La mejor época para visitarlo es la primavera o el otoño y así disfrutar de la paz del lugar. En verano suele estar muy concurrido.

Etimológicamente la palabra gaztelugatxe puede provenir de gaztelu = "castillo" y aitz = "roca" o "peña", es decir "peña del castillo". Si gatxe hiciera referencia a "malo" entonces sería "castillo malo".



La pequeña iglesia, que permanece cerrada la mayor parte del tiempo, data del siglo X y parece ser de origen Templario. En el año 1053 fue donada, por Don Iñigo López Señor de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña situado cerca de Jaca en Huesca.

En 1593 sufrió un ataque corsario a manos de Francis Drake donde fue saqueada. Este fue uno de los muchos incidentes que a sufrido a lo largo de su historia donde se ha incendiado varias veces. El 10 de noviembre de 1978 fue incendiada y destruida. Dos años más tarde, el 24 de junio de 1980 se reinauguraba nuevamente.

En la explanada e interior de la ermita se han hallado enterramientos medievales. La justición religiosa a la que pertenece la ermita es a la de la parroquia de San Pelayo de Baquio.

La ermita alberga varios exvotos de marinos que se han salvado de algún naufragio. Según una tradición una vez alcanzada la ermita hay que tocar la campana tres veces y pedir un deseo. El esfuerzo necesario para subir las escaleras, se ve ampliamente recompensado.

Episódios bélicos:

El estratégico lugar que ocupa esta ubicación le ha hecho desarrollar un papel importante en diferentes acontecimientos históricos. Fue uno de los lugares en donde se enfrentaron al rey de Castilla Alfonso XI el Señor de Vizcaya Juan Nuñez de Lara en 1334.

En 1594 fue atacado por herejes de La Rochele, sufriendo el saqueo y el asesinato del ermitaño que estaba a su cuidado. En el siglo XVIII fue asaltada por tropas inglesas y en la guerra civil española se produjo en sus aguas la batalla de Matxitxako en donde se enfrento la marina republicana contra la sublebada.

Costumbres y tradiciones

A la tradición de subir y tocar tres veces la campana para pedir un deseo o ahuyentar a los malos espíritus se unén otras más. Los barcos de pesca bermeanos cuando salen a afenar suelen realizar varios giros a babor y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que sufres algún problema relacionado con la fertilidad suelen acudir a este lugar en la crencia que el Santo les ayudara a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, identificados como las huellas de San Juan, se les otorgan diferentes poderes curatorios, para beneficiarse de los mimos hay que meten los pies en ellos buscando que curen los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para curar el dolor de cabeza.

La tradición cuenta que San Juan Bautista llegó a tocar tierra en este punto de la costa vasca dejando sus huellas marcadas en la roca en cuatro lugares diferentes. en el arco de San Juan en el propio casco urbano de Bermeo, junto al caserío Itsasalde ,en el alto de Burgoa y finalmente junto al caserío de Ermu, esta colocada en 1982. Cuenta también que en las cuevas del peñón la inquisición encerraba a los acusados de brujería.

Las fiestas

En San Juan de Gaztelugatxe de celebran varias fiestas. Lo curioso es que a cada una de ellas acude gente de un pueblo diferente. Así pues:
• El 24 de junio, San Juan Bautista, hacen fiesta los bermeanos.
• El 31 de julio, San Ignacio de Loyola, hacen fiesta los arratianos.
• El 29 de agosto, San Juan degollado, la celebran los de Baquio.
El 29 de agosto también se realiza una ofrenda floral submarina a la Virgen de nuestra Señora de Begoña que fue instalada en la base del acantilado, frente a los arcos, en 1963.

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LA SIERRA DE FRANCIA - SALAMANCA




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La Sierra de Francia, llamada así por una colonia de franceses que se ubicó en esta zona para repoblar la provincia después de la Reconquista en 1085, tiene su epicentro a 1.723 metros en la Peña de Francia, desde donde se otea gran parte de la provincia de Salamanca en unas maravillosas vistas. El paisaje montañoso de la Peña, el viento constante y la vegetación alpina hacen olvidar que unos metros más abajo los toros bravos campan a sus anchas entre las encinas.

Pero lo más curioso de este rincón, habitado por cabras montesas, zorros y linces, es que sirve también de morada para la Virgen de la Peña de Francia, un santuario construido como si se tratase de un refugio de alta montaña. Aledaño al santuario se encuentra la Hospedería del Santuario, un pequeño y confortable hotel cuyas habitaciones son las antiguas celdas de los monjes. En los cobertizos, convertidos en austeros comedores, se disfrutan los productos de la tierra con canto gregoriano de fondo. Al amanecer se llega a tener la sensación de estar flotando encima de las nubes cuando el cielo es claro y por debajo de la Peña el día está cubierto.

El Santuario de la Virgen invita a la tranquilidad y a la meditación. En uno de los valles permanece silencioso el pueblecito de La Alberca, otro rincón de calles empedradas y vida tranquila en el que se hace imprescindible sentarse en su plaza y comer los productos típicos de la región. Recorrer La Alberca, declarado patrimonio Histórico Artístico en 1940, es entrar en contacto con olores tan intensos como los del jamón de pata negra, que se cura en las proximidades de la Sierra de Béjar.

San Martín y Miranda del Castañar son otros de los pueblos de la zona que se pueden visitar durante el día, al igual que Mogarraz o Monforte, todos ellos pueblos típicos de la serranía que esconden una rica artesanía autóctona, orfebrería y arquitectura propias.

Por el día, recorrer estos pueblos desperdigados por los valles de robledales y encinas deja al visitante cansado, aunque reponga las energías en cada pueblo y taberna, así que lo mejor es ver la puesta de sol desde el lugar privilegiado de la Peña de Francia y, después, quedarse a dormir en la Hospedería en medio del silencio y con cientos de luces a los pies. Son los más de cien pueblos que, según dice el párroco del Santuario, se pueden ver desde aquí en una noche clara.

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LA ARBOLEDA - EL FUNICULAR DE LARREINETA (EUSKOTREN) - TRAPAGARAN (BIZKAIA).





La Arboleda, pantanos y viejas minas

Entre el funicular de La Reineta y La Arboleda se recorre el panorama minero más espectacular de Vizcaya.

El funicular de La Reineta nos traslada al paraje minero de La Arboleda, donde el hombre ha transformado y retorcido el paisaje. Lo primero que vemos son lagos. Se trata de las antiguas excavaciones para la extracción del hierro, ahora inundadas, ideales para la pesca, pero bstante peligrosas para el baño.

Las antiguas minas se han encharcado. Pozos tan profundos como El Ostión o Las Cármenes están inundados. Los barracones mineros han desaparecido y donde antes había casas, ahora hay mesas y asadores, y los pescadores pueden disfrutar de las truchas y carpas de los estanques.

También destaca la numerosa cabaña ganadera. Cualquier rincón esconde un rebaño de vacas monchinas o de caballos del país. Del CIT de Peñas Negras hay posibilidad de ascender a El Cuadro, una cima que nos permite una visión de toda la zona minera. La marcha es fácil, pero bastante larga.

El Funicular fue inaugurado el 15 de septiembre de 1926. Su construcción obedeció a la necesidad de comunicar la zona montañosa minera con el valle. Desde principios de siglo existía una carretera de 8 kilómetros que unía ambas zonas pero que obligaba a invertir hora y media de ascensión tanto para el transporte de personas como de mercancías.
El Funicular inicia la ascensión en LA ESCONTRILLA (Trapagaran - Valle de Trápaga) y termina en el barrio de LARREINETA. Recorre una distancia de 1.198 metros, incluidos los 100 metros del cruce de vías.

Año de construcción: 1926. Constructor de los equipos de tracción originales: L. von Roll. Longitud: 1.179 mts. Estación de origen: La Escontrilla (62 metros sobre el nivel del mar). Estación final: Larreineta (404 metros sobre el nivel del mar). Desnivel total: 342 metros. Ancho de vía: 1.200 mm. Rampa máxima: 35,9 %. Año de construcción de las cajas actuales: 1985. Constructor: Irizar.


Desde la aprobación de la Ley de Territorios Históricos el Funicular fue explotado por la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, hasta que en el ejercicio 1994, EuskoTren asumiese su gestión. Una nueva actividad que amplió el abanico de posibilidades de EuskoTren.

La Compañía ha efectuado desde entonces diversas obras de mejora con el fin de estimular tanto su carácter de transporte para las personas residentes en la zona como su aspecto de servicio destinado a un público que se desplaza a dicho lugar por motivos de ocio y tiempo libre (público de fin de semana o de épocas vacacionales).

El Funicular está ubicado en el corazón de la antigua zona minera de las Encartaciones, encontrándose importantes vestigios de su pasada actividad. Acerca a los usuarios al descrito por el escritor Luis de Castresana como “verdadero Balcón de Vizcaya”, el de Larreineta.

Desde la Estacion de Larreineta se pueden contemplar incomparables vistas sobre Bilbao, su ría y el mar. Se pueden contemplar también las viejas minas olvidadas, los pequeños caseríos dispersos, todo el Valle de Trápaga. Todos los elementos que encontraremos aquí, desde el caótico paisaje plagado de lagunas que anticipan el poblado, hasta los elementos constructivos de éste, posibilitarán que retrocedamos en el tiempo hasta los umbrales del siglo XX, a un tiempo y lugar en el que la mina era fin y medio de vida.

Llegando a Larreineta, lugar donde nos dejará el Funicular, tomaremos el camino hacia La Arboleda, junto al cuál, nos encontraremos las lagunas de El Negro y Ostión. Continuaremos hasta el poblado, donde las viviendas de distintas épocas, las primeras de madera y ladrillo, son testigo de las progresivas mejoras sociales obtenidas por los mineros.

Recorriendo sus calles, podremos encontrarnos también el antiguo hospital, la antigua casa-cuartel, desde donde se sofocaron tantas y tantas revueltas obreras, el asilo de San Fernando (hoy albergue), la plaza mitinera con su kiosco, etc. EN LOS TÍPICOS RESTAURANTES DEL BARRIO DE LA ARBOLEDA SE PUEDEN SABOREAR LOS MEJORES PLATOS DE NUESTRA GASTRONOMÍA, DESTACANDO POR MÉRITOS PROPIOS SUS FAMOSAS ALUBIAS.

La zona de La Arboleda supone “un pulmón” para toda la población que habita en la Margen Izquierda del Nervión. Es un lugar de esparcimiento natural y cita obligada de los montañeros y montañeras. Desde sus campas se inician diversas rutas a través de los montes próximos. Actualmente, en las proximidades de La Arboleda se pueden realizar las actividades siguientes: paseo entre los lagos, senderismo, mountain-bike (se pueden subir bicicletas en el Funicular), paseos en caballos de alquiler, etc. Entre los equipamientos existentes en la zona hay que destacar los siguientes: albergue de la Diputación, Campo de Golf de la Arboleda, restaurantes, áreas de recreo con parrillas y fuentes, y el Centro Medio Ambiental “Peñas Negras”, a un kilómetro de La Arboleda.

El servicio del Funicular dispone de correspondencia con otros servicios de transporte:
• LARREINETA: combinación con el servicio urbano de autobuses que enlaza la estación con el núcleo urbano de La Arboleda.
•
ESCONTRILLA: combinación con el servicio de autobuses de BIZKAIBUS, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, que comunica las localidades de la Margen Izquierda con el Funicular. Además, las personas viajeras con origen en Bilbao pueden acercarse a la Margen Izquierda gracias al servicio de Cercanías de la empresa ferroviaria RENFE. Para desplazarse al Funicular deberán bajarse en la estación de Barakaldo, donde podrán enlazar con el servicio de BIZKAIBUS que desde allí parte hacia el Funicular.

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TREN CREMALLERA Y CUEVAS PREHISTORICAS DE LARRUN (SARA – FRANCIA)







A sólo diez kilómetros de San Juan de Luz, en pleno territorio Frances una de los territorios del Pais Vasco Norte, se encuentra el que tal vez sea el monte más hermoso del Pais Vasco, el Larrun.

No se basa su belleza en el propio paisaje, deteriorado en su cumbre por la antena repetidora de France Télecom, sino, fundamentalmente, en las incomparables vistas que pueden observarse desde lo alto.

TREN CREMALLERA



A 8 kilómetros por hora, puede contemplarse la naturaleza del Larrun.

Con 902 metros de altitud, al Larrun puede ascenderse a pie sin grandes dificultades. Pero, si se desea, existe un tren cremallera que tiene su salida desde el "col" de Saint-Ignace, entre las localidades de Ascain y Sare, y que, por 12 EUROS nos puede llevar hasta la cima en unos 30 minutos, a una velocidad de 8 kilómetros por hora.

El tren, construido a principios de siglo, mantiene su aspecto de tren de época, pero perfectamente cuidado. Entre corderos, pottokas (la raza vasca de caballos) y una naturaleza abundante, y bajo el vuelo constante de los buitres, el tren nos conduce hasta una cima en la que se puede comer, beber y comprar recuerdos en las "ventas", herederas de los antiguos albergues de los contrabandistas.

Pero el Larrun es también la cima más occidental de los Pirineos y desde ella se domina la costa vasca, tanto la del Norte como la del Sur, desde Baiona a Donostia-San Sebastián. Los siete territorios vascos pueden verse en mayor o menor medida desde lo alto del Larrun, al igual que las cimas pirenáicas y las inmensas playas de Las Landas.

El Larrun es, por otra parte, una montaña sagrada de los vascos, lugar de culto de los primeros druidas, de meditación de los ermitaños, de ritos, brujería... al igual que en el cercano Zugarramurdi, ya en territorio navarro. Zonas de akelarres, que dieron al mundo este nombre vasco, que puede traducirse por "campa del macho cabrío".

Fue también Larrun teatro de los enfrentamientos entre los ejércitos de Napoleón, de los que aún subsisten vestigios de sus reductos, y las tropas inglesas del Duque de Wellington. Un monumento en la cima nos recuerda la presencia en la misma de la emperatriz Eugenia. Pero también la han pisado Victor Hugo, Pierre Loti, Francis Jammes, Napoleón III...
CUEVAS PREHISTORICAS



La formidable entrada de las cuevas de Sara

A diez kilómetros del "col" de Saint-Ignace se encuentran las cuevas prehistóricas de Sara, en las que trabajaron Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiarán. El agua, a lo largo de siglos y siglos, ha ido esculpiendo unos sorprendentes paisajes subterráneos en los que, en diferentes épocas, han habitado seres humanos y animales como el oso de las cavernas.
Conocidas desde siempre por los habitantes de las proximidades (su majestuosa entrada hacía imposible otra cosa), eran también temidas por ver en ellas un refugio de brujas. Ahora pueden contemplarse en visitas guiadas e iluminadas. En el exterior, un pequeño museo expone herramientas y restos de animales encontrados en su interior, como rascadores, clavos, dientes y huesos humanos...

Desde el mismo entorno de las cuevas sale un paseo que lleva hasta las de Urdax, pasando por las de Zugarramurdi. Cuentan que las piedras de este sendero están impregnadas de la magia del entorno y transmiten su sabiduría a los paseantes.

SARA EN LA HISTORIA

Y antes de abandonar la zona, es preciso detenerse en Sara, que ostenta orgullosa su condición de encontrarse entre "les plus beaux villages de France". En esta localidad se conserva la finca Ibarla, del siglo XVI, en la que nació un consejero del rey Enrique IV. La iglesia, del XVII, siglo que está también representado por numerosas casas vascas, y por el otorgamiento de escudo efectuado a Sara en 1693 por Luis XVI, en reconocimiento del valor y lealtad a los súbditos, como queda patente en la inscripción que bajo dicho escudo figura en el Ayuntamiento.

Dotada de un microclima particular que suaviza el de las localidades próximas, Sara se puede disfrutar también para realizar originales circuitos montañeros. Lo cierto es que es un pueblo que merece la pena conocer, como lo han conocido Napoleón III, Eugenia, Eduardo VII, Winston Churchill, Pierre Loti, Luis Mariano, Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiaran, entre muchos otros.

TELEFONOS DE INTERES

Oficina de turismo de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 14
Ferrocarril de Larrun: 07 (33) 05 59 54 20 26
Ayuntamiento de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 28
Cuevas de Sara: 07 (33) 05 59 54 21 88

Desde la cima del pico Larrún/La Rhune se descubre un panorama inigualable de ambos lados del Bidasoa. Acceso al tren por el collado de Saint-Ignace. Subida 35'. Abierto de 19 de marzo a 2 de noviembre.

Información +33(5)59542026 -

Enlace: www.rhune.com

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Hotel Termes Montbrio – Cambrills (Tarragona)



Si pasáis por Cambrills o alrededores aunque sea a tomar un café tenéis que ir a este Oasis, Puro Lujo.

El Hotel Termes Montbrió Spa, Ressort & Park **** S, es un espacio muy peculiar, un oasis de tranquilidad, alejado de la rutina y el estrés. Situación: Costa Daurada, a 6 Kms de la playa, a 10 Kms de Salou- a 1 h. aeropuerto internacional de Barcelona y 10 kms. del aeropuerto charter internacional de Reus. A tan sólo 22 km de la nueva estación del AVE en Perafort, Tarragona.



Habitaciones: 214 habitaciones ,68 superiores, 138 standard, 8 suites ,5 de ellas temáticas: inglesa, toscana, colonial, arábica y japonesa confortables y totalmente equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, teléfono directo, minibar, caja fuerte, TV Inter.
Centro de Convenciones: 12 salas de convenciones de 10 a 400 personas diferentes áreas para exposiciones anexas.

Otros servicios: 4 hectáreas de jardín botánico, piscina exterior, 2 restaurantes:”Sequoia” para los clientes del hotel y “Horta Florida” a la carta , parking y garaje.

Centro Termal con Dirección Médica, 35 terapeutas y 60 cabinas de tratamientos, ofreciendo toda una serie programas termales de belleza y puesta en forma de 1 a 7 días, paquetes de un día y más de 100 servicios a la carta.

Aquatonic- espacio lúdico termal de 1.000 m2 con paredes de cristal, con 60 sensaciones de aguas termales naturales: cascadas, rápidos, vapores, jets, grutas..... en un entorno único que complementa una gran complejo turístico y termal.



Hotel Termes Montbrio – Cambrills (Tarragona)

Enlace: http://www.rocblanchotels.com/index.php?canal=1

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ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS:




ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS:

Situado a 1000 m de altitud, en plena sierra de Madrid, ofrece al visitante muchos atractivos, tanto por sus monumentos históricos como por el entorno que los rodea. Localizado a 50 km de Madrid.

2. Clima

Su favorable situación geográfica, al resguardo de las montañas que la rodean por el norte y el oeste y las amplias perspectivas que se abren hacia el este y el sur, hacen de esta villa un lugar privilegiado por sus favorables condiciones climáticas, pues sus inviernos suaves y frescos veranos hacen su clima especialmente saludable. Así, la villa de San Lorenzo de El Escorial desciende por las laderas del Monte Abantos, al abrigo de los vientos excesivos, y contando con un paisaje amplísimo y un horizonte despejado.

La ciudad surgió para albergar a todas las personas que trabajaban en las obras del Monasterio, una población que continuó aumentando con el paso del tiempo.

Siglo XVIII: El 3 de marzo de 1767 el rey Carlos III promulgó la Cédula Real que contenía el acta fundacional de la nueva población. La planificación de la nueva villa corrió a cargo del arquitecto Juan Esteban, aunque la figura más destacada en el desarrollo de la ciudad fue Juan de Villanueva.

Siglo XIX:La recesión económica de principios del siglo llevó al abandono de San Lorenzo como residencia de la realeza. Esto, junto con la invasión francesa del año 1808, condujo a la decadencia del Monasterio, una situación que duraría hasta el último cuarto del siglo, cuando comenzó el resurgimiento de la ciudad.

Siglo XX:En 1971 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y en 1984 Patrimonio de la Humanidad.

Hoy en día la ciudad destaca por su notable actividad cultural.

4. Monumentos

Monasterio del Escorial

Lo primero que encontramos al llegar al Escorial es la Fachada Principal. Ésta tiene tres puertas: la central conduce al patio de los Reyes y las laterales, una al colegio, y la otra al monasterio. Encontramos en la fachada una hornacina donde se ha colocado una imagen del santo. El Patio de los Reyes es un recinto que debe su nombre a las estatuas de los reyes de Judá que adornan la fachada de la Basílica, situada al fondo, a la que se accede desde el patio. Esta espectacular basílica tiene planta de cruz griega y una enorme cúpula inspirada en San Pedro del Vaticano. Las naves están cubiertas con bóvedas de cañón decoradas con frescos de Lucas Jordán. Destaca en la basílica la capilla mayor, presidida por una escalinata de mármol rojo. Su retablo mayor es de 30 metros de altura y está dividido en compartimentos de distintos tamaños donde encontramos esculturas de bronce y lienzos de autores como Tibaldi, Zuccaro o Leoni. En las Salas Capitulares y la Sacristía exhiben pinturas como 'La Túnica de José' de Velázquez, 'La Última Cena' de Tiziano, o 'La Adoración de la Sagrada Forma por Carlos II' de Claudio Coello.

Debajo de la capilla real de la Basílica encontramos los Panteones Reales. Se trata del lugar de enterramiento de los reyes de España. Es un mausoleo de estilo barroco octogonal realizado en mármol donde están enterrados todos los monarcas españoles desde la época de Carlos I, a excepción de Felipe V, Fernando de Saboya y Amadeo de Saboya. También descansan en el panteón real los restos de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, a pesar de que no llegó a reinar. El recinto está presidido por un altar de jaspe, y los sarcófagos son de bronce y mármol. Encontramos también el Panteón de los Infantes, donde residen los cuerpos de las reinas que no han tenido sucesión coronada y los infantes. Esta parte fue construida en el S.XIX.

Tras visitar la Basílica, podemos admirar el Patio de los Evangelistas. Se trata de un patio ajardinado en cuyo centro se alza un magnífico templete realizado por Juan de Herrera en el que se encuentran las esculturas de los Evangelistas. Alrededor del patio están las galerías del claustro principal, decoradas con frescos en que se representan las escenas de la historia de la Redención. En la galería oeste se encuentra la espléndida escalera principal con una bóveda decorada al fresco con el tema de 'la gloria de la monarquía española'.
A continuación podemos visitar el Palacio de los Austrias, también conocido como Casa del Rey, que se encuentra detrás del presbiterio de la basílica. Las dependencias de este palacio están distribuidas alrededor del patio de los Mascarones, de estilo italiano. Dentro de la Casa del Rey podemos visitar en primer lugar la Sala de las Batallas, que contiene frescos de las batallas de San Quintín e Higueruela entre otras. La siguiente dependencia que veremos son las habitaciones de Felipe II y de la Infanta Isabel Clara Eugenia. Otra dependencia interesante es la de la Alcoba del Rey, donde podemos contemplar el lecho en que murió Felipe II.

En nuestra visita proseguiremos con el Palacio de los Borbones, que fue mandado construir por la casa de Borbón al observar que la decoración de las estancias del Escorial eran demasiado sobrias para los lujos de su época. Por ello prefirieron en un principio residir en el Pardo, La Granja o Aranjuez. Construyeron el palacio a la izquierda de la basílica. En su interior se colocaron tapices de la Real Fábrica de Madrid (muchos de ellos realizados sobre cartones de Goya), espectaculares lámparas de cristal, decoraciones de marquetería de extraordinaria calidad, techos con frescos, etc. dando un resultado digno de los lujos de la época. Desgraciadamente, hoy en día el Palacio de los Borbones está cerrado al público.
En los sótanos abovedados de El Escorial se han instalado una serie de museos como son el de Arquitectura, donde pueden planos de la construcción del Monasterio, maquetas y algunas de las herramientas que se emplearon. Encontramos además el museo de pintura, donde se exhiben obras de El Greco, Zurbarán, Ribera, Tintoretto, Tiziano, Rubens o El Veronés.

Uno de los lugares más sorprendentes de la visita al Escorial es la Biblioteca, que se sitúa en el segundo piso. Las estanterías de madera de estilo dórico se elevan sobre un zócalo de mármol. Sorprendentemente los libros están dispuestos en las estanterías con los lomos hacia adentro, permitiendo así que las hojas se aireen. El techo de bóveda de cañón está decorado por frescos de Tibaldi, inspirados por el estilo miguelangelesco. Pero además de su decoración, la importancia del lugar radica en sus fondos, que incluyen más de 40.000 impresos y unos 2.600 manuscritos de los siglos V al XVIII. Encontramos también una serie de vitrinas en el centro de la sala en las que se exhiben valiosos códices como un ejemplar miniado de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, o como obras autógrafas de Santa Teresa de Jesús.

Casi al final de nuestro recorrido visitaremos la Casita del Príncipe, también llamada la Casita de Abajo. Es un palacete que mandó construir Carlos III para su hijo el Príncipe Carlos. El interés del edificio reside en su decoración y no en su arquitectura en sí. Decorada con el lujo que empleaban los Borbones es un palacio en miniatura de extraordinaria belleza por sus suelos, muebles, cuadros y esculturas.

Finalmente, terminaremos el recorrido visitando la cercana Silla de Felipe II. Es una roca viva situada sobre una montaña próxima, que Felipe II hizo labrar para sentarse allí y poder seguir las obras del monasterio durante su construcción. Actualmente se encuentra en perfecto estado y está perfectamente señalizada. Quien se sienta en ella puede disfrutar de una extraordinaria panorámica del conjunto del Escorial.

VALLE DE LOS CAÍDOS



FUNICULAR:





1. Localización
Situado dentro del término municipal de San Lorenzo de El Escorial a tan sólo 47Km.
2. Clima
El clima es típicamente continental de veranos calurosos e inviernos secos.

3. Historia

Grandioso monumento funerario construido entre 1940 y 1956 en memoria de las victimas de la guerra civil de 1936.Para su emplazamiento se escogió un hermoso y solitario valle de la sierra de Guadarrama, de paisaje formado por rocas graníticas y verdes pinares.Se alza a unos 13 Km al norte de El Escorial, dominando el paisaje de los alrededores.

El lugar, conocido antes como Cuelgamuros, se denomina ahora Valle de los Caídos. Interesa tanto por su entorno natural como por el conjunto monumental que puede admirarse.

4. Monumentos

Cruz de los Caídos: esta formada por una imponente Cruz de piedra de 150 metros de altura, cada uno de sus brazos mide 46 m.

Se levanta sobre una basílica que fue excavada 250 m en el interior de roca por los prisioneros de guerra republicanos, alguno de los cuales fallecieron durante los 16 años que duró la construcción.

Muchos españoles la consideran un símbolo de la dictadura, por ello ha sido marginado por muchos turistas, sin embargo la grandeza de sus vistas y su monumentalidad hacen recomendable su visita.

En su construcción intervinieron los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez, mientras que la parte escultórica fue diseñada y realizada por Juan de Ávalos, quien realizó las figuras de piedra de 18 metros de altura que decoran el basamento de la Cruz, al que se puede acceder mediante un funicular, así como el grupo de la Piedad sobre la portada de la basílica a la que se accede tras una gran escalinata.

El interior de esta Basílica de la Santa Cruz de 262 metros de longitud está formado por un vestíbulo, atrio y una verja de bronce decorada con 40 estatuas de santos que da paso a la nave con seis capillas laterales, dedicadas a distintas evocaciones a la Virgen. Sobre cada uno de los arcos que da paso a cada capilla se encuentra una imagen de alabastro y en los espacios comprendidos entre una y otra penden ocho tapices que ilustran imágenes del Apocalipsis.

La estructura de la basílica esta formada por un crucero abierto con cúpula decorada con mosaicos y una cripta excavada en la misma roca, en donde se sitúa el altar mayor.
Junto a éste, está la lápida blanca que cubre la tumba de Francisco Franco; enfrente queda la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange española. Escondidas del público se encuentran también las 40.000 tumbas de los soldados de las dos fracciones contendientes en la guerra civil.

5. Anécdotas

La Fuga del Valle de los Caídos: Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz fueron detenidos en la Semana Santa de 1947 por hacer una pintada en los muros de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Nicolás fue condenado a seis años de cárcel y Manuel a cuatro. Tras pasar por el penal de Carabanchel, pidieron el traslado al Valle de los Caídos porque pensaban que desde él les sería más fácil escapar. Allí coincidieron con otros 550 presos políticos que trabajaban en la construcción del monumento más emblemático del franquismo. El 8 de agosto de 1948, burlan a los vigilantes y se adentran en la sierra madrileña.

Pero no estaban solos en la huida. Desde París, Paco Benet, un joven estudiante español de antropología, convence a su novia americana, Bárbara Probst, para que colabore en una acción antifranquista. Con ellos viajará a España otra americana llamada Bárbara Mailer. Tras recoger a los fugitivos emprenden camino hacia Barcelona mientras la Guardia Civil los busca por la sierra de Guadarrama. En Barcelona, el guía que tenía que ayudarles a cruzar la frontera no aparece, por lo que deciden lanzarse al monte y llegar a Francia por su cuenta antes de que se difundan sus fotos por todo el país. Entre tanto sus colaboradores cruzan la frontera en coche, Benet por el País Vasco y las dos americanas por Puigcerdá. Ellos tardan tres días en llegar a Francia por las montañas. Se entregaron a las autoridades francesas y el 15 de agosto, una semana después de escapar del Valle de los Caídos, son trasladados a Perpiñán y son documentados por el Gobierno francés. Su aventura había terminado.

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