SuperModerador/a
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26.jun 2006 - 19:01
Los trenes, cuatro por día y sentido, circularán por la vía convencional de momento, a una velocidad máxima de 160 Km/h, y emplearán 3h40m. Y desde agosto, habrá un nuevo servicio entre las dos ciudades, pero esta vez vía Nancy.
Impresionante
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27.jun 2006 - 19:55
On pourrait créer ici un Coin International SNCF-RENFE... afin de nous enrichir tous.
Mes salutations.....
(excusez mon français, il me faut pratiquer un peu, à vous de m´aider...)
SuperModerador/a
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28.jun 2006 - 11:31
Impresionante
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30.jun 2006 - 00:26
Tú dedícate a la parte técnica y deja esto de los idiomas pa los entendíos.
que como entre algún Cheminot me lo vas a espantar..
SuperModerador/a
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5.oct 2006 - 23:57
En la estación del Ferrocarril Trasandino, ecuatorianos y extranjeros luchan por conseguir un boleto, los afuerinos deben pagar el doble de la tarifa local.
A las 6:00 AM me instalo en uno de los carros de 1ª clase, asientos de madera con escaso acolchado; sin baño, sólo un forado que conecta directo con la línea férrea... los otros carros y la locomotora se pierden en la negrura de la noche, pero se intuye su existencia... estoy aquí porque un ecuatoriano guía de turismo indicó este viaje en tren como uno de los más espectaculares: bajada desde la sierra hasta la costa, en Guayaquil, descendiendo 3.000 mts de altura en 16 hrs... y un detalle: el tren se llena, por lo tanto hay que viajar.... ¡en el techo!
Bueno, en realidad se puede encontrar espacio adentro, pero el chiste es hacer el trayecto arriba, al aire, al viento... sin lluvia, Dios mediante, me dicen; sin nubes... valga la aclaración de que en este país se viaja en el techo de los transportes por la escasez de vehículos de locomoción, sobre todo en las áreas rurales... y bueno, los turistas hacen lo mismo, pero por simple amor a la aventura.
Comienza a moverse esta cuncuna mecánica, en medio de la oscuridad reinante y de los variados idiomas que se escuchan aquí. Primera estación, Cajabamba, 3.167 mts., una densa neblina apaga la claridad del alba, mientras una familia en plena mudanza sube unos sillones de felpa a un carro plataforma... ¡esto merece una foto!... bueno, también me gano un chinchorrazo descomunal en el zoom de la cámara, por saltar las muelas de enganche entre los carros... ¡chuatas!, menos mal que sigue funcionando.
A la siguiente estación, Guamote, hay que encaramarse al techo... por las escalerillas, trepamos extranjeros varios, con mochilas al hombro y cámaras al cuello.... mmmh, ¿dónde y cómo me instalo?; hay un tablón sobre el techo curvo de zinc o algo parecido... buen lugar para asiento, y puedo amarrar la mochila... además hay un reborde donde puedo afirmar los pies... ¡¡¡comienza a moverse el tren!!!... ¡¡hay que sujetarse!!
7:30 de la mañana y voy con el alma al viento, cabalgando sobre una cuncuna ruidosa... un letrero metálico pasa demasiado cerca de las cabezas de unos pocos despistados que olvidan dónde vamos... desfilan cerros de verdores lujuriosos, valles, montañas, el cielo azul jugando a ocultarse tras nubes voluptuosas... entre sacudida y sacudida del tren se hace vida social: al lado tengo a un belga y dos suizos, más allá cuatro gringos... chistes en todos los idiomas... un ecuatoriano guía de turismo anuncia que viene un túnel... un chistoso disfraza su voz de ambulancia; carcajadas, risas, la adrenalina nos mantiene a todos en un estado de excitación... el inspector del tren también sube al techo a revisar boletos... y ese personaje que se acerca, caminando desafiante, erguido... ¡¡¡es un vendedor ambulante!!!
A casi 3.000 mts de altura sucede que se ven nubes desde lejos y a la vuelta siguiente del tren estamos dentro de ellas... vamos por entre medio de la Cordillera de Los Andes, cerros, montañas y masas de rocas, todas vestidas de verde, por el milagro de la lluvia eterna de este clima... mi nariz sangra de tanto frío y de tan poco oxígeno... los dedos se me congelan en el obturador de la cámara... por fortuna no llueve, pues ya imagino hacer este trayecto bajo un aguacero demencial, de esos que se suelen descargar en estas latitudes... hoy el cielo, con su atuendo de nubes desgajadas, permite a estos viajeros ser espectadores del esplendor de las tierras de la sierra ecuatorial.
Dos estaciones más y llegamos a Alausí, a 2.600 mts... aquí sí que el tren se repleta, nos advierten, no hay que bajarse pues se pierde el lugar... por las escalerillas laterales de los vagones suben decenas de turistas de todas las edades, cabezas rubias y oscuras van llenando los techos de este tren insólito con aires de cabalgadura... el carro con los sillones de felpa se llena de carga, y unos cuantos pasajeros se instalan en los cómodos y mullidos asientos... un gringo que se hace llamar Goyito me insiste en que debo ser hindú, por mi color de piel... de aquí nos vamos rumbo a la Nariz del Diablo, dice un ecuatoriano... ¿y qué es eso?... ¡pues ya mismo van a ver!
Ahora si que la chacota es cosa seria... apretujados y sonrientes nos afirmamos entre todos cuando los frenazos del tren son demasiado bruscos... sujetando mochilas, cámaras, brazos, comida, bebidas, cigarros encendidos... pasamos por roqueríos, bordeamos acantilados inescrutables, con nuestros pies colgando hacia el abismo... todos gritamos como en una montaña rusa... vienen más túneles, avisan los ecuatorianos, este viene bajo, hay que agacharse... no les creo... ¡cresta!, alcanzo a esconder mi cabeza... ¡era cierto!... y no alcancé a tomar una foto... ¡cuidado con la señalización!... ¡ossssooooo!
Una pareja de ecuatorianos me preguntan si soy chilena... ¿cómo lo supieron?... pues por el acento cantadito, dicen... ¡¡ !!... ¿que acaso has visto a los artistas de la novela rompecorazón?, ¿pero así en la calle o algo?... esteee, nop.... curiosa pregunta... otra vez me interpelan: ¿y eres del colo o de la chile?... esteee, de ninguno, no me gusta el fútbol... y, ¿que te parecía Pinochet?... un violento sacudón interrumpe el interrogatorio: llegamos a un caserío, desde aquí el tren enfila hacia la Nariz del Diablo.
Zarandeos varios y empezamos a subir por una pendiente, con la locomotora empujando desde atrás... ¿qué mejor momento para cantar y bailar eso de "cachete con cachete y pechito con pechito"?... algunos locos se paran sobre el techo inclinado... el resto sujetamos de donde sea a los intrépidos... las risotadas y los idiomas se mezclan, alemán, suizo, inglés, castellano, francés, quechua... ¿pero cuál es la famosa Nariz?; no falta el que señala a un individuo cualquiera de nariz prominente... vamos por una ladera de un valle profundo y verde, al fondo se esboza la silueta de un cerro más, que digamos tiene una forma que sugiere una nariz... pero, ¿la del Diablo?... más adelante, al mirar hacia atrás... ¡ahí sí!... pero ni tanto... ¡en fin!.
El viaje prosigue, y ahora descendemos rápidamente, la velocidad del tren aumenta, y el peligro también... es hora de quedarse sentados contando chistes, de compartir experiencias entre viajeros incansables... ¿y qué lugar recomiendas que conozcamos de Chile?, me preguntan; aprovecho de hacer algo de propaganda turística... mi cabeza reclama por los cambios de altitud, el gringo Goyito insiste: ¿no tendrás antepasados hindúes?... ¡y dale!... que no, le digo... mientras hacemos una cadena de brazos para sujetarnos... la vía férrea se desenrolla cuesta abajo hasta que llegamos a Sibambe, donde el tren se descarga un poco y algunos viajeros aprovechan de descender a aliviar vejigas a punto de reventar.
Una estación más: Chan-Chan, aquí me quedo... 8 hrs. de viaje, hemos descendido a los 1.500 mts... también se baja el amoblado de felpa... la mayoría de los turistas siguen viaje hasta Bucay, dos estaciones más adelante... suben más pasajeros, el tren sigue atestado, con gallinas, chanchos, fardos de pasto, extranjeros y viajeros locales.
De aquí salgo en un bus que repta por uno de los costados del valle... con el corazón alegre, pulmones y nariz heridos, y el pelo tieso me despido de la cuncuna mecánica que gusta de ser cabalgada... desde lo alto le tomo una última foto... en su lomo se divisan unos locos sedientos de aventura, como sucede todos los días miércoles en este rincón de Ecuador.
Fuente:
El Rincón de la Brujita 2006
Moderador/a
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6.oct 2006 - 03:04
Impresionante
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18.mar 2007 - 20:25
SuperModerador/a
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3.abr 2007 - 16:46
Perenne
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4.abr 2007 - 20:45
El tren de las nubes constituye el atractivo turístico de mayor importancia en Salta y en la región. Año a año llegan visitantes de todo el mundo para realizar su famosa travesía a las nubes y visitar cerros, sierras, mesetas y montañas de la majestuosa Puna. Los rieles del ferrocarril, recorren zonas donde ancestralmente habitaron pueblos andinos dueños de la riqueza cultural de la región.
La primera etapa del viaje atravezará el famoso Valle de Lerma, destacándose a su paso Campo Quijano (1520 m.s.n.m.) y la Quebrada del Toro. El próximo punto es la estación Ing. Maury, llamada antiguamente El Gólgota. Luego pasamos por los hermosos colores de la Puerta de Tastil. A continuación atravezaremos la estación Diego de Almagro y el Nevado de Acay de 5900 m.s.n.m. sale a nuestro encuentro. Siguiendo el recorrido llegaremos a San Antonio de los Cobres (pequeña parada) que nos recibirá con su famoso salar. Desde aquí llegaremos a La Polvorilla, para cruzar el viaducto y disfrutar en la ultima parada del tren, la tan imponente mano de la naturaleza.
Circuito mundialmente famoso que se inicia en la ciudad de Salta a 1187 m. de altura y culmina en el viaducto La Polvorilla a 4.220 m. de altura.
El trazado y la infraestructura de este tren de montaña, constituyen una colosal obra de ingeniería insertada en un marco natural de inusual belleza e imponencia. El Tren a las nubes es el único tren del mundo que llega a 4220 m.s.n.m sin cremallera, atravesando túneles, puentes, zigs zags y rulos, culminando su viaje en el viaducto La Polvorilla.
Esta compuesto por coches de única clase, coche-bar, tv., video, coche-restaurante, comunicación satelital, correo, guía turística, coordinadores, traductores y un coche equipado con asistencia medica.
La excursión sale de la estación del Ferrocarril General Belgrano de la ciudad de Salta a las 7.05 a.m., recorriendo en total 434 km. y regresando a la misma a las 21.50 p.m.
Capacidad : Transporta 500 pasajeros distribuidos en 7 coches con 64 asientos y un coche con 52 asientos.
Servicios de a bordo
1 Guía de informes técnicos, sobre las obras de alta montaña.
1 Guía de informes turísticos.
1 Guía general, traductor de Alemán, Ingles, Francés e Italiano.
1 Coordinador turístico.
1 Coordinador ferroviario.
1 Coordinador general de viaje y azafatas en cada coche.
Con servicio de bar y comedor.
Conjuntos folklóricos. Circuito de vídeo para transmisión en todos los coches.
Con servicio sanitario, con médicos, paramédicos y enfermeros.
http://saltargentina.com.ar/es/salta-tren-a-las-nubes-5.html
Perenne
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16.abr 2007 - 14:32
Esto es lo que se encuentra uno en el Transcantábrico, es lujoso ¿no?.
Impresionante
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16.abr 2007 - 16:14
Y ahora, una pregunta indiscreta
(no respondáis aquí... sólo pensar la respuesta)
¿Con quién os gustaría hacer este maravilloso viaje?
Perenne
Mensajes: 367
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16.abr 2007 - 16:26
-Primero con un amig@
-Segundo con un sentimiento
-Tercero con una emocion
-Cuarto con una ilusion
-Quinto con quien te haga sentir todo lo anterior.
Moderador/a
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16.abr 2007 - 16:27
Más informacion en Documentos - Trenes Turisticos.
Insuperable
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16.abr 2007 - 16:35
yo no quería arreglarlo,,, y lo has arreglado tu plaza Que tiene q aprenderrrrrrr
Perenne
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22.abr 2007 - 16:37
El Transiberiano es para aquellas personas que buscan la esencia de los viajes de antaño. Cruzar un país en tren es un pequeño lujo en estos tiempos donde la prisa es el denominador común.
Nuestro Transsibérien Express da la oportunidad a los viajeros prudentes hacer este viaje épico… y aun más, en las comodidades, la elegancia y la seguridad. Suban a bordo de nuestro tren de lujo, y descubran el aura mística de esta tierra descrita por Sir Winston Churchill como « un acertijo, envuelto de misterio, en una enigma… »
Las vacaciones que proponemos atraerán a los que aprecian las más bellas cosas de la vida y satisfarán sus necesidades de aventuras sin sacrificar sus comodidades. Somos los únicos en ofrecerles la oportunidad de vivir en el legendario Transsibérien y el placer de descubrir tan cómodamente como posible los grandes lugares durante las principales etapas. En nuestro tren, podrán relajarse con elegancia, apreciar las comodidades, el espacio y el servicio que encontrarán en ninguno de los demás trenes Transsibérien.
La disposición de nuestros trenes no es sistemática : se arregla el tren según el número de viajeros. Puede contener hasta 96 pasajeros y para garantizar una salida, apostamos por un mínimo de 64 pasajeros. Por eso puede cambiar el tipo de compartimiento de un viaje a otro.
Coches de Lujo
Nuestros coches-cama de lujo son nuevos coches concebidos y construidos especialmente para el siglo 21 para ofrecer el mejor servicio y la mejor comodidad y son capaces de competir con los más célebres trenes de lujo del mundo en funcionamiento hoy en día. Cada coche posee cuatro compartimientos que se pueden organizar en ocupación doble o individual, ya que la litera baja se convierte en un sofá cómodo durante el día.
Cada compartimiento dispone de una litera personal, con aseos, un armario, un sistema audio, DVD/VCR con pantallas llanas, y el aire acondicionado con un mando a distancia.
Literas de 1era Categoría
Estos coches modernos, con el aire acondicionado, fueron construidos en Alemania. Son cómodos y son un medio ideal de transporte hacia las regiones lejanas de la Rusia que visitamos. Cada coche tiene 9 compartimentos dobles, con literas que se convierten en sofá durante el día.
Se puede arreglar el equipaje bajo cada cama y las maletas encima del pasillo. También se hallan perchas, espejos, mesita de noche, lámparas de despacho y espacios para arreglar pequeños objetos.
Coches V.I.P.
Fueron construidos los coches VIP para llevar a los Directores de la Compañía de ferrocarriles y a los oficiales del Partido a través de toda la antigua URSS, y eso en un ambiente de lujo. Cada coche dispone de un equipamiento completo que permite vivir de día como de noche de manera autónoma y que puede alojar a pequeños grupos de 6 personas como máximo.
También disponen de una cocina equipada y un salón/ comedor donde pueden sentarse hasta 10 personas a mesas, y 20 como sala de reunión. Una habitación principal con despacho y armario dispone de un cuarto de baño, con duchas y bañeras, que hay que compartir con las más pequeñas habitaciones contiguas.
Si alguien quiere saber precios y programa este es el enlace:
http://www.trenes-de-lujo.com/trans-siberian-express-company.htm PNBBCODEHTMLREPLACEMENT43 PNBBCODEHTMLREPLACEMENT44
Moderador/a
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25.abr 2007 - 17:02
mas informacion:
AQUÍ
Perenne
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2.may 2007 - 14:13
Un nuevo Transiberiano de lujo atravesará la estepa rusa hasta el Océano Pacífico.
* El Príncipe británico Michael de Kent ha inaugurado en Moscú el Golden Eagle.
El príncipe Michael de Kent junto a la máquina del Transiberiano. (Foto: REUTERS)
MOSCÚ.- El mítico tren de mochileros, aventureros y hombres de negocios aficionados al vodka, el Transiberiano, se reinventa para atraer a turistas con más presupuesto.
El príncipe británico Michael de Kent ha inaugurado este jueves en una estación de Moscú el Golden Eagle, que ofrece a los pasajeros suites con cuarto de baño, calefacción en el suelo y televisores con pantalla de plasma en cada cabina.
De todos estos lujos podrán disfrutar los viajeros durante el recorrido. Un trayecto que va desde Moscú hasta Vladivostok —9.300 kilómetros en total—, una de las rutas de tren más largo del mundo.
"Rusia y los trenes son mis dos grandes pasiones y tengo ganas de viajar en el Golden Eagle", afirmó el Príncipe Michael a través de un portavoz ruso. En su discurso, además, ha recordado el parentesco de su abuela con el zar Nicolás II.
El ferrocarril Transiberiano, construido entre 1891 y 1916, atraviesa enormes bosques de pinos, los Montes Urales y la tundra siberiana hasta el Océano Pacífico.
Un billete de ida en el Golden Eagle costará hasta 14.000 euros para un viaje de entre 13 y 15 días de duración.
Un viaje de 300 euros
Un billete para un tren normal ruso cuesta alrededor de 10 rublos —unos 300 euros— para un viaje sin parada de siete días. El Golden Eagle, dirigido por la firma británica GW Travel, tardará el doble de tiempo de Moscú a Vladivostok y hará paradas para hacer excursiones.
El viajero del Transiberiano antes tuvo que enfrentarse en otra época con compañeros de compartimento arbitrarios, un menú de restaurante cuyos mejores platos eran sopa de remolacha y pescado que no era fresco, y sin ninguna ducha.
El viajero del Golden Eagle no tendrá ningún problema del que preocuparse, ha dicho Tim Littler, director de GW Travel. "Es un hotel fastuoso sobre ruedas. Vendemos una ventana de lujo sobre Rusia", ha añadido.
La compañía ya ofrece viajes ferroviarios de alta calidad en la antigua Unión Soviética y en otras partes del mundo. La mayoría de sus clientes son estadounidenses y europeos, con una media de edad que ronda los 66 años, apuntó Littler.
Larga vida al Transiberiano
Gregory Tepper, operador de viajes estadounidense, presente en la inauguración, afirmó que "hay un verdadero romance sobre el Transiberiano, pero todavía le queda mucha vida".
Decenas de personas se acercaron hasta la ceremonia de inauguración, que contó con una banda de música, para ver de cerca el nuevo tren.
Muchos reconocían que no habían viajado en el Transiberiano, y que ni siquiera se lo habían planteado. "¿Por qué van en tren cuando se puede volar?" se preguntaba Igor Yevgenavich, de 52 años. "Sólo piense cuánto vodka podría beber en ese tiempo en el tren. Es mucho más barato y más sano volar", ha concluido.
Moderador/a
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2.may 2007 - 16:13
).En cuanto tenga 18 ó 20 mil yuyos que me sobren, me doy una vueltecica por ahí (los de 4 a 6 mil más pa Vodka), y si no cuando me jubile si es que llego, pero no sé porque . me parece que la palmo sin haberme dado ese capricho...es que no soy amigo de créditos que tengan que pagar mis herederos
Moderador/a
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24.may 2007 - 13:53
En Documentos - Sugerencias de Turismo os he dejado bastantes sugerencias sobre todo de la zona norte, son mis recomendaciones especiales, por ser establecimientos de calidad y en muchos casos económicos. En cuanto a sitios a visitar os he indicado lo mejor del Norte aunque puede faltar alguna cosa.
Animaros y colocar vuestras sugerencias, estoy deseando conocer otros lugares de primera mano, en este caso de vosotros.
Moderador/a
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Publicado:
24.may 2007 - 13:57
A los pies del Pico Urbión se esconde este paraje, inspirador de tenebrosas leyendas, en un marco de espesos pinares y paredes verticales.
La Laguna Negra, encajada a 1.730 metros de altura entre paredes de cuarcita y rodeada por un pinar impenetrable que se extiende por Burgos y La Rioja, es uno de los parajes más bellos y misteriosos de Soria. Encantador en cualquier época del año, alcanza su máximo esplendor en invierno, cuando la nieve y el hielo transforman esta antigua cubeta glaciar en la falda del Pico Urbión. Es el típico circo de modelado glaciar, de paredes verticales de conglomerado calizo coronadas por picachos y crestas y cubiertas por un espeso bosque de pinos negros.
1. Baroja y Machado
La oscuridad del agua, lo tenebroso del paisaje, la presencia habitual de lobos y las frecuentes nieblas han fascinado desde antiguo a los naturales de la zona. Antonio Machado, de corto pero fructífero paso por Soria, lo reflejó a la perfección en su largo poema 'La Tierra de Alvargonzález'.
Pero no fue el primero. Este honor les cabe allá por el año 1901 a los hermanos Ricardo y Pío Baroja que en compañía su amigo Paul Schmitz, compañero de tertulias y andanzas, realizaron un viaje a tierras sorianas «huyendo de Madrid... a la búsqueda de espacios no contaminados de civilización industrial».
2. La subida de Baroja
El grupo salió de Madrid en tren -la línea se construyó en 1892- y pasaron y visitaron poblaciones como Sigüenza. Desde Soria capital se desplazaron a pie o en carro a Toledillo, Abejar, Molinos, Covaleda y Herreros. Los pastores de este pueblo, que acompañaron al escritor donostiarra en la subida, le contaron que la laguna ruge y forma tempestades.
Pensaban que los rugidos provenían de enormes animales acuáticos. Don Pío, además de los pastores, tuvo como compañía durante un trecho de esta excursión a la Guardia Civil.
3. La Laguna Negra
En la actualidad la subida es mucho más sencilla. De hecho está al alcance de cualquier viajero. Partimos del aparcamiento de la Laguna Negra (a 18 km de Vinuesa). En esta pradera y alrededores existen pinos y hayas centenarios de enorme tamaño. En verano se puede subir en autobús a partir de las 10 de la mañana (1 euro). Basta caminar por la carretera durante 1,5 km hasta una bifurcación. Justo en el desvío hay una caseta y un camino con la señal 'Senda de la Laguna Negra'.
Seguimos la senda y en menos de un kilómetro llegamos a una escalinata. La laguna aparece frente a nosotros. Antonio Machado en sus poemas la convierte en un lugar mágico, sin fondo. En la tumba eterna del padre de los malvados hijos de Alvargonzález.
4. El rollo de Vinuesa
De vuelta a Vinuesa debemos visitar el rollo de piedra o picota sobre graderío circular. Fue construido en 1776 cuando Carlos III otorgó el indicativo jurisdiccional de villa a Vinuesa. En contra de lo que tradicionalmente se cree en este lugar no se efectuaban las ejecuciones. La horca estaba situada en el Pósito y luego en la fuente Salada, cuando en 1775 se instaló allí la Horca y el Cuchillo.
Moderador/a
Mensajes: 780
Publicado:
24.may 2007 - 14:04
Un paisaje exótico que tiñe de verde ambientes y rincones, sintiendo el rumor de tumultuosas aguas y cascadas, la Piedra, inamovible, se torna magnífica, segura y acogedora en el reposo del visitante.
¿CÓMO LLEGAR? ACCESOS:
Autovía A-2, dirección Madrid-Barcelona salida Km. 204(Alhama de Aragón - Monasterio de Piedra); o bien, en la misma autovía dirección Barcelona-Madrid salida Km. 231(Nuévalos - Monasterio de Piedra).
El visitante, usted, comienza el itinerario del parque siguiendo las flechas rojas para visitar y las azules para regresar, a lo largo del recorrido existe naturaleza, agua, flora, fauna.... Usted puede adentrarse ahora mismo, mediante explicaciones, en éste oasis lleno de agua y entenderá cómo se formó geológicamente, qué flora hay dentro del parque, qué fauna hay en su interior, qué aves sobrevuelan este vergel aragonés......
DISTANCIAS: Zaragoza, 105 Km.; Madrid, 229 Km.; Guadalajara, 171 Km.; Logroño, 239 Km.; Soria, 123 Km.; Huesca 181 Km.; Teruel, 169 Km.; Barcelona, 417 Km.; Valencia, 318 Km.
TARIFAS Y HORARIOS (Abierto todo el año)
Adulto
11,50 €
Jubilado
8,00 €
Niño (4 - 12 años)
8,00 €
Horario: De Abril a Noviembre, de 10 a 13,15 h y de 15 a 19 h. Resto del año de 10 a 13,15 y de 15 a 18 h.
SuperModerador/a
Mensajes: 3494
Publicado:
24.may 2007 - 22:34
Hilo Monasterio Piedra
SuperModerador/a
Mensajes: 3494
Publicado:
28.may 2007 - 11:01
Impresionante
Mensajes: 656
Publicado:
28.may 2007 - 11:53
es broma...¿que lo paseis bien.-
Moderador/a
Mensajes: 780
Publicado:
28.may 2007 - 13:25
Su nombre real es el de castillo de Neuschwanstein (Babiera- Alemania) y os sonará por ser el que sale en inumerables puzzles y ser el que usó Walt Disney como imagen de marca.
Su construcción fue obra del Rey Luis II de Baviera que lo mandó hacer sobre las antiguas ruinas del castillo de Hohenschwangau.
Las obras comenzaron en septiembre de 1869 y el castillo fue habitable hacia 1884.El Rey solamente vivió en el 172 días.En esos años es cuando se dice que empezó a volverse loco y a despilfarrar el dinero de los contribuyentes construyendo castillos; aparte de este tenía otros dos en construcción.
Entonces su Gabinete trató de hacer que gastase menos, pero la única manera fue declarándolo demente.
Intentaron sacarlo del castillo pero no lo consiguieron hasta el 12 de Junio de 1886 y fue llevado al castillo de Berg.Al día siguiente salió a pasear con su médico por el lago y no volvieron. Los encontraron muertos.
Oficialmente se dijo que el Rey mató al médico y luego se suicidó, pero esto no se sabrá nunca.
Lo que si se puede decir es que desde su construcción hasta ahora casi toda la región puede decir que vive del castillo; primero con su construcción y ahora con el turismo.
SuperModerador/a
Mensajes: 3494
Publicado:
29.may 2007 - 00:04
Mañana toca crucero por el Rhin con visita incluída a algún castillo.
Moderador/a
Mensajes: 780
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29.may 2007 - 13:37
EL CASTILLO DE BUTRON - GATIKA - (ARTE ROMANTICO)
El castillo de Butrón se alza sobre un monte de poca altura que se encuentra en medio de un compacto bosque de robles en el término municipal de Gatica, a 20 kilómetros de Bilbao, provincia de Vizcaya, rodeado de poblaciones que distan poco entre sí, como Plencia, Arminza o Algorta.
Historia:
La historia de este castillo, que parece sacado de un cuento de hadas, se remonta al siglo XI, fecha en la que se construyó una torre típicamente medieval sobre la antigua casa de los Butrón, fundada por el Capitán Gamíniz en el siglo VIII en la Anteiglesia de Gatica, sobre el peñascal de Ganzorri o Gantzurritz.
En el siglo XIV la torre primitiva fue transformada en un castillo inexpugnable. Sobre sus muros flotó siempre el temido pendón de los Butrones, cabezas del bando Oñacino, los caudillos más famosos de la comarca y los más fuertes y pendencieros banderizos del País.
El castillo de Muñatones, que mandó construir sobre la antigua torre en Somorrostro el cronista Lope García de Salazar, en atención a su mujer doña Juana de Butrón y Mújica, que era hija del sexto señor de Butrón, se construyo tomando como modelo el de Butrón.
Su evolución viene seguida de toda una serie de leyendas que, unidas a la realidad, tienen como protagonistas las luchas entre dos familias de nobles, los Gamboinos, que eran los dueños del castillo, y los Oñacinos. La pelea se saldó con varios muertos. Con los Reyes Católicos, estas construcciones se convirtieron en las residencias habituales de los nobles, así, en el siglo XV, apareció la figura histórica de Enrique IV quien convirtió estos edificios en residencias habituales.
En el siglo XIX su primitiva forma medieval fue alterada. El Marqués de Torrecilla, don Narciso de Salabert y Pinedo, último propietario de las ruinas de Butrón, con las rentas que le producían los caseríos que poseía en Bizkaia, mandó reconstruir el castillo con un estilo exótico, similar a los que en Baviera levantó el romántico y desgraciado rey Luis de Baviera. El castillo fue planeado por el Marqués de Cubas, inspirado en formas góticas, nórdicas y fantásticas, inventándose almenas, cubos y ventanas. El maestro de obras fue don Nicomedes de Eguiluz y de la decoración escultórica se encargo Adolfo de Areizaga. La lenta reconstrucción, limitada a los requeridos ingresos de las rentas, comenzó en el siglo XIX y terminó a principios del siglo XX, en tiempos de don Andrés Avelino de Salabert y Arteaga, Marqués de Torrecilla. Después de éste, el castillo pasó a los Duques de Medinacelli y luego a la Duquesa de Cardona.
El castillo de Butrón constituye uno de los edificios-fortalezas más destacados de Vizcaya. La impresionante visión de este edificio elevándose hacia el cielo le otorga un aspecto impactante. Toda la obra es de grandísima solidez como así lo demuestran sus muros de 13 pies de espesor. Destacan dos cubos circulares de gran grosor y con multitud de vanos. La torre del Homenaje, los chapiteles y los garitones aportan al edificio un matiz decorativo. La torre del homenaje data del siglo XIX, y se eleva por encima de todo el edificio.
Con la reconstrucción realizada en el siglo XIX, el castillo se convirtió en un apiñado conglomerado de cubos y torrecillas que se alza en medio de un frondoso parque. De las antiguas ruinas sólo se conservó la planta baja de uno de los torreones.
El castillo es una preciosa construcción realizada en piedra labrada y trabajada. Gracias al color de su piedra, se aprecia de forma clara la parte más antigua. El esfuerzo artístico se manifiesta en sus detalles decorativos que dotan al conjunto de una enorme belleza.
Insuperable
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31.may 2007 - 12:09
No sabía donde ponerlo....
ESTA ES LA MOTO Q ME QUIERO COMPRAR.. ACEPTO DONACIONES..
Shadow Spirit VT750DC. HONDA.
(Estoy dispuesta a cambiar de marca jeje)
Perenne
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31.may 2007 - 12:38
Eso si ten cuidado que las motos son peligrosas y ya sabes el casco siempre
y muchas rafagas
Moderador/a
Mensajes: 780
Publicado:
31.may 2007 - 12:59
En Cantabria suele haber muchas concentraciones de motos, en la de Laredo del Año pasado la Shadow Spirit VT750DC. HONDA fue la reina junto a la World Wind.
Insuperable
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31.may 2007 - 13:10
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31.may 2007 - 13:37
LA SENDA DEL CARES - ARNAS DE CABRALES - ASTURIAS
Los que ya la conozcais , no tengo nada que deciros, pero para los demas es algo inolvidable yo ya he estado en 10 ocasiones.
Se realiza a pie, comienza en Poncebos (Asturias) y termina en Caín (León), son 12 Km. Se tarda ida y vuelta 6.5 horas.
La senda que recorre la garganta del Río Cares es la ruta de senderismo más espectacular y conocida del Principado de Asturias.
Discurre entre las localidades de Poncebos y Caín (León), siendo tradicionalmente la única comunicación entre ambos pueblos durante los inviernos de intensas nevadas.
La senda, se excavó artificialmente en la roca para la canalización del Cares y su aprovechamiento hidroeléctrico en la Central de Camarmeña-Poncebos (1916-1921).
El trazado del recorrido es bastante llano, salvo unos repechos en el inicio.
Duración:
6,30 horas (Poncebos - Caín - Poncebos)
Acceso:
Desde Oviedo por la autopista A-8, que enlaza con la N-634 hasta Arriondas, aquí nos desviamos por la N-625 y una vez pasado Cangas de Onís tomamos la carretera AS-114 hasta Arenas de Cabrales.
Salimos de Arenas de Cabrales por la AS-264 durante 6 kms. hasta Poncebos.
Descripción de la ruta:
Se inicia la ruta con una corta pero empinada subida por la izquierda del Río Cares hasta Los Collaos, punto en el que se desciende hasta encontrar la senda tallada en la roca que en este punto está junto al canal.
A partir de aquí la senda es prácticamente llana. Tras cinco kilómetros, llegamos a la majada de Culiembro, de donde parte el canal del mismo nombre que asciende hacia los puertos de Ostón.
Seguimos caminando, apreciando que aumenta la altura respecto al río, llegando después al puente de Bolín, donde cruzamos el río a gran altura, volviendo a cruzarle poco después por el puente de Los Rebecos.
Por último, recorremos una zona de túnel con ventanales excavado en la roca, en la zona más angosta del recorrido y llegamos a La presa de Caín, donde empieza a abrirse el valle e iremos viendo las casas de Caín.
Otras visitas en la zona:
SUBIDA AL NARANJO DE BULNES EN FUNICULAR.
Bulnes sigue siendo el único pueblo de Asturias que carece de acceso rodado. Tras años de demandas consiguieron la instalación de un funicular (que no tren de cremallera). El cual salva los 400 mts de desnivel entre Poncebos y la parte inferior del pueblo de Bulnes, en aproximadamente unos 7 minutos. La pendiente es del 18%. Y su longitud de 2.200 mts. Dentro de su horario estacional la frecuencia entre viajes es de 30 minutos.
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1.jun 2007 - 11:47
La playa de "As Catedrais", con Bandera Azul de la CEE desde 1997, es conocida por sus espectaculares formaciones rocosas que recuerdan arbotantes góticos. De arenas suaves y claras, con muy poca pendiente, debe ser visitada en bajamar, ya que al subir la marea queda rápìdamente cubierta por el agua.
Saliendo de "As Catedrais" la carretera costera hacia Ribadeo bordea la playa de "Esteiro", una pequeña y abrigada cala muy protegida del oleaje.
A continuación está la playa de "Os Castros", igualmente Bandera Azul de la CEE desde 1997, y que podemos considerar dividida en dos: la occidental de "As Illas" y la propiamente denominada "Os Castros", ambas comunicadas durante las bajamares.
Más de 300 metros de acantilados horadados a la marea de las catedrales góticas. Un espectáculo de la naturaleza en estado puro.
Esta playa, junto con las playas de San Miguel de Reinante (Barreiros), Esteiro, As Illas, Os Castros, Areosa y Olga (todas de Ribadeo), da nombre y conforma la zona de As Catedrais, espacio natural protegido y catalogado como "Red Natura".
Distancia a lugares relevantes (Km.)
Estación de autobuses: 1 | Estación de tren : 1 | Aeropuerto: 152 | A Coruña: 163 | Santiago: 177 | Ferrol: 139 | Lugo: 87 | Ourense: 182 | Pontevedra: 235 | Vigo: 269
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4.jun 2007 - 13:35
El pueblo conserva uno de los conjuntos de arquitectura popular con mayor encanto y personalidad del norte de España.
Zona turística Sedano y las Loras
Poblacion 2005: 51
Municipio: Valle de Sedano
Esta localidad es una de las más bellas de la provincia burgalesa. Colgada en una serie deterrazas de toba en la margen izquierda del angosto Cañón del Ebro, se combinan en ella la vista deespectaculares parajes naturales y el sabor popular de sus construcciones. Por ello, su principalorientación actual es la turística, contando con diferentes alojamientos y casas rurales donde poderhospedarse para disfrutar de este magnífico lugar.
En Orbaneja del Castillo convivieron durante siglos mozárabes, cristianos y judíos. De lapresencia de estos últimos y su famosa aljama tan sólo queda el recuerdo en algunos nombres decalles. Este lugar fue elegido por los Caballeros Templarios para levantar el Convento y Hospital de San Albín, encargado de ofrecer albergue y protección a los peregrinos del Camino de Santiago. Se trataba de una ruta alternativa al denominado camino francés, que pasaba por San Martín de Elines y
Santa María de Cervatos. Asimismo, los Reyes Católicos concedieron a esta distinguida aldea el
título de Villa, por lo que sus habitantes quedaron exentos del pago de impuestos.
El pueblo se recorre pronto, y durante el invierno viven en él muy pocas personas. En ningún
momento el visitante puede abstraerse del ruido que provoca la cascada que nace en el mismo centro
de la localidad, y que es protagonista indiscutible de la estructura urbana. Sus cristalinas aguas
brotan en la base de la Cueva del Agua, caverna que se abre en el cantil rocoso que preside el
pueblo, y que lo divide en dos partes: Villa y Puebla, condicionando por completo la vida de sus
gentes. Por esta cueva, que forma parte del interesante complejo kárstico de Orbaneja, tienen su
salida natural las aguas subterráneas provenientes de un enorme acuífero situado en el subsuelo del
páramo de Bricia. El caudal de esta surgencia, de carácter permanente a lo largo del año, aumenta
considerablemente en época de fuertes lluvias y deshielo, de tal manera que el recorrido de las aguas
saltando desde los distintos niveles de terraza de toba, formados y recrecidos gracias a ellas, es un
espectáculo único e indescriptible, sobre todo en primavera. En la actualidad, la cueva se visita con
un guía y se puede caminar un buen trecho dentro de la misma. A pesar de que no lleva agua, se
puede escuchar cómo el ruido del agua cercana retumba en las paredes. Antiguamente este caudal
sirvió para mover las piedras de unos cinco molinos harineros distribuidos a la vera de la cueva, de
los que todavía hoy se conservan restos. Sus aguas se precipitan unos 20 metros hacia el Ebro
deshaciéndose en espuma sobre una poza de aguas cristalinas.
En este singular paraje se encuentra uno de los conjuntos de arquitectura popular mejor
conservados y con mayor encanto de toda Castilla y León. Las casas son de evidente traza
montañesa, como no podía ser de otro modo dada la proximidad geográfica de Cantabria. Las casas
no son de mucha altura, pero su aspecto exterior se estiliza con las elegantes solanas de madera que
se asoman a las viejas y estrechas calles del pueblo. Tan apiñadas están las casas, que parece que
los balcones estuvieran suspendidos en el aire. El pueblo, en permanente cuesta, se ha edificado
sobre unas cuantas terrazas estrechas de piedra toba. La abundancia de este material, singulariza la
propia arquitectura popular, al ser utilizado profusamente en la edificación. Mientras el primer cuerpo
de los edificios está construido en mampostería caliza, buscando un mejor aislamiento de la
humedad, los pisos superiores presentan un aspecto más uniforme y cuidado debido a la utilización
de la piedra toba, en forma de sillares. La porosidad y ligereza de esta piedra, junto a su facilidad
para ser trabajada, la convierten en un material muy apropiado tanto para la construcción de muros
como para el relleno de entramados de madera.
Perenne
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4.jun 2007 - 19:55
Si podeis id a visitar el pueblo y la zona es precioso, sobre todo en primavera.
RECOMENDADO
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5.jun 2007 - 13:25
El espectáculo es fabuloso: el mar refleja colores verde esmeralda, acantilados glaciares que terminan en el agua, produciendo centelleantes cascadas. Sin olvidar las cimas nevadas, las granjas como suspendidas en los flancos de las montañas. Todo esto ofrece un paisaje sorprendente, casi sobrenatural.
Unicamente accesible por mar, a bordo de magníficos buques de cruceros, el Geirangerfjord está inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO desde 2005, al igual que su vecino, el Nærøyfjord. Separados por una distancia de 120 km, los dos fiordos se califican como los más largos y profundos del mundo. Su extraordinaria belleza natural se debe a las paredes cristalinas de los glaciares. Estrechas y escarpadas, estas se elevan a veces a más de 1400 metros por arriba del nivel del mar y se sumergen a 500 metros por debajo.
Las abruptas paredes de los fiordos esconden numerosas cascadas. Los arroyos salvajes fluyen a través de los bosques de pinos cubiertos de nieve, terminando su curso en un lago helado, un glaciar, o a los lados de las montañas. Las ruinas de antiguas granjas, sirviendo en su pasado a la trashumancia y lamentablemente abandonadas, dan un aspecto particular a este lugar espectacular y humanizan este panorama casi irreal.
Este paisaje mágico le permitirá contemplar diversos fenómenos naturales, tanto terrestres como humanos. Podrá observar morrenas marinas así como mamíferos marinos.
Así que déjese llevar por el carácter místico de Geiragerfjord. Pero cuidado, el regreso a tierra será duro.
Entre las ciudades más visitadas de Noruega Son:
http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Oslo.html
http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Stavanger.html
http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Bergen.html
http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Isla,Lofoten.html
http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Kirkenes.html
Moderador/a
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6.jun 2007 - 13:01
El desfiladero de los Gaitanes está considerado como paraje natural, situado a pocos kilometros de Álora (Malaga), nos depara uno de los paisajes mas impresionantes de la provincia. Un angosto cañón de piedra atravesado por el tren por medio de túneles y puentes, conocida como la garganta del Chorro, además de una estrecha pasarela para cruzar andando.
El Desfiladero de los Gaitanes (36° 54′ 57″ N 4° 46′ 21″ O) es un cañón excavado por el río Guadalhorce en la provincia de Málaga (España), con acceso desde el norte por los embalses del Guadalhorce y desde el sur por El Chorro, que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y que alcanza los 700 metros de profundidad.
La construcción de un canal de agua desde los embalses del norte hasta El Chorro para aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica, llevó aparejado un 'camino' de mantenimiento de dicho canal, conocido como Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por el rey Alfonso XIII. Este camino de unos 3 kilómetros de longitud tiene una parte vertiginosa, de barras de acero y hormigón clavadas en la pared vertical y un puente sobre el mismo desfiladero sobre el canal de agua. En la actualidad su uso está prohibido desde el año 2000, ya que está muy deteriorado y ha muerto gente en él.
El desfiladero también es el único acceso ferroviario a la provincia de Málaga desde el interior de Andalucía, con un largo túnel excavado en la pared este del desfiladero. En la actualidad se excava otro túnel 1 kilómetro al este, bajo la Peña Huma, para el acceso ferroviario de alta velocidad.
Una de las formas mejores de llegar es en tren (RENFE) ya que os dejará al lado del cañón. Pero también se puede acceder con vehículo propio bien desde Campillos o desde Álora. Es más, la vía del tren cruza la montaña mediante un túnel y os dejará una impresionante perpectiva del desfiladero de los gaitanes y su pasarela clavada a la pared.
Si vas en vehículo lo mejor es dejarlo al lado del embalse de el Chorro, una vez pasado un túnel en el que encima hay un restaurante es un buen sitio para empezar la ruta a pie. A pocos metros nos encontramos la boca de un túnel que nos servirá para cruzar la montaña pero ya a pie. El túnel es largo y oscuro pero aun así tenemos la referencia de la salida en todo momento, se aconseja linterna pero no es necesario. A unos 1500 metros ya empezamos a ver el impresionante desfiladero que cuelga de la pared de la montaña. La pasarela está actualmente en mal estado por lo que no se puede acceder a ella, de todos modos lo impactante del paisaje hace que merezca la pena la caminata no demasiado larga. Sin duda la garganta del Chorro os dejará perplejos, con sus vistas únicas, la estrechísima pasarela conocida por el caminito del Rey, la cúal está cerrada pero en los tiempos en los que estaba abierta no todos eran capaces de pasar debido a la altura y a la sensación de dureza del terreno.
Se recomienda llevar líquido y comida, hay muchas zonas de descanso en los alrededores de los embalses a parte de algunos restaurantes y hasta un camping, el camping de el Chorro. En fin es una ruta la de el desfiladero de los gaitanes que se puede realizar en un día tranquilamente y que merece la pena ver, a que esperáis...Si además queréis comer bien y a pocos kilómetros podéis pasar por Casa Pepa en Carratraca reservando mesa con anterioridad, no os arrepentiréis.
Estos datos han sido obtenidos de las siguientes paginas:
http://pueblecillo.com/desfiladero.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero_de_los_Gaitanes"
Moderador/a
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7.jun 2007 - 13:26
El archipiélago de las islas Cíes está formado por tres islas principales: la isla del Norte o de Monte Agudo, la isla del Monte Faro, o Centro y la isla Sur o San Martiño, y otros pequeños islotes. La superficie total del parque natural protegido es de más de 3000 ha de las que más de 400 corresponden al área emergida.
Las islas Centro y Norte (del Faro y Monte Agudo) están unidas entre sí por una lengua de arena y una laguna natural llamada lago de los niños. Estas dos islas son las únicas que están comunicadas con Vigo mediante un servicio de línea regular de barcos de pasaje que funciona de junio a septiembre y en Semana Santa.
Este archipiélago, que se encuentra situado en la boca de la Ría de Vigo a 15 kilómetros de la ciudad, ha sido declarado Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las islas Atlánticas de Galicia en el año 2002.
Las Cíes se ganaron el apelativo de "islas de los dioses" desde la antigüedad. Y no debería extrañar que cautivasen a todos aquellos que las visitaban. Un clima cálido y una escasa precipitación anual (aproximadamente la mitad que en Vigo ciudad) las convierten en un paraíso de la vertiente atlántica.
Las islas no están habitadas por lo que conservan su belleza natural. Puede hacer senderismo por las rutas señaladas por sus bosques y montes con visitas a observatorios ornitológicos, faros marítimos, restos arqueológicos, miradores de belleza indescriptible y nueve playas de finísima y blanca arena con aguas cristalinas, una de ellas reservada para el nudismo, y otras tantas calas perdidas.
Cómo llegar a las islas Cíes
Para ir a las islas Cíes debe coger un barco en la Estación Marítima de Vigo. Salen barcos periódicamente todos los días de la semana de junio hasta el 14 de septiembre, además de Semana Santa. Existe un camping de 800 plazas para el que puede reservar plaza en la Estación Marítima. Puede obtener más información en el teléfono: 986225272.
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8.jun 2007 - 07:56
PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BÉRTIZ
Una ruta por este bosque navarro, un destacado espacio protegido
Por Alfredo Merino [La Revista de El Mundo]
Si el bueno de don Pedro Ciga Mayo levantase la cabeza quedaría satisfecho al comprobar el estado de este destacado espacio natural.
Auténtico enamorado de la naturaleza, fue este hombre el último propietario particular del señorío quien, al morir, legó sus posesiones a la Diputación navarra, con la única condición de que lo mantuviera como lo dejó.
El origen de este espacio se remonta hasta el 1554, fecha en la que los reyes de Navarra encomendaron al señor de Bértiz el cuidado de tres nidos de halcón localizados dentro de sus posesiones.
El jardín situado a la entrada de la finca es una de las partes más destacadas de Bértiz. Levantado en 1847 y ampliado hace 100 años, alberga una cuidadísima masa forestal compuesta por 120 especies de árboles diferentes, donde se mezclan las autóctonas con otras traídas por Ciga de remotos lugares. Merecen citarse el ciprés calvo -uno de los mejores ejemplares de Europa- o los tupidos bosquetes de bambú.
Una red de paseos permite descubrir los distintos grupos vegetales, así como grutas, cascadas y pequeños estanques. Aquí se levanta el palacio de Bértiz, hoy Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Más allá se encuentra el parque natural, cuyo notable estado de conservación junto con la peculiar climatología del lugar -aquí se registra una precipitación anual media de 2.000 litros por metro cuadrado- le convierten en un destacado ejemplo de bosque atlántico caducifolio.
Una pista de 11 kilómetros recorre su interior hasta acceder al palacete de Aizkolegui. Situado en la cumbre de un monte a 830 metros de altitud, ofrece las mejores perspectivas del parque natural.
CÓMO LLEGAR: Desde Pamplona (Navarra), seguir por la N-121A, dirección Irún. El señorío de Bértiz está al lado de Oronoz Mugaire, a orillas del Bidasoa.
COMER: Casa Galarza, un caserón tradicional de Elizondo. Comida de la zona con toques cantábricos. (Tfno: 948 580 101). Sanchotena, también en Elizondo, con notable variedad de pescados. (Tfno: 948 581 133)
Más información...
DORMIR: Donamaria'ko Benta, en Donamaria. (Tfno: 948 450 708). Hostal Urgain, en Mugaire-Oronoz. (Tfno: 948 592 063).
Más información...
HORARIO DE VISITAS: Jardín botánico. Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Resto del año: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Parque Natural. Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10.00 a 18.00 horas. Resto del año: de 10.00 a 20.00 horas
ALREDEDORES: Núcleos urbanos de Santesteban, Elizondo, Sumbilla y Cinco Villas de la Regata del Bidasoa, curso final del Bidasoa y bahía de Txingudi.
ACTIVIDADES: Centro de Visitantes del Parque Natural del Señorío de Bértiz. Tfno: 948 592 241.
Moderador/a
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Publicado:
11.jun 2007 - 09:09
En la presente sugerencia de Turismo, la verdad no es que sea de interés turístico, pero si lo es de interés social.
Poder ver a estas personas como viven en plena naturaleza, con lo que esta les brinda, en una zona totalmente despoblada, respetando el medioambiente y creando un medio de vida alternativo, es digno de estudio y de admiración.
"La visita a Matavenero a nadie deja indiferente, te puede gustar o no, pero su visita no la olvidarás nunca".
La ecoaldea de Matavenero en León es, por su carácter internacional uno de los pueblos ecológicos más famosos del mundo. Más conocido fuera de España que en León, representa todo un símbolo para, por y de la cultura ecológica y alternativa. Situado en un remoto valle Berciano a 1.000 metros de altitud. Fue repoblado por miembros del movimiento del Arco Iris en el año 1989 sobre los arruinados y abandonados pueblos de Matavenero y Poinuevo.
Surgida como ecoaldea en 1989, cuando era un pueblo abandonado desde hacia más de 20 años, en un principio sus habitantes de diversas nacionalidades vivieron en tiendas de campaña, luego en tipis (tiendas indias, si estas interesado en comprar un "tipi", en Matavenero puedes hacerlo) y poco a poco en casas de madera construidas y/o reconstruidas por ellos mismos, a veces aprovechando las ruinas de piedra de las viejas casas.
Lo que más destaca a primera vista son los caballos pastando entre los "tipis", las casas con aire "duendil" y los niños pequeños gateando desnudos entre las piedras con unos colores en las mejillas dignos de un anuncio de felicidad infantil.
Su filosofía de vida es el respeto a la naturaleza y la agricultura biológica. Sus recursos la agricultura, transportes con burro y caballos (No existen aparatos con motor de explosión dentro del pueblo; coches, motos, motosierras, etc), la artesanía;(juguetes de madera, tambores, velas, objetos de cuero, barro y hueso), confección de ropa, escultura, pintura, plantas medicinales, homeopatía, shiatshu, flores de Bach, apicultura, pan en horno de leña y por supuesto el saberte apartado del mundo, gran parte del invierno las comunicaciones con el mundo exterior se vuelven difíciles.
Sus aprovechamiento de recursos naturales son; la energía solar, la energía eólica, el abastecimiento de agua, etc. También el aprovechamiento, reutilización y reciclado de todo tipo de materiales usados.
La organización y administración del pueblo es la autogestión con tomas de decisiones por consenso y infraestructura propia en cuestión de salud, educación, transportes y abastecimientos. Hay médico y psicólogo y escuela para los niños pequeños. Los niños mayores acuden al colegio del pueblo de San Facundo.
Se halla a unos 1.000 mts. de altitud en los montes de León, y aunque el valle en el que se encuentra presenta un microclima especial, los inviernos por estos " lares " son duros, largos y fríos. Desde su repoblación a finales de los años 80 no han existido problemas con los pueblos cercanos ni con los antiguos habitantes de sus casas abandonadas, en la actualidad este apartado y bucólico pueblo cuenta como entidad menor dentro del municipio de Torre del bierzo.
La población que en otros tiempos llego a superar los cien habitantes y que en la actualidad presenta un ligero retroceso, alrededor de las cincuenta personas. Tiene un índice de natalidad superior al de cientos de pueblos de España, en el han nacido más de treinta niños. Están abiertos a visitas (mejor época de mayo a septiembre) y a nuevas integraciones de personas.
La estructura social de Matavenero es la familiar, aunque cuenta con ciertos recursos comunes: panadería, sala común, medico, escuela, etc...
Si estas interesado en venir a vivir a este pueblo te interesa saber que deberás pasar un año de prueba y tras este periodo y previo consenso de la comunidad, podrás edificar tu casa.
Influidos por el movimiento europeo Arco Iris, sus palabras clave son ecología, no violencia, terapias alternativas, artesanía, internacional, disposición amistosa y cooperante.
Han sacado un disco con el nombre de The Mountain Kids: "Con el corazón en la tierra". Grabado en el Pueblo con electricidad captada mediante paneles solares, mezcla diferentes tipo de música étnica y celta.
Todos los interesados en visitar o vivir en el pueblo pueden ponerse en contacto con el mismo en:
Lista de Correos de Bembibre, C.P 24300, León.
Teléfono: 987 693 216 (de 7:30 a 8:30 de la tarde).
Fax. 987 693 216 (de 10:00 a 12:00 mañanas)
Desde León y durante todo el año previa reserva te lleva ArbolioAventurA telf.-630 47 62 43
e-mail.- info@vivaleon.com
Moderador/a
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12.jun 2007 - 13:59
El Cabo de Gata es un parque de origen volcánico es el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.
Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería, Andalucia y de toda España.
Además el Cabo de Gata tiene otras figuras de protección:
Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (1989)]; Humedal de Importancia Internacional [RAMSAR (1989) Las Salinas del Cabo de Gata]; Reserva de la Biosfera (1997); Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo [ZEPIM (2001)]
Administrador/a
Mensajes: 1777
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12.jun 2007 - 15:19
Mi playa dentro del P.N. Cabo de Gata - Níjar (excepto Sab. Dom. Julio y Agosto)
Sus dunas móviles
Vista Aérea
Moderador/a
Mensajes: 780
Publicado:
12.jun 2007 - 16:40
Para mi es de las zonas más bonitas de España. Yo tengo el verde hasta en la cocina de mi casa, me gustan las zonas soleadas con mar y poco frecuentadas, salvajes como Cabo de Gata.
SuperModerador/a
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Publicado:
12.jun 2007 - 17:53
El coche has de dejarlo a más de 1 km. de la Playa, atravesar a pie varias dunas móviles y llegar a las playa tras 10 minutos de dificultoso deambular. Aquí sí que no te plantan la sombrilla sobre tu toalla, la pareja más cercana la tendrás a 50 metros.
No necesitas sombrilla. Los acantilados izquierdo o derecho te dan la sombra que necesitas en las horas centrales del día. Con una botella de agua, un bocata y una bolsa de plástico tienes bastante (la bolsa para devolver los restos a los contedores de basura junto al coche), si tiras un papel te comemos vivo.
La arena es finísima y en el mar caminas 100 metros sin que el agua te llegue a la cintura rodeado por miles de peces a centímetros de tí.
A la izquierda, varios kilómetros de acantilados que se pueden explorar (no gente mayor) desde la playa, con muchas minúsculas calas, hasta la gran playa de los Genoveses que está separada por 200 metros a nado desde la última cala. El paisaje es espectacular con gran fauna y flora marina. Hay un camino sobre los acantilados, pero no es aconsejable, un resbalón y a hacer puñetas la excursión, y tu cabeza.
A la derecha, otra cala algo menor, y unos 1.000 metros más allá la playa de Monsul, recorriendo varias pequeñas calas de paisajes espectaculares y cambiantes.
Toda la zona desde Monsul a Genoveses es Naturista excepto fines de semana de Julio y Agosto que nos invaden los textiles hasta que se dan cuentan que hacen el rdículo yendo vestidos y muchos se integran. De Septiembre a Junio también son naturistas Mónsul y Genoveses.
El acceso en Julio y Agosto está regulado, de manera que cuando se sobrepasa el cupo no dejan pasar un nuevo vehículo sin que salga otro. A las 10:00 horas fácilmente te encuentras el acceso cerrado.
Esta zona es elegida anualmente por varios afamados directores de cine españoles para muchas escenas en sus películas. Y no te extrañe cruzarte con alguna diva de incógnito a salvo de paparazzis.
Moderador/a
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13.jun 2007 - 13:33
La ciudad de Karlovy Vary es, junto con la capital Praga, uno de los lugares más buscados por los turistas en la República Checa. Muchos visitantes, paseando por la columnata del balneario, quedan maravillados por los antiguos hoteles, iglesias y pintorescas tiendas de cerámica proveniente de ese lugar y disfrutan de las prodigiosas aguas minerales que afloran al terreno desde una inmensa profundidad. Los aficionados a la cinematografía asisten cada año al famoso festival de cine.
No cabe duda de que estas son las raíces de la fama de esa ciudad. Sin embargo, también es interesante conocer su complicada historia a caballo entre la gloria y miseria, al igual que la de muchas ciudades centroeuropeas.
Para conocer más sobre el pasado del balneario fuimos en esa edición de Radioviajes a la Biblioteca Municipal de Karlovy Vary donde nos encontramos con el historiador Lukás Novotný que nos comentó los principales acontecimientos del desarrollo de esa pintoresca villa. Según expresa Lukás Novotný, la ciudad de Karlovy Vary pasó por varias épocas de auge y de declive.
La cuidad de Karlovy Vary está relacionada sobre todo con el pensador y escritor alemán Johan Wolfgang von Goethe y podríamos decir que en la época del autor de la obra magistral de "Fausto" la ciudad de Karlovy Vary alcanzó su mayor fama.
En las postrimerías del siglo XVIII y XIX en esta ciudad se reunían los estadistas y diplomáticos de toda Europa, incluyendo por ejemplo el canciller alemán Otto von Bismarck y el emperador ruso Pedro el Grande. También se estableció en la ciudad la vida cultural a nivel mundial. Los visitantes podían asistir a los conciertos de Ludwig van Beethowen o Wolfgang Amadeus Mozart. El mismo Goethe dijo una vez que hay solamente tres ciudades donde podría vivir y crear: Roma, Weimar y Karlovy Vary".
En las postrimerías de los siglos XIX y XX la ciudad vivía un gran auge de construcciones. Muchas casas burguesas de estilo seudo-histórico fueron levantadas precisamente en esta época y los ciudadanos de Karlovy Vary esperaban un espléndido futuro. Sin embargo, en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y a su final se desintegró el Imperio Austro - Húngaro en varios países. En este momento hay que destacar que la mayoría de los habitantes de Karlovy Vary eran alemanes.
"Los ciudadanos de Karlovy Vary nunca aceptaron la incorporación de su ciudad a la nueva república checoslovaca. A pesar de que esta región perteneció a los antiguos países checos, los ciudadanos de Karlovy Vary exigieron incorporarse a Alemania o formar un nuevo país independiente junto con otras regiones fronterizas de los Sudetes donde residía la gente de habla alemana. Muchos de ellos asistieron a manifestaciones contra la incorporación a Checoslovaquia", explica el historiador Lukás Novotný.
De la ciudad de Karlovy Vary proviene también el activista del Partido Sudeto-Alemán Karl Hermann Frank que durante la ocupación de las tierras checas era un alto funcionario del aparato nazi en Praga. En los años de guerra se convirtió la noble ciudad en un gran sanatorio para los soldados alemanes heridos. Después de la Segunda Guerra Mundial las autoridades checas expulsaron a casi todos los alemanes incluyendo los ancianos, las mujeres y los niños. Así empezó otro capítulo de la historia de la ciudad.
"En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial cambió totalmente la estructura demográfica de la ciudad. Casi todos los habitantes fueron expulsados y empezó el muy complicado y a veces mal conducido proceso de repoblación de la ciudad".
En la segunda mitad de los años cuarenta a la ciudad llegaron checos de todas partes de la república. El régimen comunista decidió transformar la ciudad en un balneario representativo e invirtió mucho dinero en una reconstrucción a gran escala. La clientela tradicional fue sustituida por los turistas rusos.
En los años sesenta, en el lugar céntrico donde se encontraban los edificios antiguos, levantaron un edificio enorme de hormigón - el nuevo balneario Termal.
Según explica el historiador Novotný, el nuevo balneario Termal no es una construcción pertinente entre las casas antiguas y es un elemento disturbador.
Sin embargo, pocos años después el nuevo hotel se convirtió en la sede central del Festival Internacional de Cine. Hay que destacar que la fama de ese acontecimiento cultural aumenta cada año y las estrellas del mundo cinematográfico llegan a Karlovy Vary con mucho gusto para participar como invitados, competidores o miembros de algún jurado.
Al caminar entre el gentío de turistas por las calles de Karlovy Vary quedamos maravillados por la belleza de los edificios balnearios, los antiguos hoteles de lujo, las columnatas donde se ubican las fuentes de aguas minerales prodigiosas y el bello paisaje circundante.
El historiador Lukás Novotný nos explica que la alcaldía de esa ciudad y los inversores privados repartieron mucho dinero para reconstruir el centro de la ciudad. Sin embargo, especialmente las autoridades a veces olvidan que deben mantener toda la ciudad, incluyendo los barrios fuera del centro, que no son tan atractivos para los turistas.
Si no lo hacen, la ciudad de Karlovy Vary se convertirá en un mero museo al aire libre abandonado por sus habitantes y por su espíritu.
Impresionante
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13.jun 2007 - 14:34
En pleno Altiplano Granadino, el origen de las cuevas, como vivienda, se remonta al siglo XVI, constituyéndose ya entonces como el mayor asentamiento de cuevas de Europa. Este hecho ha marcado el sabor tan especial de la ciudad: rojizas montañas de arcilla con blancas fachadas y chimeneas encaladas.
La característica más significativa de las cuevas es su temperatura, que oscila entre 18 y 20 grados durante todo el año, lo cual provoca que sean muy cálidas en invierno y frescas en verano. Desde su inauguración, es el único establecimiento de España en el que se duerme en cueva.
Las cuevas están decoradas con una estética tradicional pero aportando todas las comodidades actuales. Ejemplo de ello es la cueva con jacuzzi, para dos personas que deseen pasar una noche especial.
La recepción les orientará sobre todas las actividades deportivas, lúdicas y visitas culturales que se pueden realizar en la provincia.
INSTALACIONES
CUEVAS
El complejo está formado por 23 cuevas, con una capacidad total de alojamiento de 65 plazas:
- 4 cuevas para 1 o 2 personas, dos de ellas con dormitorio de matrimonio y otras dos con dos camas individuales.
- 10 cuevas para 3 o 4 personas, cada una con 2 dormitorios, uno de matrimonio y otro con dos camas individuales.
- 8 cuevas para 5 o 6 personas, que disponen de tres dormitorios cada una: uno de matrimonio y los otros dos con dos camas individuales cada uno.
- 1 cueva con jacuzzi, para dos personas, la suite del establecimiento.
Todas las cuevas están cuidadas al mínimo detalle, siguiendo la decoración típica popular de la zona, y en cada una de ellas podrá disfrutar de climatización, teléfono, televisión, secador de pelo y baño completo (excepto en una, que dispone de ducha y lavabo). Además el establecimiento cuenta con 8 camas supletorias y de cuna para satisfacer sus necesidades de alojamiento.
OTRAS INSTALACIONES
En cada una de las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de salón - cocina, completamente equipada de menaje y microondas con grill, y de placeta exterior que sirve como aparcamiento y para disfrutar del sol, donde se encuentra ubicada la barbacoa.
Además tendrá a su disposición las siguientes instalaciones:
- Zonas restringidas para fumadores.
- Jardín.
- Terraza.
- Parking exterior con plaza para minusválidos.
- Zonas verdes.
- WC caballero accesible.
- WC con barras de apoyo.
- WC señora accesible.
- WC unisex accesible.
- Jacuzzi (en una cueva).
- Piscina.
- Solarium.
- Muebles de jardín.
- Salón social.
- Sala de reuniones y conferencias, perfectamente equipada con equipamiento multimedia y conexión de alta velocidad.
DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO
Guadix es un pueblo singular del Altiplano Granadino, muy bien situado como base para el turismo por la provincia, a 59 km de Granada, 110 km de Almería, 200 km de Murcia y muy cerca de interesantes e históricos puntos: la Alhambra; el Parque Natural de Sierra Nevada (Puerto de la Ragua), el de Baza y el de Huetor; bajando hacia Almería, el Desierto de Tabernas, con su Minihollywood, con actuaciones y zoo; el circuito de velocidad de Guadix; el Castillo de la Calahorra; las cuevas de Piñar; la zona del Marquesado, famosa por sus minas abiertas y por su famoso castillo; la costa mediterránea.
La localidad es mundialmente famosa por sus alojamientos en cuevas y por su arquitectura y orografía tan espectaculares. El centro histórico de la localidad, con sus dos cuevas - museo y demostraciones prácticas del arte alfarero es un foco turístico de primer orden.
En su alfoz, incluyendo Purullena, siguen temporalmente habitadas muchas de las 4.000 viviendas trogloditas del costado norte de Sierra Nevada, encaladas y frescas. Mas Guadix es una pequeña ciudad muy ilustre en la que dicen que nació la esposa de Aníbal, y que tuvo muchos obispos y hombres sobresalientes.
El barrio de cuevas de Santiago tiene como fondo una fuerte alcazaba, algo decrépita, y la mole de la catedral. En ese antiguo recinto quedan palacios, calles nobles y un famoso balcón.
ACTIVIDADES
En los alrededores de las cuevas podrá disfrutar de actividades como:
- Globo.
- Bicicleta.
- Barranquismo.
- Escalada.
- Equitación.
- Espeleología.
- Esquí.
- Multiaventura.
- Puenting.
- Senderismo.
- Tiro con arco.
- Todoterreno.
- Trineo.
En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de los siguientes servicios:
- Admisión de animal doméstico.
- Calefacción central.
- Calefacción individual.
- Agua caliente.
- Servicio de lavandería.
- Acceso discapacitados.
- Admisión de perro lazarillo.
- Antena parabólica.
- Chimenea (en algunas cuevas).
- Dependencias comunes climatizadas.
- Equipo de música en dependencias comunes.
- Horno (bajo petición).
- Información turística.
- Menaje.
- Microondas.
- Ropa blanca.
- Televisión internacional.
- Barbacoa.
- Leña.
- Juegos de mesa.
- Servicio de fax en recepción.
- Se hacen reservas para la Alhambra.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN disponemos de bar - cafetería, accesible para minusválidos, y de comedor, donde podrá degustar productos locales, así como adquirir bebidas o disfrutar de nuestro desayuno continental por 6 ¤ y de servicio de comida por 15,50 ¤.
También disponemos de restaurante, abierto al público y accesible para minusválidos, donde los amantes de la cocina tradicional granadina tienen una cita obligada. Nuestras especialidades son:
- Choto al ajillo.
- Olla de San Antón.
- Pan de Calatrava.
- Cordero al estilo mozárabe.
- Bacalao al rik - rak.
ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO
En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN tendrá acceso a actividades concertadas como el piragüismo o el rafting.
En recepción podemos realizarle la reserva a la Alhambra, así como facilitarle información de todas las cosas que se pueden visitar por la zona.
ADEMAS MI HIJA ES RECEPCIONISTA DEL COMPLEJO Y OS TRATARA MEJOR QUE YO
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13.jun 2007 - 16:07
Si queréis descansar, éste es un buen lugar. A pocos metros, además tenís una buena brasería para tapear con cordero y cerdo, y muy buen vino (en cueva también).
Guadix es una Ciudad con mucho que ver, y en 20 minutos os ponéis en Baza, Granada, Sierra Nevada en su cara oriental, etc.
Moderador/a
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14.jun 2007 - 13:27
La población de Frigiliana se encuentra en la Comarca de la Axarquía, que es la región más oriental de la provincia de Málaga, Andalucía, (España). La villa tiene una superficie de 1,019 kilómetros cuadrados, física y geográficamente limitados al Oeste por los relieves de los montes de Málaga y al sur por el mar Mediterráneo. En la vertiente sur de esta última sierra, a 300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la Villa de Frigiliana.
Vecinos: Cómpeta, famoso por su vino y pasas, o Torrox, conocido por sus tumbas fenicias junto al faro. A seis kilómetros hacia la costa, se encuentra Nerja, sus magnificas playas y sus mundialmente conocidas e incomparables cuevas.
Aeropuerto de Málaga: Desde él, y para llegar a Frigiliana, deben utilizar la autovía del Mediterráneo en dirección Almería. A 60 kilómetros se encuentra el desvío que los llevará a Frigiliana. Al Este, se nos ofrece la provincia de Granada, de tal forma que un paseo de menos de 2 horas nos adentraría en el inevitable embrujo de la Alhambra y el Generalife, en una ciudad de ensueños que tiene la innegable prerrogativa de ofrecer al visitante la muestra más emblemática de lo que fueron varios siglos de historia.
La agricultura continúa siendo su principal fuente de economía, hoy reforzada con el cultivo de frutos subtropicales. En sus tierras abundan los viñedos y los olivares. Es famoso su vino. También existe una fábrica de miel de caña.
MONUMENTOS Los expertos consideran que el casco urbano de Frigiliana es una de las estructuras de origen árabe más pura de cuantas existen en la provincia. El trazado sigue un eje (la calle Franco) que se situaría en la plaza de la iglesia con calles perpendiculares o paralelas que se comunican por pasadizos cubiertos, algunos escalonados, con puertas que se cerraban aislando unas zonas de otras para reforzar la defensa de la población. Los investigadores sitúan la alquería árabe en el lugar conocido por Castillo Alto, hoy zona de expansión industrial del municipio.
Al comienzo del casco antiguo se encuentra el que fuera real silo de los antiguos pósitos, edificio de 1767, y el palacio de los condes de Frigiliana (siglo XVI), posteriormente convertido en ingenio para la fabricación de azúcar de caña.
Iglesia parroquial de San Antonio, construida en 1676 por los titulares del señorío, los Manrique de Lara. Fue reformada un siglo más tarde. Tiene tres naves separadas por arcos de medio punto. La portada es de ladrillo y en ella se aprecia un escudo del obispo fray Alonso de Santo Tomás. En el interior, una escultura en madera policromada de San Antón (siglo XVIII) y un retablo del Sagrado Corazón.
Serie de paneles de cerámica vidriada distribuidos por el casco antiguo, realizados por Amparo Ruiz de Luna según diseño de Pilar García Millán, que relatan, como en romance de ciegos, los sucesos del peñón de Frigiliana.
Hay que destacar la belleza de la zona abancalada del río Higuerón.
GASTRONOMIA
Choto al estilo de Frigiliana, que se prepara con una salsa de almendra, y los dulces, entre ellos la arropía.
ARTESANIA
Telares (jarapa, colchas, alfombras, tapices, etc.), espadas de vareta de olivo.
FIESTAS
El 13 de junio, romería de San Antonio, y en enero, las patronales en honor de San Sebastián. La más colorista es la de la Cruz Mayo, que hay que verla porque no se puede explicar, según afirman los lugareños.
En Semana Santa se representa en la iglesia el desprendimiento, en la que los personajes utilizan caretas y vestidos del siglo XVIII.
Moderador/a
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18.jun 2007 - 13:25
MUSEO DEL ROLLS ROYCE
TORRE LOIZAGA – GALDAMES (Bizkaia)
Enlace: http://www.torreloizaga.com/
Perenne
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18.jun 2007 - 15:51
LAS MEDULAS
Camino hacia Galicia se alcanza un paraje único, al que siglos atrás habían llegado ya los romanos en busca de oro. Y lo encontraron dejando tras de sí un paisaje de extraordinaria belleza: Las Médulas. Antes de adentrarse en ese mundo de singular belleza, se puede visitar el Castillo de Cornatel, encaramado en un impresionante peñasco. A continuación el viajero encontrará el Lago de Carucedo. Las Médulas, paraje increíble, obra gigantesca de la ingeniería romana, para extraer el preciado oro. Aquí los romanos removieron millones de toneladas de tierra mediante el procedimiento conocido como "ruina montium". Montañas enteras quedaron reducidas a barro y oro que fue a engrosar las arcas del Imperio, según cuenta Plinio el Viejo.
Partiendo de Ponferrada hay que tomar la N-536 para dirigirnos a las Médulas. Después de atravesar Santalla y tomar el desvío para Villavieja, una estrecha carretera conduce, entre viñas y prados, al castillo de Cornatel, encaramado en un peñasco de piedra caliza. El amplio lienzo de muralla, en el que destaca la torre del homenaje, impide apreciar la verdadera naturaleza de este nido de águilas colgado sobre un enriscado de piedra caliza. Tras escalar hasta su entrada, bien definida, se accede a su irregular patio de armas y pudiendo asomarse al precipicio de Rioferreiros. Cerca de la entrada, a la derecha, quedan vestigios de lo que probablemente fue la capilla. Su historia se remonta a la Alta Edad Medio (siglo XI) en que se le conoció como castillo de Ulver. Desde comienzos del siglo XIII estuvo en manos de los templarios de Ponferrada hasta su disolución en 1.312. Después, y tras algunas reformas, pasaría a manos de los condes de Lemos y marqueses de Villafranca.
Volviendo de nuevo a la N-536, la siguiente parada conduce al lago de Carucedo. Este lago tiene un perímetro de alrededor de 57 hectáreas, rodeado de abundante vegetación de encinas, castaños, sauces, juncos y cañaverales, en el que anidan gran número de variedades de aves. Sobre su origen se han vertido numerosas teorías, aunque hoy nadie duda de que surgiera como consecuencia del cierre del valle por los lavados auríferos de las Médulas.
Durante siglos, el lago perteneció a los monjes de Carracedo, del que extraían suculentas anguilas para su bien abastecida mesa. Al sur, por donde rompe en épocas de crecida para desaguar por el arroyo Valado, en el término de las Pedreiras, quedan restos de una villa romana, recientemente excavada. En la iglesia de Carucedo, de origen románico, se encuentra una custodia rococó (s. XVIII), una de las piezas de platería más importantes del Bierzo. En esta localidad se encuentra el desvío hacia Orellán. Su mirador, nos permitirá contemplar el conjunto de las Médulas desde arriba, obteniendo una amplia panorámica del conjunto, apreciando tanto los desmontes como la red hidraúlica. Se dominan también desde aquí distintos asentamientos arqueológicos y se aprecia cómo van variando las especies vegetales a medida que se abandona el valle y se alcanzan las montañas. La panorámica, sobrecogedora de por sí (los barrancos tienen una profundidad de más de 100 m.), es especialmente bella y misteriosa a la puesta del sol.
También desde el mirador observará a la derecha una amplia salida de bocamina. Se trata de una de las múltiples galerías excavadas en la montaña, por las que entraba repentinamente el agua provocando la erosión y el derrumbamiento de las masas aluviales, de las que se extraía el oro tras el consiguiente lavado de los lodos. Son 650 m. de longitud que puede recorres (es necesario una linterna), desde la entrada que se encuentra al pie del mirador. Este balcón natural es un lugar ideal para observar otros elementos que fueron fundamentales a la hora de acometer la explotación. Por ejemplo los canales, imprescindibles para trasladar el agua desde el nacimiento de los ríos. De ellos se aprecian restos en la parte alta del Monte Placías, situado al sudeste del mirador. Aunque hoy son casi imperceptibles, es posible apreciar tres sendas que no son sino el trazado final de canales de una longitud de varios kilómetros. Antes de ser introducida en las galerías, el agua se almacenaba en embalses cuyas compuertas se abrían en el momento oportuno para que el agua recorriera con fuerza los túneles a fin de ocasionar el derrumbe.
En las Médulas
Es posible llegar en coche hasta el mismo cuenco de la explotación; sin embargo, se recomienda hacer el último tramo (1,8 km.) a pie a fin de disfrutar más del entorno; el paseo entre los castaños, por ejemplo, resulta delicioso en cualquier época del año, especialmente en otoño. Precisamente, en esta época el acceso permanece cerrado al tráfico durante varios días (normalmente la segunda quincena de octubre) para facilitar a los lugareños las tareas de recolección de la castaña.
A 800 m. se divisa fácilmente un sendero, a la derecha, por el que se sube hasta el mirador de Orellán. Se trata de un agradable recorrido, a pesar de la pendiente existente. A la entrada de este mismo camino encontrará, a su diestra, una fuente donde saciar su sed antes de emprender la marcha.
Si continúa por la carretera, irá dejando a ambos lados senderos que le conducen a diferentes rincones, con vistas siempre sorprendentes de los diferentes aspectos de la explotación aurífera.
Llegados al final de la carretera asfaltada, desde donde se obtiene una visión general de los sistemas de explotación empleados, seguirá a pie por una empinada cuesta, situada de frente a la carretera, por la que se llega a la Cuevona y a la Cueva Encantada, dos bocaminas de una misma galería con una altura de casi 30 m., especialmente interesantes porque pueden observarse restos de la red hidraúlica y derrumbes (posteriores a los romanos), que permiten obtener una imagen semejante a la que provocaría el sistema de explotación extensivo de la "ruina montium". Este es también uno de los lugares del yacimiento donde mejor puede observarse el bosque de castaños, tanto silvestres como cultivados.
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editado por: MOLDES27, 18 Jun 07 - 15:55<!-- end editby -->
Moderador/a
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20.jun 2007 - 08:06
EL Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los que integran la Red de Parques Nacionales. En 1977 pasa a formar parte de la Reserva de la Biosfera “Ordesa-Viñamala” . Por el año 1988 es declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ese mismo año obtiene el máximo galardón de la CEE “Diploma del Consejo de Europa a la Conservación”, éste es renovado cada 5 años siempre que se continúe en una serie de estrictos parámetros de conservación del espacio natural, lográndose ininterrumpidamente los años 1993, 1998 y 2003. En 1997 recibe otro máximo galardón, la declaración del Parque como Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con los glaciares de la vertiente francesa por parte de la UNESCO.
El 16 de Agosto de 1918, mediante un Real Decreto, el valle de Ordesa fue declarado Parque Nacional. Posteriormente fue reclasificado en virtud de la Ley 52/1982, de 13 de Julio, pasando a denominarse Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ampliándose su superficie de 2.100 a 15.600 hectáreas. Su zona de influencia comprende los términos municipales de Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla.
El Parque Nacional constituye una unidad geográfica de primer orden. Domina su geografía el macizo de Monte Perdido (3.355 m.) siendo el mayor macizo montañoso calcáreo de Europa Occidental, con las cimas de las Tres Sorores o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo -Soum de Ramond), desde donde derivan a modo de brazos los valles de Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, cincelados por las aguas respectivas de los ríos Bellós, Yaga, Arazas y Cinca.
La complicada historia geológica y morfológica, junto a un clima riguroso, han dado como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpadas pendientes. Este área es el asentamiento tradicional de pobladores que han luchado cotidianamente ante los rigores naturales, desarrollando una forma de vida racional y respetuosa con el medio que ha hecho posible su conservación hasta hoy día, motivo por el que ha merecido el más alto galardón legislativo de protección, es decir, la categoría de Parque Nacional.
El paisaje muestra grandes contrastes: en las zonas altas, la extrema aridez de los desiertos kársticos -donde el agua de lluvia y deshielo se filtra bajo el suelo a través de grietas y sumideros-, y en los valles, la permanente presencia de agua saltando en forma de cascadas y atravesando cañones y barrancos cubiertos por una vegetación exuberante.
La gran diversidad de ambientes y paisajes convierte a la zona en un patrimonio natural excepcional que debe ser protegido y conservado para generaciones venideras. De hecho, el paisaje de Ordesa y Monte Perdido ha fue en tiempo atrás ensalzado por ilustres personajes como Louis Ramond de Carbonnierès, Soler i Santaló, Lucien Briet, Ricardo del Arco, Lucas Mallada, Franz Schrader y tantos otros. La aportación y el entusiasmo de éstos pirineaístas fue decisivo para que en 1.918 Ordesa fuera declarado Parque Nacional.
En general, el clima es típicamente pirenaico, si bien la diferencia de altitud -desde 750 m. de la entrada de Añisclo, hasta los 3.355 m. del Monte Perdido- y la orientación de las laderas de los dos valles, generan una enorme variedad climática. Cabe destacar las grandes variaciones de humedad y temperatura entre el día y la noche. Inversiones térmicas que se reflejan en la distribución de los pisos de vegetación, así como un singular régimen de vientos del valle y montaña.
El origen geológico del Parque se remonta a la Era Primaria, cuando los Pirineos no eran todavía montañas que hoy contemplamos, sino la fosa de un mar en el que se iban depositando diversas capas sedimentarias. Hace 250 millones de años la orogenia herciniana plegó y elevó esos sedimentos, formando la cordillera primitiva muy diferente al paisaje del Parque -el hoy llamado “Pirineo Axial”-. Al final de la Era Secundaria y el principio de la Terciaria nuevos sedimentos calizos se depositan en estratos. Hace 35 millones de años la orogenia alpina eleva nuevamente el Pirineo Axial y empuja hacia arriba los sedimentos calizos. Hoy, ante nuestra mirada, se despliega una cadena de montañas calcáreas -las llamadas Sierras Interiores- donde se localiza el macizo de las Tres Sorores o de Monte Perdido. Recuerdo de las pasadas glaciaciones quedan los glaciares de Monte Perdido y Marboré a modo de vestigios gélidos de una época pretérita más fría. La acción de estos agentes erosivos moldeó valles den forma de U, que contrastan con los valles fluviales den forma de V, además de cubetas de sobre excavación donde reposan las aguas de los lagos o ibones de montaña, como el de Tucarroya, de Monte Perdido o del Soum de Ramond.
A partir del mes de mayo, la fusión de las nieves que descansan en las altas crestas del macizo, junto a las lluvias primaverales, hacen renacer el régimen caudaloso de los ríos y torrentes que han permanecido helados a lo largo del invierno. Debido a la torrencialidad y fuerza erosiva del agua, el líquido elemento ha modelado cavidades y profundos valles por los que se descuelgan estruendosas cascadas de agua.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe anualmente, en forma de lluvia o nieve, precipitaciones que oscilan entre los 900 y los 2000 mm. anuales. El hielo posee su máximo esplendor en los lugares del espacio protegido: en los glaciares del macizo de Monte Perdido y en la Gruta Helada de Casteret.
Moderador/a
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21.jun 2007 - 13:23
Datos de Interes: Provincia: Girona / Comunidad autónoma: Cataluña
Oficina de turismo: Calle Cotxe, 2 A - 17488 Cadaqués (Girona)
Tel. +34 972258315 Fax +34 972159442.
La Costa Brava abarca el tramo litoral más septentrional de Cataluña y uno de los más bellos de España. En pleno corazón del Cabo de Creus se sitúa Cadaqués, localidad enmarcada por el insólito paisaje natural que configuran las escarpadas sierras que surcan la comarca del Alt Empordà hasta caer en forma de acantilados sobre el mar.
Situada en plena península del Cabo de Creus, Cadaqués es una de las localidades más emblemáticas de la Costa Brava gerundense. Su rocoso litoral, recorrido por bellas playas y recoletas calas, constituye uno de sus principales atractivos, así como el increíble paisaje que depara el Parque Natural del Cap de Creus. Al fondo de la bahía de Cadaqués se encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor marinero. Fuente de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante décadas, este núcleo goza hoy de una intensa vida cultural, de la que dan fe sus numerosos museos y galerías de arte, entre los que destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. Cadaqués será el punto de partida ideal para conocer el resto de la comarca del Alt Empordà, repleta de localidades históricas, insólitos espacios naturales y abundantes yacimientos arqueológicos.
Esta bella población de raíces marineras cuenta con excelentes playas y tranquilas calas de aguas transparentes que, unidas a una inmejorable infraestructura turística, atraen a todos aquellos que buscan un lugar para disfrutar del sol y del mar. Su condición de puerto natural y la calidad de sus fondos marinos ofrecen las mejores condiciones para practicar todo tipo de deportes y actividades acuáticas, tales como el buceo, la navegación a vela o el windsurf.
El casco histórico:
Al fondo de la bahía de Cadaqués se eleva el angosto entramado de callejuelas empedradas y casas blancas que configura su casco histórico. Sobre el perfil de la villa destaca la imagen de la iglesia de Santa María, templo de blanca fachada y cuidadosamente restaurado que alberga un magnífico retablo de estilo barroco. Por su parte, la arquitectura modernista ha dejado su peculiar impronta en algunas de los edificios más notables de la ciudad, como la Casa Serinyena.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la localidad se convirtió en un importante foco cultural europeo. Numerosos artistas vanguardistas, entre ellos Picasso, Chagall o Klein, encontraron en este hermoso rincón gerundense su particular fuente de inspiración.
Sin embargo, fue Salvador Dalí quien dio a Cadaqués fama internacional, ya que en esta localidad pasó largas temporadas el genial pintor durante su infancia, además de establecer en ella su residencia. Su casa-museo, ubicada frente a la bahía de Port Lligat, al norte de la población, permite conocer parte de la prolija obra del maestro del Surrealismo.
La gran oferta cultural con que cuenta Cadaqués pasa por sus numerosos museos y galerías de arte, como el Museo Municipal de Arte, que expone obras de artistas que mantuvieron un estrecho vínculo con Cadaqués, o el Museo Perrot-Moore, que reúne obras de arte gráfico europeo, sin olvidar el ya tradicional Festival Internacional de Música, que se celebra anualmente en la iglesia de Santa María.
Gastronomía y alrededores:
La rica tradición gastronómica del Empordà tiene una buena representación en Cadaqués, ya que en esta población pueden degustarse algunas de las especialidades de la comarca. Platos como el suquet de pescado, el arroz a la cazuela o la sepia con guisantes demuestran una sabia combinación de productos procedentes del mar y del interior. Como acompañamiento, la Denominación de Origen Ampurdán-Costa Brava produce excelentes vinos rosados, entre los que cabe mencionar el vino “novell”. También se elaboran vinos dulces y excepcionales tintos jóvenes, afrutados y ligeros.
La estratégica ubicación de Cadaqués permitirá descubrir otras localidades de la comarca del Alt Empordà. Varios kilómetros al norte se encuentra Colera, pueblo marinero que cuenta con hermosas playas como las de Garvet o Els Morts. Otras poblaciones de interés son Llançà, con un animado puerto deportivo, y El Port de la Selva, donde se ubica el monasterio medieval de Sant Pere de Rodes. Al sur del Cabo de Creus se encuentra Roses, que conserva vestigios de su antigua ciudadela (s. XVI), y Castelló d’Empuries, donde sobresale la iglesia de Santa María (s. X).
Los amantes de la naturaleza encontrarán importantes espacios protegidos en este sector de la Costa Brava. En el golfo de Roses se puede visitar el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, importante reserva ecológica (especialmente de aves acuáticas). Por su parte, el Parque Natural del Cap de Creus es un lugar privilegiado desde el punto de vista natural y un claro ejemplo de la fisonomía de la Costa Brava.
Moderador/a
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22.jun 2007 - 08:02
Hoy os quiero mostrar un edificio, que cuando lo vi por primera vez me impresiono y me retrajo a los años 60. Años que no vivi, pero que me traen especial recuerdo.
En este edificio se rodo la Película de MORTADELO Y FILEMON, representaba el Palacio de la república de Tiranía. Allí gobierna el dictador Bruteztrausen, quien pretende dominar el mundo. , SUS ANTIGUOS ALUMNOS hicieron de extras, vestidos de obreros , albañiles, etc formaron en el patio central.
Es una de mis recomendaciones más especiales.
La Universidad Laboral de Gijón es el edificio más grande de España, con 270.000 m², dos veces y media más que la superficie del Monasterio de El Escorial (Madrid). Edificación llevada a cabo entre los años 1946 y 1956 en la parroquia gijonesa de Cabueñes, a poco más de 3 km del centro urbano. Es la obra arquitectónica más importante realizada en Asturias en el siglo XX.
Como consecuencia de un grave accidente laboral en una mina de la cuenca del Caudal, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Carlos Pinilla Turiño, que acude al funeral de las víctimas, se reúne en Gijón con un grupo de personalidades locales para impulsar la creación de un Orfelinato Minero. Se constituye de manera formal en escritura pública otorgada ante notario, en Gijón, el día 6 de octubre de 1945 con el nombre de Fundación José Antonio Girón. El Ministerio de Trabajo encomienda a la Junta del Patronato de la Fundación la responsabilidad de llevar adelante la obra por Orden de 14 de junio de 1946. Se encargó su construcción a un equipo de arquitectos dirigido por el madrileño Luis Moya Blanco, y formado por el mismo, su hermano Ramiro Moya Blanco, el gijonés José Marcelino Díez Canteli, y Pedro Rodríguez A. de la Puente. Los mejores técnicos de la época se ocuparon de las diferentes especialidades que semejante obra demandó. Así, los jardines fueron diseñados por Javier de Winthuyssen, que era el Inspector Nacional de Parques y Jardines Artísticos, el proyecto de granja agronómica se encargó al ingeniero agrónomo D. Gabino Figar, las esculturas se realizaron por Manuel Álvarez Laviada y Florentino Trapero, y los mosaicos por Santiago Padrós, sobre trabajos del pintor sevillano Joaquín Valverde. En el transcurso de las obras, el Ministerio de Trabajo decide crear Universidades Laborales para la formación profesional de los jóvenes, de ahí que el Orfelinato Minero acabe transformándose en la Universidad Laboral de Gijón. La enseñanza y dirección del centro se encomendó a la Compañía de Jesús (Jesuitas), mientras que de la intendencia se encargaron las monjas clarisas. En 1978 se sustituye a los jesuitas y se entrega la dirección a personal docente de las Universidades Laborales. Pocos años después, también se rescindió el convenio con las monjas. En su momento fue el Instituto de educación secundaria más grande de España con cabida para más de 2.000 alumnos.
Concepto
Para dar cumplimiento al objetivo fundacional de formar a niños huérfanos de padres víctimas de accidentes laborales en la minería, se proyectó un edificio para residencia y escuela, talleres industriales, granja, instalaciones deportivas, campos de cultivo, y demás dependencias que la vida estudiantil requería, para atender a 1.000 alumnos.
Localización
Los terrenos adquiridos por la Fundación, en la carretera de Gijón a Villaviciosa - Ribadesella, alcanzaron la superficie de 1.544.572 m2, de los que 381.551 m2 se adquirieron mediante el trámite de expropiación forzosa. Otra superficie complementaria de 1.464.300 m2 se adquirió para la Granja Lloreda, en El Infanzón
Moderador/a
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25.jun 2007 - 13:19
El Palacio de la Aljafería, actualmente sede de las CORTES DE ARAGON, es en realidad un complicado conjunto de edificaciones, superpuestas a lo largo de la historia, y que responden a los distintos usos que sus pobladores le han dado en cada momento, desde la época musulmana, cuando se erigió, hasta nuestros días.
La Aljafería es un palacio fortificado construido en la segunda mitad del siglo XI, en época de Al-Muqtadir, en Zaragoza como residencia de los reyes hudíes, y refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa de Saraqusta en el momento de su máximo apogeo político y cultural.
Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispana de la época de las Taifas. De modo que, si conservamos un magnífico ejemplo del Califato de Córdoba, su Mezquita (s. X), y otro del canto de cisne de la cultura islámica, La Alhambra de Granada, ya del s. XIV, deberíamos incluir en la tríada de la arquitectura hispano-musulmana La Aljafería de Zaragoza (s. XI) para conocer las realizaciones del arte taifa de esa época intermedia de reinos independientes anterior a la llegada de los almorávides.
Tras la reconquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I El Batallador pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón, con lo que la Aljafería se convirtió en el principal foco difusor del mudéjar aragonés. Fue utilizada como residencia regia por Pedro IV el Ceremonioso y posteriormente, en la planta principal, se llevó a cabo la reforma que convirtió estas estancias en palacio de los Reyes Católicos en 1492. En 1593 experimentó otra reforma que la convertiría en fortaleza militar, primero según diseños renacentistas (que hoy se pueden observar en su entorno, foso y jardines) y más tarde como acuartelamiento de regimientos militares. Sufrió reformas continuas, y grandes desperfectos, sobre todo con los Sitios de Zaragoza de la Guerra de la Independencia hasta que finalmente fue restaurada en la segunda mitad del siglo XX y actualmente acoge las Cortes de Aragón.
En su origen la construcción se hizo extramuros de la muralla romana, en el llano de la saría o lugar donde los musulmanes desarrollaban los alardes militares conocido como La Almozara. Con la expansión urbana a través de los años, el edificio ha quedado dentro de la ciudad. Se ha podido respetar a su alrededor un pequeño entorno ajardinado que le aísla incluso de la autopista que pasa a escasos metros de allí
Información de interés
Debido a la actividad de las Cortes de Aragón, los jueves (durante todo el día) y los viernes (durante la mañana) no se puede visitar el Palacio, excepto por parte de los grupos previamente concertados.
Dicha limitación no existe en los meses de enero, julio y agosto.
Mañanas: (Excepto jueves y viernes*)
Horarios de visita
Todo el año
De 10,00 a 14,00 horas
Visitas guiadas: 10,30 - 11,30 - 12,30
Tardes: (Excepto jueves*)
De noviembre a marzo
De 16,00 a 18,30 horas
Domingos tarde, cerrado
Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 horas
De abril a octubre
De 16,30 a 20,00 horas
Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 - 18,30 horas
En los meses de enero, julio y agosto puede visitarse el Palacio todos los días con el horario ya señalado.
Los días 25 de diciembre y 1 de enero no se puede visitar.
El acceso al Palacio finaliza 30 minutos antes de la hora de cierre.
Grupos:
Visitas organizadas de grupos de lunes a sábado.
Reservas: Tel. 976 28 96 85 - Fax 976 28 96 86.
Moderador/a
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25.jun 2007 - 13:24
San Juan de Gaztelugatxe es una isla, convertida en península por la construcción de un puente, que esta situada en la costa vizcaína y pertenece al municipio de Bermeo, en el País Vasco (España). Sobre la isla hay una ermita, dedicada a San Juan, que data del siglo X. Junto con otra pequeña isla vecina, la de Aketze, forma un biotopo protegido, que se extiende desde la localidad de Baquio hasta el cabo Machichaco, en el golfo de Vizcaya.
Para vistarla se puede estacionar el automóvil en una pequeña explanada con varias plazas de aparcamiento. Una vez se inicia la ascensión, se aprecian las sucesivas paradas de lo que parece un Viacrucis. Desde arriba las vistas de los acantilados y de la costa son fascinantes.
La mejor época para visitarlo es la primavera o el otoño y así disfrutar de la paz del lugar. En verano suele estar muy concurrido.
Etimológicamente la palabra gaztelugatxe puede provenir de gaztelu = "castillo" y aitz = "roca" o "peña", es decir "peña del castillo". Si gatxe hiciera referencia a "malo" entonces sería "castillo malo".
La pequeña iglesia, que permanece cerrada la mayor parte del tiempo, data del siglo X y parece ser de origen Templario. En el año 1053 fue donada, por Don Iñigo López Señor de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña situado cerca de Jaca en Huesca.
En 1593 sufrió un ataque corsario a manos de Francis Drake donde fue saqueada. Este fue uno de los muchos incidentes que a sufrido a lo largo de su historia donde se ha incendiado varias veces. El 10 de noviembre de 1978 fue incendiada y destruida. Dos años más tarde, el 24 de junio de 1980 se reinauguraba nuevamente.
En la explanada e interior de la ermita se han hallado enterramientos medievales. La justición religiosa a la que pertenece la ermita es a la de la parroquia de San Pelayo de Baquio.
La ermita alberga varios exvotos de marinos que se han salvado de algún naufragio. Según una tradición una vez alcanzada la ermita hay que tocar la campana tres veces y pedir un deseo. El esfuerzo necesario para subir las escaleras, se ve ampliamente recompensado.
Episódios bélicos:
El estratégico lugar que ocupa esta ubicación le ha hecho desarrollar un papel importante en diferentes acontecimientos históricos. Fue uno de los lugares en donde se enfrentaron al rey de Castilla Alfonso XI el Señor de Vizcaya Juan Nuñez de Lara en 1334.
En 1594 fue atacado por herejes de La Rochele, sufriendo el saqueo y el asesinato del ermitaño que estaba a su cuidado. En el siglo XVIII fue asaltada por tropas inglesas y en la guerra civil española se produjo en sus aguas la batalla de Matxitxako en donde se enfrento la marina republicana contra la sublebada.
Costumbres y tradiciones
A la tradición de subir y tocar tres veces la campana para pedir un deseo o ahuyentar a los malos espíritus se unén otras más. Los barcos de pesca bermeanos cuando salen a afenar suelen realizar varios giros a babor y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que sufres algún problema relacionado con la fertilidad suelen acudir a este lugar en la crencia que el Santo les ayudara a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, identificados como las huellas de San Juan, se les otorgan diferentes poderes curatorios, para beneficiarse de los mimos hay que meten los pies en ellos buscando que curen los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para curar el dolor de cabeza.
La tradición cuenta que San Juan Bautista llegó a tocar tierra en este punto de la costa vasca dejando sus huellas marcadas en la roca en cuatro lugares diferentes. en el arco de San Juan en el propio casco urbano de Bermeo, junto al caserío Itsasalde ,en el alto de Burgoa y finalmente junto al caserío de Ermu, esta colocada en 1982. Cuenta también que en las cuevas del peñón la inquisición encerraba a los acusados de brujería.
Las fiestas
En San Juan de Gaztelugatxe de celebran varias fiestas. Lo curioso es que a cada una de ellas acude gente de un pueblo diferente. Así pues:
• El 24 de junio, San Juan Bautista, hacen fiesta los bermeanos.
• El 31 de julio, San Ignacio de Loyola, hacen fiesta los arratianos.
• El 29 de agosto, San Juan degollado, la celebran los de Baquio.
El 29 de agosto también se realiza una ofrenda floral submarina a la Virgen de nuestra Señora de Begoña que fue instalada en la base del acantilado, frente a los arcos, en 1963.
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26.jun 2007 - 13:31
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La Sierra de Francia, llamada así por una colonia de franceses que se ubicó en esta zona para repoblar la provincia después de la Reconquista en 1085, tiene su epicentro a 1.723 metros en la Peña de Francia, desde donde se otea gran parte de la provincia de Salamanca en unas maravillosas vistas. El paisaje montañoso de la Peña, el viento constante y la vegetación alpina hacen olvidar que unos metros más abajo los toros bravos campan a sus anchas entre las encinas.
Pero lo más curioso de este rincón, habitado por cabras montesas, zorros y linces, es que sirve también de morada para la Virgen de la Peña de Francia, un santuario construido como si se tratase de un refugio de alta montaña. Aledaño al santuario se encuentra la Hospedería del Santuario, un pequeño y confortable hotel cuyas habitaciones son las antiguas celdas de los monjes. En los cobertizos, convertidos en austeros comedores, se disfrutan los productos de la tierra con canto gregoriano de fondo. Al amanecer se llega a tener la sensación de estar flotando encima de las nubes cuando el cielo es claro y por debajo de la Peña el día está cubierto.
El Santuario de la Virgen invita a la tranquilidad y a la meditación. En uno de los valles permanece silencioso el pueblecito de La Alberca, otro rincón de calles empedradas y vida tranquila en el que se hace imprescindible sentarse en su plaza y comer los productos típicos de la región. Recorrer La Alberca, declarado patrimonio Histórico Artístico en 1940, es entrar en contacto con olores tan intensos como los del jamón de pata negra, que se cura en las proximidades de la Sierra de Béjar.
San Martín y Miranda del Castañar son otros de los pueblos de la zona que se pueden visitar durante el día, al igual que Mogarraz o Monforte, todos ellos pueblos típicos de la serranía que esconden una rica artesanía autóctona, orfebrería y arquitectura propias.
Por el día, recorrer estos pueblos desperdigados por los valles de robledales y encinas deja al visitante cansado, aunque reponga las energías en cada pueblo y taberna, así que lo mejor es ver la puesta de sol desde el lugar privilegiado de la Peña de Francia y, después, quedarse a dormir en la Hospedería en medio del silencio y con cientos de luces a los pies. Son los más de cien pueblos que, según dice el párroco del Santuario, se pueden ver desde aquí en una noche clara.
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27.jun 2007 - 13:49
La Arboleda, pantanos y viejas minas
Entre el funicular de La Reineta y La Arboleda se recorre el panorama minero más espectacular de Vizcaya.
El funicular de La Reineta nos traslada al paraje minero de La Arboleda, donde el hombre ha transformado y retorcido el paisaje. Lo primero que vemos son lagos. Se trata de las antiguas excavaciones para la extracción del hierro, ahora inundadas, ideales para la pesca, pero bstante peligrosas para el baño.
Las antiguas minas se han encharcado. Pozos tan profundos como El Ostión o Las Cármenes están inundados. Los barracones mineros han desaparecido y donde antes había casas, ahora hay mesas y asadores, y los pescadores pueden disfrutar de las truchas y carpas de los estanques.
También destaca la numerosa cabaña ganadera. Cualquier rincón esconde un rebaño de vacas monchinas o de caballos del país. Del CIT de Peñas Negras hay posibilidad de ascender a El Cuadro, una cima que nos permite una visión de toda la zona minera. La marcha es fácil, pero bastante larga.
El Funicular fue inaugurado el 15 de septiembre de 1926. Su construcción obedeció a la necesidad de comunicar la zona montañosa minera con el valle. Desde principios de siglo existía una carretera de 8 kilómetros que unía ambas zonas pero que obligaba a invertir hora y media de ascensión tanto para el transporte de personas como de mercancías.
El Funicular inicia la ascensión en LA ESCONTRILLA (Trapagaran - Valle de Trápaga) y termina en el barrio de LARREINETA. Recorre una distancia de 1.198 metros, incluidos los 100 metros del cruce de vías.
Año de construcción: 1926. Constructor de los equipos de tracción originales: L. von Roll. Longitud: 1.179 mts. Estación de origen: La Escontrilla (62 metros sobre el nivel del mar). Estación final: Larreineta (404 metros sobre el nivel del mar). Desnivel total: 342 metros. Ancho de vía: 1.200 mm. Rampa máxima: 35,9 %. Año de construcción de las cajas actuales: 1985. Constructor: Irizar.
Desde la aprobación de la Ley de Territorios Históricos el Funicular fue explotado por la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, hasta que en el ejercicio 1994, EuskoTren asumiese su gestión. Una nueva actividad que amplió el abanico de posibilidades de EuskoTren.
La Compañía ha efectuado desde entonces diversas obras de mejora con el fin de estimular tanto su carácter de transporte para las personas residentes en la zona como su aspecto de servicio destinado a un público que se desplaza a dicho lugar por motivos de ocio y tiempo libre (público de fin de semana o de épocas vacacionales).
El Funicular está ubicado en el corazón de la antigua zona minera de las Encartaciones, encontrándose importantes vestigios de su pasada actividad. Acerca a los usuarios al descrito por el escritor Luis de Castresana como “verdadero Balcón de Vizcaya”, el de Larreineta.
Desde la Estacion de Larreineta se pueden contemplar incomparables vistas sobre Bilbao, su ría y el mar. Se pueden contemplar también las viejas minas olvidadas, los pequeños caseríos dispersos, todo el Valle de Trápaga. Todos los elementos que encontraremos aquí, desde el caótico paisaje plagado de lagunas que anticipan el poblado, hasta los elementos constructivos de éste, posibilitarán que retrocedamos en el tiempo hasta los umbrales del siglo XX, a un tiempo y lugar en el que la mina era fin y medio de vida.
Llegando a Larreineta, lugar donde nos dejará el Funicular, tomaremos el camino hacia La Arboleda, junto al cuál, nos encontraremos las lagunas de El Negro y Ostión. Continuaremos hasta el poblado, donde las viviendas de distintas épocas, las primeras de madera y ladrillo, son testigo de las progresivas mejoras sociales obtenidas por los mineros.
Recorriendo sus calles, podremos encontrarnos también el antiguo hospital, la antigua casa-cuartel, desde donde se sofocaron tantas y tantas revueltas obreras, el asilo de San Fernando (hoy albergue), la plaza mitinera con su kiosco, etc. EN LOS TÍPICOS RESTAURANTES DEL BARRIO DE LA ARBOLEDA SE PUEDEN SABOREAR LOS MEJORES PLATOS DE NUESTRA GASTRONOMÍA, DESTACANDO POR MÉRITOS PROPIOS SUS FAMOSAS ALUBIAS.
La zona de La Arboleda supone “un pulmón” para toda la población que habita en la Margen Izquierda del Nervión. Es un lugar de esparcimiento natural y cita obligada de los montañeros y montañeras. Desde sus campas se inician diversas rutas a través de los montes próximos. Actualmente, en las proximidades de La Arboleda se pueden realizar las actividades siguientes: paseo entre los lagos, senderismo, mountain-bike (se pueden subir bicicletas en el Funicular), paseos en caballos de alquiler, etc. Entre los equipamientos existentes en la zona hay que destacar los siguientes: albergue de la Diputación, Campo de Golf de la Arboleda, restaurantes, áreas de recreo con parrillas y fuentes, y el Centro Medio Ambiental “Peñas Negras”, a un kilómetro de La Arboleda.
El servicio del Funicular dispone de correspondencia con otros servicios de transporte:
• LARREINETA: combinación con el servicio urbano de autobuses que enlaza la estación con el núcleo urbano de La Arboleda.
•
ESCONTRILLA: combinación con el servicio de autobuses de BIZKAIBUS, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, que comunica las localidades de la Margen Izquierda con el Funicular. Además, las personas viajeras con origen en Bilbao pueden acercarse a la Margen Izquierda gracias al servicio de Cercanías de la empresa ferroviaria RENFE. Para desplazarse al Funicular deberán bajarse en la estación de Barakaldo, donde podrán enlazar con el servicio de BIZKAIBUS que desde allí parte hacia el Funicular.
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28.jun 2007 - 13:20
A sólo diez kilómetros de San Juan de Luz, en pleno territorio Frances una de los territorios del Pais Vasco Norte, se encuentra el que tal vez sea el monte más hermoso del Pais Vasco, el Larrun.
No se basa su belleza en el propio paisaje, deteriorado en su cumbre por la antena repetidora de France Télecom, sino, fundamentalmente, en las incomparables vistas que pueden observarse desde lo alto.
TREN CREMALLERA
A 8 kilómetros por hora, puede contemplarse la naturaleza del Larrun.
Con 902 metros de altitud, al Larrun puede ascenderse a pie sin grandes dificultades. Pero, si se desea, existe un tren cremallera que tiene su salida desde el "col" de Saint-Ignace, entre las localidades de Ascain y Sare, y que, por 12 EUROS nos puede llevar hasta la cima en unos 30 minutos, a una velocidad de 8 kilómetros por hora.
El tren, construido a principios de siglo, mantiene su aspecto de tren de época, pero perfectamente cuidado. Entre corderos, pottokas (la raza vasca de caballos) y una naturaleza abundante, y bajo el vuelo constante de los buitres, el tren nos conduce hasta una cima en la que se puede comer, beber y comprar recuerdos en las "ventas", herederas de los antiguos albergues de los contrabandistas.
Pero el Larrun es también la cima más occidental de los Pirineos y desde ella se domina la costa vasca, tanto la del Norte como la del Sur, desde Baiona a Donostia-San Sebastián. Los siete territorios vascos pueden verse en mayor o menor medida desde lo alto del Larrun, al igual que las cimas pirenáicas y las inmensas playas de Las Landas.
El Larrun es, por otra parte, una montaña sagrada de los vascos, lugar de culto de los primeros druidas, de meditación de los ermitaños, de ritos, brujería... al igual que en el cercano Zugarramurdi, ya en territorio navarro. Zonas de akelarres, que dieron al mundo este nombre vasco, que puede traducirse por "campa del macho cabrío".
Fue también Larrun teatro de los enfrentamientos entre los ejércitos de Napoleón, de los que aún subsisten vestigios de sus reductos, y las tropas inglesas del Duque de Wellington. Un monumento en la cima nos recuerda la presencia en la misma de la emperatriz Eugenia. Pero también la han pisado Victor Hugo, Pierre Loti, Francis Jammes, Napoleón III...
CUEVAS PREHISTORICAS
La formidable entrada de las cuevas de Sara
A diez kilómetros del "col" de Saint-Ignace se encuentran las cuevas prehistóricas de Sara, en las que trabajaron Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiarán. El agua, a lo largo de siglos y siglos, ha ido esculpiendo unos sorprendentes paisajes subterráneos en los que, en diferentes épocas, han habitado seres humanos y animales como el oso de las cavernas.
Conocidas desde siempre por los habitantes de las proximidades (su majestuosa entrada hacía imposible otra cosa), eran también temidas por ver en ellas un refugio de brujas. Ahora pueden contemplarse en visitas guiadas e iluminadas. En el exterior, un pequeño museo expone herramientas y restos de animales encontrados en su interior, como rascadores, clavos, dientes y huesos humanos...
Desde el mismo entorno de las cuevas sale un paseo que lleva hasta las de Urdax, pasando por las de Zugarramurdi. Cuentan que las piedras de este sendero están impregnadas de la magia del entorno y transmiten su sabiduría a los paseantes.
SARA EN LA HISTORIA
Y antes de abandonar la zona, es preciso detenerse en Sara, que ostenta orgullosa su condición de encontrarse entre "les plus beaux villages de France". En esta localidad se conserva la finca Ibarla, del siglo XVI, en la que nació un consejero del rey Enrique IV. La iglesia, del XVII, siglo que está también representado por numerosas casas vascas, y por el otorgamiento de escudo efectuado a Sara en 1693 por Luis XVI, en reconocimiento del valor y lealtad a los súbditos, como queda patente en la inscripción que bajo dicho escudo figura en el Ayuntamiento.
Dotada de un microclima particular que suaviza el de las localidades próximas, Sara se puede disfrutar también para realizar originales circuitos montañeros. Lo cierto es que es un pueblo que merece la pena conocer, como lo han conocido Napoleón III, Eugenia, Eduardo VII, Winston Churchill, Pierre Loti, Luis Mariano, Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiaran, entre muchos otros.
TELEFONOS DE INTERES
Oficina de turismo de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 14
Ferrocarril de Larrun: 07 (33) 05 59 54 20 26
Ayuntamiento de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 28
Cuevas de Sara: 07 (33) 05 59 54 21 88
Desde la cima del pico Larrún/La Rhune se descubre un panorama inigualable de ambos lados del Bidasoa. Acceso al tren por el collado de Saint-Ignace. Subida 35'. Abierto de 19 de marzo a 2 de noviembre.
Información +33(5)59542026 -
Enlace: www.rhune.com
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29.jun 2007 - 08:16
Si pasáis por Cambrills o alrededores aunque sea a tomar un café tenéis que ir a este Oasis, Puro Lujo.
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29.jun 2007 - 13:54
ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS:
Situado a 1000 m de altitud, en plena sierra de Madrid, ofrece al visitante muchos atractivos, tanto por sus monumentos históricos como por el entorno que los rodea. Localizado a 50 km de Madrid.
2. Clima
Su favorable situación geográfica, al resguardo de las montañas que la rodean por el norte y el oeste y las amplias perspectivas que se abren hacia el este y el sur, hacen de esta villa un lugar privilegiado por sus favorables condiciones climáticas, pues sus inviernos suaves y frescos veranos hacen su clima especialmente saludable. Así, la villa de San Lorenzo de El Escorial desciende por las laderas del Monte Abantos, al abrigo de los vientos excesivos, y contando con un paisaje amplísimo y un horizonte despejado.
La ciudad surgió para albergar a todas las personas que trabajaban en las obras del Monasterio, una población que continuó aumentando con el paso del tiempo.
Siglo XVIII: El 3 de marzo de 1767 el rey Carlos III promulgó la Cédula Real que contenía el acta fundacional de la nueva población. La planificación de la nueva villa corrió a cargo del arquitecto Juan Esteban, aunque la figura más destacada en el desarrollo de la ciudad fue Juan de Villanueva.
Siglo XIX:La recesión económica de principios del siglo llevó al abandono de San Lorenzo como residencia de la realeza. Esto, junto con la invasión francesa del año 1808, condujo a la decadencia del Monasterio, una situación que duraría hasta el último cuarto del siglo, cuando comenzó el resurgimiento de la ciudad.
Siglo XX:En 1971 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y en 1984 Patrimonio de la Humanidad.
Hoy en día la ciudad destaca por su notable actividad cultural.
4. Monumentos
Monasterio del Escorial
Lo primero que encontramos al llegar al Escorial es la Fachada Principal. Ésta tiene tres puertas: la central conduce al patio de los Reyes y las laterales, una al colegio, y la otra al monasterio. Encontramos en la fachada una hornacina donde se ha colocado una imagen del santo. El Patio de los Reyes es un recinto que debe su nombre a las estatuas de los reyes de Judá que adornan la fachada de la Basílica, situada al fondo, a la que se accede desde el patio. Esta espectacular basílica tiene planta de cruz griega y una enorme cúpula inspirada en San Pedro del Vaticano. Las naves están cubiertas con bóvedas de cañón decoradas con frescos de Lucas Jordán. Destaca en la basílica la capilla mayor, presidida por una escalinata de mármol rojo. Su retablo mayor es de 30 metros de altura y está dividido en compartimentos de distintos tamaños donde encontramos esculturas de bronce y lienzos de autores como Tibaldi, Zuccaro o Leoni. En las Salas Capitulares y la Sacristía exhiben pinturas como 'La Túnica de José' de Velázquez, 'La Última Cena' de Tiziano, o 'La Adoración de la Sagrada Forma por Carlos II' de Claudio Coello.
Debajo de la capilla real de la Basílica encontramos los Panteones Reales. Se trata del lugar de enterramiento de los reyes de España. Es un mausoleo de estilo barroco octogonal realizado en mármol donde están enterrados todos los monarcas españoles desde la época de Carlos I, a excepción de Felipe V, Fernando de Saboya y Amadeo de Saboya. También descansan en el panteón real los restos de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, a pesar de que no llegó a reinar. El recinto está presidido por un altar de jaspe, y los sarcófagos son de bronce y mármol. Encontramos también el Panteón de los Infantes, donde residen los cuerpos de las reinas que no han tenido sucesión coronada y los infantes. Esta parte fue construida en el S.XIX.
Tras visitar la Basílica, podemos admirar el Patio de los Evangelistas. Se trata de un patio ajardinado en cuyo centro se alza un magnífico templete realizado por Juan de Herrera en el que se encuentran las esculturas de los Evangelistas. Alrededor del patio están las galerías del claustro principal, decoradas con frescos en que se representan las escenas de la historia de la Redención. En la galería oeste se encuentra la espléndida escalera principal con una bóveda decorada al fresco con el tema de 'la gloria de la monarquía española'.
A continuación podemos visitar el Palacio de los Austrias, también conocido como Casa del Rey, que se encuentra detrás del presbiterio de la basílica. Las dependencias de este palacio están distribuidas alrededor del patio de los Mascarones, de estilo italiano. Dentro de la Casa del Rey podemos visitar en primer lugar la Sala de las Batallas, que contiene frescos de las batallas de San Quintín e Higueruela entre otras. La siguiente dependencia que veremos son las habitaciones de Felipe II y de la Infanta Isabel Clara Eugenia. Otra dependencia interesante es la de la Alcoba del Rey, donde podemos contemplar el lecho en que murió Felipe II.
En nuestra visita proseguiremos con el Palacio de los Borbones, que fue mandado construir por la casa de Borbón al observar que la decoración de las estancias del Escorial eran demasiado sobrias para los lujos de su época. Por ello prefirieron en un principio residir en el Pardo, La Granja o Aranjuez. Construyeron el palacio a la izquierda de la basílica. En su interior se colocaron tapices de la Real Fábrica de Madrid (muchos de ellos realizados sobre cartones de Goya), espectaculares lámparas de cristal, decoraciones de marquetería de extraordinaria calidad, techos con frescos, etc. dando un resultado digno de los lujos de la época. Desgraciadamente, hoy en día el Palacio de los Borbones está cerrado al público.
En los sótanos abovedados de El Escorial se han instalado una serie de museos como son el de Arquitectura, donde pueden planos de la construcción del Monasterio, maquetas y algunas de las herramientas que se emplearon. Encontramos además el museo de pintura, donde se exhiben obras de El Greco, Zurbarán, Ribera, Tintoretto, Tiziano, Rubens o El Veronés.
Uno de los lugares más sorprendentes de la visita al Escorial es la Biblioteca, que se sitúa en el segundo piso. Las estanterías de madera de estilo dórico se elevan sobre un zócalo de mármol. Sorprendentemente los libros están dispuestos en las estanterías con los lomos hacia adentro, permitiendo así que las hojas se aireen. El techo de bóveda de cañón está decorado por frescos de Tibaldi, inspirados por el estilo miguelangelesco. Pero además de su decoración, la importancia del lugar radica en sus fondos, que incluyen más de 40.000 impresos y unos 2.600 manuscritos de los siglos V al XVIII. Encontramos también una serie de vitrinas en el centro de la sala en las que se exhiben valiosos códices como un ejemplar miniado de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, o como obras autógrafas de Santa Teresa de Jesús.
Casi al final de nuestro recorrido visitaremos la Casita del Príncipe, también llamada la Casita de Abajo. Es un palacete que mandó construir Carlos III para su hijo el Príncipe Carlos. El interés del edificio reside en su decoración y no en su arquitectura en sí. Decorada con el lujo que empleaban los Borbones es un palacio en miniatura de extraordinaria belleza por sus suelos, muebles, cuadros y esculturas.
Finalmente, terminaremos el recorrido visitando la cercana Silla de Felipe II. Es una roca viva situada sobre una montaña próxima, que Felipe II hizo labrar para sentarse allí y poder seguir las obras del monasterio durante su construcción. Actualmente se encuentra en perfecto estado y está perfectamente señalizada. Quien se sienta en ella puede disfrutar de una extraordinaria panorámica del conjunto del Escorial.
VALLE DE LOS CAÍDOS
FUNICULAR:
1. Localización
Situado dentro del término municipal de San Lorenzo de El Escorial a tan sólo 47Km.
2. Clima
El clima es típicamente continental de veranos calurosos e inviernos secos.
3. Historia
Grandioso monumento funerario construido entre 1940 y 1956 en memoria de las victimas de la guerra civil de 1936.Para su emplazamiento se escogió un hermoso y solitario valle de la sierra de Guadarrama, de paisaje formado por rocas graníticas y verdes pinares.Se alza a unos 13 Km al norte de El Escorial, dominando el paisaje de los alrededores.
El lugar, conocido antes como Cuelgamuros, se denomina ahora Valle de los Caídos. Interesa tanto por su entorno natural como por el conjunto monumental que puede admirarse.
4. Monumentos
Cruz de los Caídos: esta formada por una imponente Cruz de piedra de 150 metros de altura, cada uno de sus brazos mide 46 m.
Se levanta sobre una basílica que fue excavada 250 m en el interior de roca por los prisioneros de guerra republicanos, alguno de los cuales fallecieron durante los 16 años que duró la construcción.
Muchos españoles la consideran un símbolo de la dictadura, por ello ha sido marginado por muchos turistas, sin embargo la grandeza de sus vistas y su monumentalidad hacen recomendable su visita.
En su construcción intervinieron los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez, mientras que la parte escultórica fue diseñada y realizada por Juan de Ávalos, quien realizó las figuras de piedra de 18 metros de altura que decoran el basamento de la Cruz, al que se puede acceder mediante un funicular, así como el grupo de la Piedad sobre la portada de la basílica a la que se accede tras una gran escalinata.
El interior de esta Basílica de la Santa Cruz de 262 metros de longitud está formado por un vestíbulo, atrio y una verja de bronce decorada con 40 estatuas de santos que da paso a la nave con seis capillas laterales, dedicadas a distintas evocaciones a la Virgen. Sobre cada uno de los arcos que da paso a cada capilla se encuentra una imagen de alabastro y en los espacios comprendidos entre una y otra penden ocho tapices que ilustran imágenes del Apocalipsis.
La estructura de la basílica esta formada por un crucero abierto con cúpula decorada con mosaicos y una cripta excavada en la misma roca, en donde se sitúa el altar mayor.
Junto a éste, está la lápida blanca que cubre la tumba de Francisco Franco; enfrente queda la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange española. Escondidas del público se encuentran también las 40.000 tumbas de los soldados de las dos fracciones contendientes en la guerra civil.
5. Anécdotas
La Fuga del Valle de los Caídos: Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz fueron detenidos en la Semana Santa de 1947 por hacer una pintada en los muros de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Nicolás fue condenado a seis años de cárcel y Manuel a cuatro. Tras pasar por el penal de Carabanchel, pidieron el traslado al Valle de los Caídos porque pensaban que desde él les sería más fácil escapar. Allí coincidieron con otros 550 presos políticos que trabajaban en la construcción del monumento más emblemático del franquismo. El 8 de agosto de 1948, burlan a los vigilantes y se adentran en la sierra madrileña.
Pero no estaban solos en la huida. Desde París, Paco Benet, un joven estudiante español de antropología, convence a su novia americana, Bárbara Probst, para que colabore en una acción antifranquista. Con ellos viajará a España otra americana llamada Bárbara Mailer. Tras recoger a los fugitivos emprenden camino hacia Barcelona mientras la Guardia Civil los busca por la sierra de Guadarrama. En Barcelona, el guía que tenía que ayudarles a cruzar la frontera no aparece, por lo que deciden lanzarse al monte y llegar a Francia por su cuenta antes de que se difundan sus fotos por todo el país. Entre tanto sus colaboradores cruzan la frontera en coche, Benet por el País Vasco y las dos americanas por Puigcerdá. Ellos tardan tres días en llegar a Francia por las montañas. Se entregaron a las autoridades francesas y el 15 de agosto, una semana después de escapar del Valle de los Caídos, son trasladados a Perpiñán y son documentados por el Gobierno francés. Su aventura había terminado.
Impresionante
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29.jun 2007 - 23:25
¿Y la experiencia inolvidable de viajar en el techo de un tren,
a escasos centímetros de la catenaria?
Moderador/a
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2.jul 2007 - 07:47
La ruta que os proponemos este mes es un recorrido por un mundo tan sólo imaginado por los cuentos de hadas y sin embargo, está aquí a nuestro alcance. Bien dispuestos con ropa y calzado deportivo y nuestra mochila con lo indispensable, podemos pasar una jornada inolvidable. Dejaremos el coche en el pueblo de Ucero y antes de salir de él haremos una pequeña excursión a su castillo: son los restos de un enclave templario, datado en el siglo XII; si hemos leído algunas páginas relativas a los Templarios (más abajo os recomendamos una breve bibliografía) ya tendremos dispuesto el ánimo para adentrarnos en una cultura y sus leyendas que podremos descifrar en este mágico lugar.
1ª etapa.-
Esta primera etapa es aproximadamente de unos tres kilómetros: desde el puente de Ucero sobre el río hasta la ermita de San Bartolomé (o San Bartolo, que así también la llaman).
Es el camino más transitado por los turistas, pero no por ello deja de ser un hermoso espectáculo; los paredones calizos que nos acompañaran durante kilómetros, se inician aquí con sus laderas de frondosos pinos y las rapaces, donde reinan los buitres leonados y el águila real, que no dejaran de sobrevolarnos. Las formas y el colorido de las rocas despiertan nuestra imaginación. El río entre espadañas, berros, juncos, nenúfares, lirios de agua... ya nos empieza a mostrar su variada flora. Igualmente este tramo podemos hacerlo por la zona alta: desde el alto del puerto de la Galiana, podemos seguir por cualquiera de las sendas marcadas.
Esta alternativa tiene el interés de poder observar desde ella las hermosas panorámicas de las zonas que arriba mencionábamos, los tramos más visitados, que desde aquí se nos descubren diferentes e impresionantes. Podremos admirar la vega de Ucero, siempre en esplendor. Es un recorrido prácticamente sin desniveles hasta el barranco de la Covateilla; allí podremos optar por dos caminos, cruzar recto (bajando y subiendo) o seguir hasta cruzar el arroyo, donde poco después ya aparece la ermita; la bajada hasta ella es bastante pronunciada, pero si seguís las sendas marcadas, todo irá bien. Originales sabinas rodean la ermita.
Así nos relata Ángel Almazán en su libro "Por tierras de Soria, La Rioja y Guadalajara", el enclave y la ermita:
"En un meandro del río Lobos, protegida por cantiles enormes, con el buitre leonado como vigilante eterno y psicopompo desde la época celtíbera, con una enorme cueva donde oficiar los Misterios de la Magna Mater, y asentando sus cimientos en la firme roca, se encuentra uno de los Centros del Mundo más misteriosos de Europa: la ermita de San Bartolo, antiguo templo del monasterio templario de San Juan de Otero. Todo él es de sillería, para que las energías sutiles no se dispersen y puedan concentrarse y favorecer a todo Peregino del alba que busque la Gnosis. Tiene este templo muchas similitudes con San Juan de Duero (Soria): planta en cruz latina, hastiales rematados en triángulos, románico tardío y protogótico.
La fecha de construcción parece ser del primer tercio del siglo XII y algunas marcas de cantería delatan manos aquitanas en la labra de los sillares. El magnífico crismón del ábside nos está indicando igualmente que la iglesia fue construida por una cofradía de los Hijos del Maestro Jacques que perdura hoy en Francia con el nombre de compañeros Pasantes del Deber, y por tanto el templo que estamos contemplando formaba parte de los Mil Caminos de Santiago con una particularidad esencial: era además un Centro del Mundo con todo el telurismo y el simbolismo necesario para que el Espíritu atravesara el cuerpo y el alma de los Adeptos."
2ª etapa.-
Frente a la Cueva Grande que está detrás de la ermita, hay un puente pequeño de madera que atravesaremos para iniciar esta segunda etapa de unos ocho kilómetros aproximadamente. El principio es cómodo gracias a las sendas marcadas, hasta llegar a la espectacular agujerada pared rocosa llamada Colmenar de los Frailes, más adelante nos siguen acompañando los paredones, algunos de ellos hasta el río, lo que hace que se estreche su cauce. Más adelante tendremos que vadear el río varias veces, una de ellas en la confluencia del arroyo de Valderrueda con el río Lobos.
A partir de aquí el cañón vuelve a estrecharse y se hacen las paredes más impresionantes, si cabe. Os saldrán a saludar los buitres leonados, que habitan en los enormes agujeros de las rocas. En la zona de la Fuente del Rincón hay un roquedal de bóveda grande y un acceso que encontraréis bien señalizado en la ladera, es la entrada de la Cueva Negra. Seguiremos la senda que nos baja de nuevo al río y continuaremos por su ribera hasta la zona de Las Fuentes. El cañón se abre paso entre densas masas de pino negral. La senda se convierte ya en una pista que sinuosa atraviesa el río varias veces. El Puente de los Siete Ojos nos acoge en el final de nuestra ruta. A partir de aquí, el cañón se estrecha aún más y poco después nos adentra en la provincia de Burgos. Esta parte del Cañón, perteneciente a Burgos, es menos visitada, pero no por ello menos hermosa y cuenta con el atractivo de ser menos transitada.
Generalidades Geográficas
Declarado Parque Natural en 1985.
Conjunto kárstico de los más importantes de España. 9.580 hectáreas entre Burgos (Hontoria del Pinar) y Soria (Ucero, Nafría de Ucero, Herrera de Soria, Santa María de las Hoyas, San Leonardo de Yagüe y Casarejos).
Los farallones alcanzan los 100 metros en algunos tramos.
Ríos: Laprima (Burgos) y Navaleno (Soria).
Arroyos más importantes: Valderrueda, Perica, Vallejo de la Sierra, Vallejo del Portillo, Torcajo, Valdesanchón...
Numerosas son las cuevas, pero debido a su valor geológico estan cerradas y sólo puede visitarse pidiendo permiso o con visita guiada, la Cueva Galiana. Las más famosas son: Cueva Galiana, Cueva Grande, Cueva Fría, Cueva Negra...
Mapa de la Zona: http://www.canonderiolobos.com/images/minimap.jpg
Insuperable
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2.jul 2007 - 17:04
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3.jul 2007 - 07:44
Toma nota ferro35, el sitio más salvaje de cantabria La Ria de Mogro y El Parque Natural de la Dunas de Liencres. "Territorio Salvaje".
Si vais a Cantabria no os conformeis con ver el Sardinero, esta zona es muy bonita, y a pesar de los depredadores urbanisticos, todavia conserva el aire salvaje.
Ria de Mogro y Parque Natural de las Dunas de Liencres (Cantabria)
PARQUE NATURAL DE LIENCRES
El parque natural de Liencres se encuentra situado en margen izquierdo del río Pas y a 15 kilómetros de Santander. Con una extensión de 1.911 hectáreas es el de mayor extensión de todo el litoral Cantábrico. El parque está compuesto por cuatro playas arenosas que destacan por sus singulares formaciones geológicas, su flora, fauna y sobre todo por su sorprendente belleza paisajística. Las cuatro playas que delimitan esta reserva natural llaman la atención por su agreste belleza. Al sur del parque se encuentra la ría de Mogro cuya formación se debe a la desembocadura del Pas. En el interior de esta ría se encuentra la playa de Mogro con aguas tranquilas y poco profundas, que destaca por su abundante vegetación. Al norte, la ría Puntal, con su gran lengua arenosa, es una clara muestra de cómo se producen las dunas y de la movilidad de las arenas. Al este se sitúan las playas de Valdearenas y Canalleva, esta última es la más visitada del parque, aunque cuenta con una escasa vegetación que se ha ido empobreciendo con el paso del tiempo. Tras las playas y muy cerca de ellas está el complejo dunar cuya superficie se vio reducida a la mitad en 1.949, año en que se inició la repoblación de pino marítimo en la zona.
Los visitantes que se acercan al parque natural de Liencres pueden observar no sólo su maravilloso e inigualable paisaje, sino también disfrutar con su riqueza faunísitica. Miles de gaviotas y de aves (eminentemente migratorias) pueblan su costas y le confieren un carácter propio y definido
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4.jul 2007 - 13:44
Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real – Albacete) es un Parque Natural situado en la comunidad de Castilla la Mancha (España) repartido entre los municipios de Ruidera, Argamasilla de Alba y Villahermosa en la provincia de Ciudad Real y Ossa de Montiel en la de Albacete.
El parque está formado por un conjunto de quince lagunas situadas longitudinalmente a lo largo de un valle, separadas y conectadas entre sí por barreras de formación tobácea que forman cascadas o arroyos que enlazan cada laguna superior con la siguiente inferior. También forma parte del parque natural el embalse de Peñarroya.
Dentro de los límites del parque se encuentran también el castillo de Peñarroya, las ruinas del castillo de Rocafrida, la famosa cueva de Montesinos donde Cervantes hizo pasar una noche a Don Quijote y la casa del Rey en el pueblo de Ruidera.
Siguiendo el curso ascendente de las aguas, las lagunas tienen los nombres siguientes:
• Embalse de Peñarroya
• Cenagosa (del Cenagal o de Mirabete)
• Coladilla
• Cueva Morenilla
• Del Rey
• Colgada
• Batana
• Santos Morcillo
• Salvadora
• La Lengua
• Redondilla
• [Taza] (esta laguna ha sido desecada para instalar un camping)
• San Pedro (o San Pedra)
• Tinaja
• Tomilla
• Conceja
• Blanca
Como particularidad se puede añadir que un estudio actual sobre la volumetría de la máxima capacidad de todas las lagunas llenas da una cifra de unos 23,06 hm³, capacidad superior a la de muchos de los embalses medianos de España.
Por otra parte, el caudal medio plurianual a la altura del puente de Ruidera aportado por las lagunas (incluido el canal de desagüe) es de unos 3,5 m³/s, el cual se ha visto disminuido en los últimos años de modo significativo.
Curiosidades: Las Lagunas de Ruidera han sido escenario del rodaje de la pelicula de Miguel y William , producción hispano-inglesa sobre la vida de Cervantes y Shakespeare.
Entre la primera laguna, la Blanca, y la última, la del Cenegal, existe un desnivel de 120 metros, y entre ellas se encadenan el resto de las lagunas, conectadas a través de cascadas, pequeños riachuelos y corrientes subterráneas. Las Lagunas de Ruidera están consideradas como el nacimiento del río Guadiana. Se nutren de las aguas de acuíferos subterráneos y del río Pinilla. La vegetación principal está constituida por carrizo, espadaña, juncales, en las proximidades de las lagunas, y sabias y encinas. En sus aguas se encuentran con facilidad barbos, carpas, lucios, culebras de aguas y galápagos.
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4.jul 2007 - 14:04
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5.jul 2007 - 07:50
Cuenca.
Cuenca, ciudad española perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y capital de la provincia de su mismo nombre.
Historia
Una de las ciudades medievales mejor conservadas de España, ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cuenca está ubicada como puerta de la Serranía conquense entre las hoces del río Júcar y su afluente el Huécar.
Prehistoria e historia antigua
La historia de Cuenca está, en buena parte, por hacer. Strabon, Plinio y Ptolomeo nos informan de que los primeros habitantes de esta región fueron unos beribraces celtíberos llamados olcades. Desde la Edad del Hierro constan civitas, castros o polis en diferentes puntos de la provincia (Urbicua, Cartala Egelasta, Contrebia, Belgida, Caraca, Alaba, Condabora, Istonium, Libana, Urcesa, Segóbriga, Ercávica, Valeria...) pero no hay constancia de que en el actual emplazamiento de Cuenca hubiera existido asentamiento alguno, el más próximo era Bursada, en la zona de Pinar de Jábaga donde Anibal los sometió y deportó al norte de Africa ocupando su lugar los carpetanos.
Historia Medieval
Fue con la invasión musulmana de 711 cuando llegó a esta kura (región administrativa) llamada Santabariya (Celtiberia arabizada y Santaver castellanizado) su fundador, al-Samh de la familia berebere de los Beni Di-l-nun, quienes levantaron un poblado aprovechando las condiciones geográficas defensivas de las hoces al que llamaron Kunka. Construyeron una plaza dependiente del califato de Córdoba al más puro estilo andalusí con un castillo en la zona más elevada, una medina con su mezquita aljama en el lugar que hoy ocupa la catedral y una alcazaba todos ellos separados por fosos labrados en la roca viva y fortificados con murallas; en la desembocadura del rio Huécar construyeron un gran estanque para incrementar el sistema defensivo de la ciudad . El primer gobernador militar que consta fue Sulayman ben Utman, muerto en 768 por el maestro de escuela Sakya ibn Abd al-Wahid, que se declaró en rebeldía enfrentándose a las tropas omeyas de Abd al-Rhahman I. Hilal al-Madyuni es nombrado gobernador en 772, enfrentándose a los bereberes de Valencia, hecho por el que es depuesto y enviado a Córdoba como rehén en 781.
El emir Muhammad I nombró gobernador a Sulayman ben Tawril muriendo en 887, su hijo Musa se hizo con el gobierno y con 20.000 hombres conquista Toledo y se mantiene independiente hasta su muerte en 908. Su nieto Yahyá fue gobernador y señor de Uclés hasta 933, su hijo Fath le sucedió hasta 936 siendo desposeído del dominio de Uclés y en compensación designado gobernador de la plaza de Madrid. Abd al-Rahman al-Midras gozaba de la confianza de al-Mansur otorgándole el califa el título honorífico de “Nasir al-Dawla” siendo el artífice de la entronización en Toledo de su hijo Ismael al-Zafir en 1025, su hijo Yahyá al-Mamún formó el más extenso y culto de los reinos de taifas anexionando los reinos de Valencia y Córdoba muriendo en 1075, su hijo Ismael ejerció como príncipe conquense desde 1049.
En 1076 el aragonés Sancho Ramírez pone cerco a la plaza de Cuenca sin poder conquistarla. En 1080 Yahyá al-Kadir pierde Toledo y el valí Said ben al-Farach le refugia en Cuenca celebrando el famoso Pacto de Cuenca por el que Alfonso VI recibe Zorita y otros castillos a cambio de ayuda militar, también se acuñan monedas. En 1088 el jefe militar conquense ben Zennun pacta con el rey de Zaragoza, al-Mostaín entregarle la fortaleza de Segorbe a cambio de ayuda militar contra el cerco impuesto en Valencia a al-Kadir. Como consecuencia de la derrota de Alfonso VI en Sagrajas el rey sevillano al-Mutamid aprovecha para adueñarse de Cuenca pero en 1091 los almorávides atacan Sevilla y el rey al-Mutamid envía a su nuera, la princesa Zaida, pidiendo ayuda al leonés Alfonso ofreciéndole a cambio, para su guarda y custodia, la ciudad de Cuenca entre otras plazas. En 1093 entra un destacamento de tropas cristianas. En las inmediaciones de Cuenca Alvar Fañez es derrotado en el verano de 1098 por el general almorávide ben Aisa. En 1108 Cuenca pasará al control de los almorávides y en 1144 el caid Abu Muhammad Abd Allah ben Fetah, al Tagri (el fronterizo) se rebela, al año siguiente, el 15 de Mayo, toma Murcia y se declara independiente.
En 1147 Muhammad ben Abd Allah ibn Said ben Mardanís, el llamado Rey Lobo o Ben Lope, es proclamado rey de Cuenca, Murcia, Valencia y toda la parte oriental peninsular siendo independiente enfrentándose a los almohades hasta el 8 de Marzo de 1172 que muere, aconsejando a su hijo Hilal que ante el avance militar imparable de estos integristas, firme pacto con ellos. Un Alfonso VIII de 17 años cerca la ciudad pero tras cinco meses de asedio el califa Abu Yacub Yusuf viene en auxilio de los conquenses obligando al castellano a huir. El califa Yucub, el filósofo Averroes, el historiador Sahib al-Sala (hace una detallada descripción de Cuenca) y otros notables almohades entran en la ciudad y socorren a los oprimidos. Abu Yacub Yusuf y Alfonso VIII firman treguas para siete años pero en el verano de 1176 los conquenses, junto con los de Alarcón y Moya algaran las tierras cristianas de Huete y Uclés rompiendo el pacto. Alfonso VIII convoca a las gentes de Almoguera, Avila, Atienza, Segovia, Molina, Zamora, La Transierra junto al señor de Albarracín Pedro Ruiz de Azagra, conde Nuño Pérez de Lara, Pedro Gutiérrez, Alvar Fañez, Tello Pérez, Nuño Sánchez, a los reyes de León Fernando y el de Aragón Alfonso El Casto y las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Montegaudio y pone cerco a la ciudad en el día de la Epifanía del Señor de 1177. El alcaide Abu Beka pide auxilio al califa Yacub Yusuf pero este se encuentra en Africa atendiendo otros asuntos y deniega la ayuda. El 27 de Julio los conquenses hacen una salida atacando el campamento cristiano con el objeto de dar un golpe de gracia contra el rey pero solamente logran matar al conde Nuño Pérez de Lara. El hambre, las enfermedades y los muertos por los continuos ataques de manganas y trabucos, obligan que a mediados de septiembre se rindan y entreguen la ciudad. El ejército cristiano toma la alcazaba y el castillo y, tras el abandono musulmán de la ciudad, Alfonso VIII y su séquito entran triunfantes en Octubre en la ciudad de Cuenca, pasando desde entonces, a formar parte del reino de Castilla.. Alfonso X el Sabio le concedió título de Ciudad.
Historia moderna y contemporanea
Participó activamente en la revuelta de las comunidades de Castilla en 1521. Sufrió cerco y fue saqueada por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Fue sitiada y tomada por los carlistas en 1874, destruyendo parte de la muralla y pasando por las armas a un gran número de sus habitantes. En 1902 se derrumbó de la Torre del Giraldo, tras la cual se demolio la fachada Barroca sustituyendola por una Neogotica obra del arquitecto Vicente Lamperez.. En 1996 fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Arte y monumentos
La Catedral de Cuenca, monumento nacional de estilo gótico anglonormando, ejemplar único en España, que actualmente se encuentra en proceso de restauración, en su interior destaca el renacentista arco de Jamete. Junto a ella se situa el Palacio Episcopal.
La Torre Mangana (la Torre del Reloj), construida en el siglo XVI, nos recuerda la arquitectura defensiva de la Edad Media y ahora es otro de los símbolos históricos de la ciudad.
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5.jul 2007 - 13:21
Hilo Foros 653
Moderador/a
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6.jul 2007 - 07:53
)
El Parque Nacional de Monfragüe, referencia obligada del bosque y matorral mediterráneo, se encuentra en la provincia de Cáceres, en el centro del triángulo formado por Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo.
Declarado Parque Natural en 1979 y Parque Nacional en el 2007, Monfragüe ocupa una superficie de 17.852 Has., y representa uno de los enclaves más extensos y representativos de bosque y matorral mediterráneo. El Tajo y su afluente, el Tiétar, proporcionan el medio acuático y esculpen en la cuarcita grandes farallones donde se asientan espectaculares colonias de buitres leonados y nidifican el halcón peregrino, el águila perdicera, y el búho real. En sus orillas y cauces podemos encontrar al martín pescador, mitos, cormoranes y ruiseñores, además de otros relacionados con el medio acuático como la nutria.
El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 14 Parques Nacionales que existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de Extremadura. Su carácter de Parque Nacional data del 3 de marzo de 2007, tras la aprobación, el día 21 de febrero, de la "Ley 1/2007" que le otorga tal estatus por parte del Senado español, último trámite parlamentario y que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fue el día 3 de marzo de 2007.
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6.jul 2007 - 08:15
Os lo recomiendo.
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9.jul 2007 - 07:52
Ruta a pie desde Baquedano al Nacedero de el rio Ur Edderra - Sierra de Urbasa (Navarra).
Urbasa es una meseta de unos 1000 metros de altitud media, un sinclinal colgado delimitado por crestas, verdaderas sierras, que dan abrupta y escarpadamente sobre los corredores del Araquil, al N, y de las Améscoas al S.
Está intensamente karstificado: corredores y valles secos, dolinas, uvalas, poljés, simas, cañones, exsurgencias...
Pero para los amescoanos, Urbasa es ante todo "la sierra"; algo vivo, que les ha acompañado a lo largo de su historia y que forma parte de su sangre. Un territorio que les ha permitido sobrevivir en las épocas más difíciles y del que hoy siguen beneficiándose sin excepción.
Hoy en día son miles las personas, principalmente los fines de semana, que acceden a la sierra para disfrutar de sus bellezas. Sus 11.500 Ha de superficie son capaces, por ahora, de acoger semejante volumen de visitantes, y es que Urbasa es ante todo, un inmenso horizonte.
[color=darkblue]Salinas de Añana - El Valle Salado.
El municipio de Añana está situado a 30 km al oeste de Vitoria, con 21,9 km² y 195 habitantes. El municipio está compuesto por dos pueblos, Atiega y Salinas de Añana, que es su capital y principal núcleo de población. Atiega forma un concejo regido por una junta administrativa y dotado de cierta autonomía interna, mientras que Salinas de Añana es administrado directamente por el municipio. Salinas de Añana es famoso por su explotación de sal, hoy abandonada pero en proceso de restauración.
Salinas de Añana (en euskera Gesaltza Añana y oficialmente Salinas de Añana/Gesaltza-Añana) es el principal núcleo de población y capital del municipio de Añana.
Salinas de Añana posee manantiales de agua salada que forman el río Muera, debidos a que los cursos subterráneos de agua atraviesan sedimentos de sal antes de salir a la superficie y cuya explotación está documentada desde el año 822. Estas salinas junto con las de Poza de la Sal han sido las más importantes de toda la Península Ibérica.
La sal era hasta hace pocas décadas un material precioso como conservante alimentario, pero hasta la explotación minera de los yacimientos subterráneos, su producción estaba limitada a las salinas costeras y de manantiales de interior, por lo que su posesión era muy codiciada. A tal punto llegaba su importancia que se utilizaba como forma de pago ya desde época romana, siendo este el origen del término salario.
Hasta 1997 el municipio se llamaba también Salinas de Añana.
Insuperable
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18.ago 2007 - 09:55
www.elcuartelrural.com
El dueño es familia de ferroviarios
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17.mar 2008 - 13:59
Empieza la campaña vacaciones, a disfrutar.
Quiero ir a este sitio, pero no puedo.
M e tengo que conformar con este.
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19.feb 2012 - 22:55
Gaztelugatxe es un islote de la localidad vizcaína de Bermeo, País Vasco (España). Está unido al continente por un puente de dos arcos. Sobre la isla hay una ermita, dedicada a San Juan, que data del siglo X, aunque algunos descubrimientos datan del siglo IX. Junto con otra pequeña isla vecina, la de Aqueche, forma un biotopo protegido, que se extiende desde la localidad de Bakio hasta el cabo Machichaco, en el golfo de Vizcaya.
Moderador/a
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19.feb 2012 - 23:41
ISLA DE PEDROSA - "DESDE EL OTRO LADO" - (Cantabria - España)
"La Isla de Pedrosa", Se encuentra al final de la Bahia de Santander,
en la parte trasera del Aeropuerto, y muy cercana al centro comercial "Valle Real".
Pertenece al pueblode Pontejos, esta cercana a el industrial pueblo de Astillero.
La Autopista A8 Bilbao-Santander pasa por las cercanias, y desde allí es visible.
La aparición en la prensa cantabra de articulos en los que se afirmaba la existencia de
fantasmas en el edificio del antiguo Sanatorio de enfermedades oseas y tuberculosas, a multiplicado el numero de visitantes.
Una producción de: "LOS VIAJES DEL CONDE GATON" - www.condegaton.es
La Isla de Pedrosa, anteriormente conocida como Isla de la Astilla, es una isla española y una de las mayores islas cántabras. Se encuentra en el fondo de la bahía de Santander, frente a la localidad de Pontejos. Tiene 10'4 hectáreas y actualmente está unida a tierra firme por un puente. Toda ella es un jardín con muchos árboles. Los antecedentes del Sanatorio hay que situarlos en el año 1834, fecha en que se solicitó el establecimiento de un lazareto en la isla de Pedrosa, al fondo de la bahía de Santander, para mantener en cuarentena a las tripulaciones de buques afectadas por enfermedades tropicales. El lazareto comenzó a funcionar en 1869 pero con el tiempo se transformó en Sanatorio Marítimo (1909) de carácter nacional para el tratamiento de enfermedades óseas y tuberculosas; al Sanatorio de Pedrosa correspondían los enfermos de las actuales provincias de Cantabria, Asturias, Palencia, Valladolid, Ávila, Segovia, Madrid, Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.1 Más tarde, en recuerdo a uno de sus médicos directores, se le denominó "Sanatorio Víctor Meana". Dejó de funcionar como hospital en 1989. Hoy en día varias de las dependencias isleñas fueron convertidas por el Gobierno cántabro en un centro de rehabilitación de drogodependientes y otros usos.
Moderador/a
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3.abr 2012 - 23:16
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22.may 2012 - 22:55
Moderador/a
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27.may 2012 - 23:21
Moderador/a
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13.jul 2015 - 00:17