DESCRIPCION PARQUE NACIONAL ORDESA (Huesca) - MONTE PERDIDO ¦





EL Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es uno de los que integran la Red de Parques Nacionales. En 1977 pasa a formar parte de la Reserva de la Biosfera “Ordesa-Viñamala” . Por el año 1988 es declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Ese mismo año obtiene el máximo galardón de la CEE “Diploma del Consejo de Europa a la Conservación”, éste es renovado cada 5 años siempre que se continúe en una serie de estrictos parámetros de conservación del espacio natural, lográndose ininterrumpidamente los años 1993, 1998 y 2003. En 1997 recibe otro máximo galardón, la declaración del Parque como Patrimonio Mundial de la Humanidad, junto con los glaciares de la vertiente francesa por parte de la UNESCO.
El 16 de Agosto de 1918, mediante un Real Decreto, el valle de Ordesa fue declarado Parque Nacional. Posteriormente fue reclasificado en virtud de la Ley 52/1982, de 13 de Julio, pasando a denominarse Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ampliándose su superficie de 2.100 a 15.600 hectáreas. Su zona de influencia comprende los términos municipales de Bielsa, Broto, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin y Torla.
El Parque Nacional constituye una unidad geográfica de primer orden. Domina su geografía el macizo de Monte Perdido (3.355 m.) siendo el mayor macizo montañoso calcáreo de Europa Occidental, con las cimas de las Tres Sorores o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo -Soum de Ramond), desde donde derivan a modo de brazos los valles de Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, cincelados por las aguas respectivas de los ríos Bellós, Yaga, Arazas y Cinca.
La complicada historia geológica y morfológica, junto a un clima riguroso, han dado como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpadas pendientes. Este área es el asentamiento tradicional de pobladores que han luchado cotidianamente ante los rigores naturales, desarrollando una forma de vida racional y respetuosa con el medio que ha hecho posible su conservación hasta hoy día, motivo por el que ha merecido el más alto galardón legislativo de protección, es decir, la categoría de Parque Nacional.
El paisaje muestra grandes contrastes: en las zonas altas, la extrema aridez de los desiertos kársticos -donde el agua de lluvia y deshielo se filtra bajo el suelo a través de grietas y sumideros-, y en los valles, la permanente presencia de agua saltando en forma de cascadas y atravesando cañones y barrancos cubiertos por una vegetación exuberante.
La gran diversidad de ambientes y paisajes convierte a la zona en un patrimonio natural excepcional que debe ser protegido y conservado para generaciones venideras. De hecho, el paisaje de Ordesa y Monte Perdido ha fue en tiempo atrás ensalzado por ilustres personajes como Louis Ramond de Carbonnierès, Soler i Santaló, Lucien Briet, Ricardo del Arco, Lucas Mallada, Franz Schrader y tantos otros. La aportación y el entusiasmo de éstos pirineaístas fue decisivo para que en 1.918 Ordesa fuera declarado Parque Nacional.
En general, el clima es típicamente pirenaico, si bien la diferencia de altitud -desde 750 m. de la entrada de Añisclo, hasta los 3.355 m. del Monte Perdido- y la orientación de las laderas de los dos valles, generan una enorme variedad climática. Cabe destacar las grandes variaciones de humedad y temperatura entre el día y la noche. Inversiones térmicas que se reflejan en la distribución de los pisos de vegetación, así como un singular régimen de vientos del valle y montaña.
El origen geológico del Parque se remonta a la Era Primaria, cuando los Pirineos no eran todavía montañas que hoy contemplamos, sino la fosa de un mar en el que se iban depositando diversas capas sedimentarias. Hace 250 millones de años la orogenia herciniana plegó y elevó esos sedimentos, formando la cordillera primitiva muy diferente al paisaje del Parque -el hoy llamado “Pirineo Axial”-. Al final de la Era Secundaria y el principio de la Terciaria nuevos sedimentos calizos se depositan en estratos. Hace 35 millones de años la orogenia alpina eleva nuevamente el Pirineo Axial y empuja hacia arriba los sedimentos calizos. Hoy, ante nuestra mirada, se despliega una cadena de montañas calcáreas -las llamadas Sierras Interiores- donde se localiza el macizo de las Tres Sorores o de Monte Perdido. Recuerdo de las pasadas glaciaciones quedan los glaciares de Monte Perdido y Marboré a modo de vestigios gélidos de una época pretérita más fría. La acción de estos agentes erosivos moldeó valles den forma de U, que contrastan con los valles fluviales den forma de V, además de cubetas de sobre excavación donde reposan las aguas de los lagos o ibones de montaña, como el de Tucarroya, de Monte Perdido o del Soum de Ramond.
A partir del mes de mayo, la fusión de las nieves que descansan en las altas crestas del macizo, junto a las lluvias primaverales, hacen renacer el régimen caudaloso de los ríos y torrentes que han permanecido helados a lo largo del invierno. Debido a la torrencialidad y fuerza erosiva del agua, el líquido elemento ha modelado cavidades y profundos valles por los que se descuelgan estruendosas cascadas de agua.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe anualmente, en forma de lluvia o nieve, precipitaciones que oscilan entre los 900 y los 2000 mm. anuales. El hielo posee su máximo esplendor en los lugares del espacio protegido: en los glaciares del macizo de Monte Perdido y en la Gruta Helada de Casteret.

firma

CADAQUÉS - GIRONA
















Datos de Interes: Provincia: Girona / Comunidad autónoma: Cataluña
Oficina de turismo: Calle Cotxe, 2 A - 17488 Cadaqués (Girona)
Tel. +34 972258315 Fax +34 972159442.

La Costa Brava abarca el tramo litoral más septentrional de Cataluña y uno de los más bellos de España. En pleno corazón del Cabo de Creus se sitúa Cadaqués, localidad enmarcada por el insólito paisaje natural que configuran las escarpadas sierras que surcan la comarca del Alt Empordà hasta caer en forma de acantilados sobre el mar.

Situada en plena península del Cabo de Creus, Cadaqués es una de las localidades más emblemáticas de la Costa Brava gerundense. Su rocoso litoral, recorrido por bellas playas y recoletas calas, constituye uno de sus principales atractivos, así como el increíble paisaje que depara el Parque Natural del Cap de Creus. Al fondo de la bahía de Cadaqués se encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor marinero. Fuente de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante décadas, este núcleo goza hoy de una intensa vida cultural, de la que dan fe sus numerosos museos y galerías de arte, entre los que destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. Cadaqués será el punto de partida ideal para conocer el resto de la comarca del Alt Empordà, repleta de localidades históricas, insólitos espacios naturales y abundantes yacimientos arqueológicos.

Esta bella población de raíces marineras cuenta con excelentes playas y tranquilas calas de aguas transparentes que, unidas a una inmejorable infraestructura turística, atraen a todos aquellos que buscan un lugar para disfrutar del sol y del mar. Su condición de puerto natural y la calidad de sus fondos marinos ofrecen las mejores condiciones para practicar todo tipo de deportes y actividades acuáticas, tales como el buceo, la navegación a vela o el windsurf.

El casco histórico:

Al fondo de la bahía de Cadaqués se eleva el angosto entramado de callejuelas empedradas y casas blancas que configura su casco histórico. Sobre el perfil de la villa destaca la imagen de la iglesia de Santa María, templo de blanca fachada y cuidadosamente restaurado que alberga un magnífico retablo de estilo barroco. Por su parte, la arquitectura modernista ha dejado su peculiar impronta en algunas de los edificios más notables de la ciudad, como la Casa Serinyena.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la localidad se convirtió en un importante foco cultural europeo. Numerosos artistas vanguardistas, entre ellos Picasso, Chagall o Klein, encontraron en este hermoso rincón gerundense su particular fuente de inspiración.

Sin embargo, fue Salvador Dalí quien dio a Cadaqués fama internacional, ya que en esta localidad pasó largas temporadas el genial pintor durante su infancia, además de establecer en ella su residencia. Su casa-museo, ubicada frente a la bahía de Port Lligat, al norte de la población, permite conocer parte de la prolija obra del maestro del Surrealismo.

La gran oferta cultural con que cuenta Cadaqués pasa por sus numerosos museos y galerías de arte, como el Museo Municipal de Arte, que expone obras de artistas que mantuvieron un estrecho vínculo con Cadaqués, o el Museo Perrot-Moore, que reúne obras de arte gráfico europeo, sin olvidar el ya tradicional Festival Internacional de Música, que se celebra anualmente en la iglesia de Santa María.

Gastronomía y alrededores:

La rica tradición gastronómica del Empordà tiene una buena representación en Cadaqués, ya que en esta población pueden degustarse algunas de las especialidades de la comarca. Platos como el suquet de pescado, el arroz a la cazuela o la sepia con guisantes demuestran una sabia combinación de productos procedentes del mar y del interior. Como acompañamiento, la Denominación de Origen Ampurdán-Costa Brava produce excelentes vinos rosados, entre los que cabe mencionar el vino “novell”. También se elaboran vinos dulces y excepcionales tintos jóvenes, afrutados y ligeros.

La estratégica ubicación de Cadaqués permitirá descubrir otras localidades de la comarca del Alt Empordà. Varios kilómetros al norte se encuentra Colera, pueblo marinero que cuenta con hermosas playas como las de Garvet o Els Morts. Otras poblaciones de interés son Llançà, con un animado puerto deportivo, y El Port de la Selva, donde se ubica el monasterio medieval de Sant Pere de Rodes. Al sur del Cabo de Creus se encuentra Roses, que conserva vestigios de su antigua ciudadela (s. XVI), y Castelló d’Empuries, donde sobresale la iglesia de Santa María (s. X).

Los amantes de la naturaleza encontrarán importantes espacios protegidos en este sector de la Costa Brava. En el golfo de Roses se puede visitar el Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà, importante reserva ecológica (especialmente de aves acuáticas). Por su parte, el Parque Natural del Cap de Creus es un lugar privilegiado desde el punto de vista natural y un claro ejemplo de la fisonomía de la Costa Brava.

firma

Universidad Laboral de Gijón:

Hoy os quiero mostrar un edificio, que cuando lo vi por primera vez me impresiono y me retrajo a los años 60. Años que no vivi, pero que me traen especial recuerdo.

En este edificio se rodo la Película de MORTADELO Y FILEMON, representaba el Palacio de la república de Tiranía. Allí gobierna el dictador Bruteztrausen, quien pretende dominar el mundo. , SUS ANTIGUOS ALUMNOS hicieron de extras, vestidos de obreros , albañiles, etc formaron en el patio central.

Es una de mis recomendaciones más especiales.








La Universidad Laboral de Gijón es el edificio más grande de España, con 270.000 m², dos veces y media más que la superficie del Monasterio de El Escorial (Madrid). Edificación llevada a cabo entre los años 1946 y 1956 en la parroquia gijonesa de Cabueñes, a poco más de 3 km del centro urbano. Es la obra arquitectónica más importante realizada en Asturias en el siglo XX.

Como consecuencia de un grave accidente laboral en una mina de la cuenca del Caudal, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Carlos Pinilla Turiño, que acude al funeral de las víctimas, se reúne en Gijón con un grupo de personalidades locales para impulsar la creación de un Orfelinato Minero. Se constituye de manera formal en escritura pública otorgada ante notario, en Gijón, el día 6 de octubre de 1945 con el nombre de Fundación José Antonio Girón. El Ministerio de Trabajo encomienda a la Junta del Patronato de la Fundación la responsabilidad de llevar adelante la obra por Orden de 14 de junio de 1946. Se encargó su construcción a un equipo de arquitectos dirigido por el madrileño Luis Moya Blanco, y formado por el mismo, su hermano Ramiro Moya Blanco, el gijonés José Marcelino Díez Canteli, y Pedro Rodríguez A. de la Puente. Los mejores técnicos de la época se ocuparon de las diferentes especialidades que semejante obra demandó. Así, los jardines fueron diseñados por Javier de Winthuyssen, que era el Inspector Nacional de Parques y Jardines Artísticos, el proyecto de granja agronómica se encargó al ingeniero agrónomo D. Gabino Figar, las esculturas se realizaron por Manuel Álvarez Laviada y Florentino Trapero, y los mosaicos por Santiago Padrós, sobre trabajos del pintor sevillano Joaquín Valverde. En el transcurso de las obras, el Ministerio de Trabajo decide crear Universidades Laborales para la formación profesional de los jóvenes, de ahí que el Orfelinato Minero acabe transformándose en la Universidad Laboral de Gijón. La enseñanza y dirección del centro se encomendó a la Compañía de Jesús (Jesuitas), mientras que de la intendencia se encargaron las monjas clarisas. En 1978 se sustituye a los jesuitas y se entrega la dirección a personal docente de las Universidades Laborales. Pocos años después, también se rescindió el convenio con las monjas. En su momento fue el Instituto de educación secundaria más grande de España con cabida para más de 2.000 alumnos.

Concepto

Para dar cumplimiento al objetivo fundacional de formar a niños huérfanos de padres víctimas de accidentes laborales en la minería, se proyectó un edificio para residencia y escuela, talleres industriales, granja, instalaciones deportivas, campos de cultivo, y demás dependencias que la vida estudiantil requería, para atender a 1.000 alumnos.

Localización

Los terrenos adquiridos por la Fundación, en la carretera de Gijón a Villaviciosa - Ribadesella, alcanzaron la superficie de 1.544.572 m2, de los que 381.551 m2 se adquirieron mediante el trámite de expropiación forzosa. Otra superficie complementaria de 1.464.300 m2 se adquirió para la Granja Lloreda, en El Infanzón

firma

Palacio de la Aljafería -Zaragoza







El Palacio de la Aljafería, actualmente sede de las CORTES DE ARAGON, es en realidad un complicado conjunto de edificaciones, superpuestas a lo largo de la historia, y que responden a los distintos usos que sus pobladores le han dado en cada momento, desde la época musulmana, cuando se erigió, hasta nuestros días.

La Aljafería es un palacio fortificado construido en la segunda mitad del siglo XI, en época de Al-Muqtadir, en Zaragoza como residencia de los reyes hudíes, y refleja el esplendor alcanzado por el reino taifa de Saraqusta en el momento de su máximo apogeo político y cultural.

Su importancia radica en que es el único testimonio conservado de un gran edificio de la arquitectura islámica hispana de la época de las Taifas. De modo que, si conservamos un magnífico ejemplo del Califato de Córdoba, su Mezquita (s. X), y otro del canto de cisne de la cultura islámica, La Alhambra de Granada, ya del s. XIV, deberíamos incluir en la tríada de la arquitectura hispano-musulmana La Aljafería de Zaragoza (s. XI) para conocer las realizaciones del arte taifa de esa época intermedia de reinos independientes anterior a la llegada de los almorávides.

Tras la reconquista de Zaragoza en 1118 por Alfonso I El Batallador pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón, con lo que la Aljafería se convirtió en el principal foco difusor del mudéjar aragonés. Fue utilizada como residencia regia por Pedro IV el Ceremonioso y posteriormente, en la planta principal, se llevó a cabo la reforma que convirtió estas estancias en palacio de los Reyes Católicos en 1492. En 1593 experimentó otra reforma que la convertiría en fortaleza militar, primero según diseños renacentistas (que hoy se pueden observar en su entorno, foso y jardines) y más tarde como acuartelamiento de regimientos militares. Sufrió reformas continuas, y grandes desperfectos, sobre todo con los Sitios de Zaragoza de la Guerra de la Independencia hasta que finalmente fue restaurada en la segunda mitad del siglo XX y actualmente acoge las Cortes de Aragón.

En su origen la construcción se hizo extramuros de la muralla romana, en el llano de la saría o lugar donde los musulmanes desarrollaban los alardes militares conocido como La Almozara. Con la expansión urbana a través de los años, el edificio ha quedado dentro de la ciudad. Se ha podido respetar a su alrededor un pequeño entorno ajardinado que le aísla incluso de la autopista que pasa a escasos metros de allí

Información de interés

Debido a la actividad de las Cortes de Aragón, los jueves (durante todo el día) y los viernes (durante la mañana) no se puede visitar el Palacio, excepto por parte de los grupos previamente concertados.

Dicha limitación no existe en los meses de enero, julio y agosto.
Mañanas: (Excepto jueves y viernes*)
Horarios de visita

Todo el año
De 10,00 a 14,00 horas
Visitas guiadas: 10,30 - 11,30 - 12,30
Tardes: (Excepto jueves*)
De noviembre a marzo
De 16,00 a 18,30 horas
Domingos tarde, cerrado
Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 horas
De abril a octubre
De 16,30 a 20,00 horas

Visitas guiadas: 16,30 - 17,30 - 18,30 horas

En los meses de enero, julio y agosto puede visitarse el Palacio todos los días con el horario ya señalado.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero no se puede visitar.
El acceso al Palacio finaliza 30 minutos antes de la hora de cierre.

Grupos:

Visitas organizadas de grupos de lunes a sábado.
Reservas: Tel. 976 28 96 85 - Fax 976 28 96 86.

firma

San Juan de Gaztelugatxe -Bakio - Bizkaia



San Juan de Gaztelugatxe es una isla, convertida en península por la construcción de un puente, que esta situada en la costa vizcaína y pertenece al municipio de Bermeo, en el País Vasco (España). Sobre la isla hay una ermita, dedicada a San Juan, que data del siglo X. Junto con otra pequeña isla vecina, la de Aketze, forma un biotopo protegido, que se extiende desde la localidad de Baquio hasta el cabo Machichaco, en el golfo de Vizcaya.
Para vistarla se puede estacionar el automóvil en una pequeña explanada con varias plazas de aparcamiento. Una vez se inicia la ascensión, se aprecian las sucesivas paradas de lo que parece un Viacrucis. Desde arriba las vistas de los acantilados y de la costa son fascinantes.
La mejor época para visitarlo es la primavera o el otoño y así disfrutar de la paz del lugar. En verano suele estar muy concurrido.

Etimológicamente la palabra gaztelugatxe puede provenir de gaztelu = "castillo" y aitz = "roca" o "peña", es decir "peña del castillo". Si gatxe hiciera referencia a "malo" entonces sería "castillo malo".



La pequeña iglesia, que permanece cerrada la mayor parte del tiempo, data del siglo X y parece ser de origen Templario. En el año 1053 fue donada, por Don Iñigo López Señor de Vizcaya, al monasterio de San Juan de la Peña situado cerca de Jaca en Huesca.

En 1593 sufrió un ataque corsario a manos de Francis Drake donde fue saqueada. Este fue uno de los muchos incidentes que a sufrido a lo largo de su historia donde se ha incendiado varias veces. El 10 de noviembre de 1978 fue incendiada y destruida. Dos años más tarde, el 24 de junio de 1980 se reinauguraba nuevamente.

En la explanada e interior de la ermita se han hallado enterramientos medievales. La justición religiosa a la que pertenece la ermita es a la de la parroquia de San Pelayo de Baquio.

La ermita alberga varios exvotos de marinos que se han salvado de algún naufragio. Según una tradición una vez alcanzada la ermita hay que tocar la campana tres veces y pedir un deseo. El esfuerzo necesario para subir las escaleras, se ve ampliamente recompensado.

Episódios bélicos:

El estratégico lugar que ocupa esta ubicación le ha hecho desarrollar un papel importante en diferentes acontecimientos históricos. Fue uno de los lugares en donde se enfrentaron al rey de Castilla Alfonso XI el Señor de Vizcaya Juan Nuñez de Lara en 1334.

En 1594 fue atacado por herejes de La Rochele, sufriendo el saqueo y el asesinato del ermitaño que estaba a su cuidado. En el siglo XVIII fue asaltada por tropas inglesas y en la guerra civil española se produjo en sus aguas la batalla de Matxitxako en donde se enfrento la marina republicana contra la sublebada.

Costumbres y tradiciones

A la tradición de subir y tocar tres veces la campana para pedir un deseo o ahuyentar a los malos espíritus se unén otras más. Los barcos de pesca bermeanos cuando salen a afenar suelen realizar varios giros a babor y estribor para que el santo les de suerte. Las mujeres que sufres algún problema relacionado con la fertilidad suelen acudir a este lugar en la crencia que el Santo les ayudara a solventar dicho problema. A los huecos de las escaleras, identificados como las huellas de San Juan, se les otorgan diferentes poderes curatorios, para beneficiarse de los mimos hay que meten los pies en ellos buscando que curen los callos o se dejan sombreros, pañuelos o chapelas para curar el dolor de cabeza.

La tradición cuenta que San Juan Bautista llegó a tocar tierra en este punto de la costa vasca dejando sus huellas marcadas en la roca en cuatro lugares diferentes. en el arco de San Juan en el propio casco urbano de Bermeo, junto al caserío Itsasalde ,en el alto de Burgoa y finalmente junto al caserío de Ermu, esta colocada en 1982. Cuenta también que en las cuevas del peñón la inquisición encerraba a los acusados de brujería.

Las fiestas

En San Juan de Gaztelugatxe de celebran varias fiestas. Lo curioso es que a cada una de ellas acude gente de un pueblo diferente. Así pues:
• El 24 de junio, San Juan Bautista, hacen fiesta los bermeanos.
• El 31 de julio, San Ignacio de Loyola, hacen fiesta los arratianos.
• El 29 de agosto, San Juan degollado, la celebran los de Baquio.
El 29 de agosto también se realiza una ofrenda floral submarina a la Virgen de nuestra Señora de Begoña que fue instalada en la base del acantilado, frente a los arcos, en 1963.

firma

LA SIERRA DE FRANCIA - SALAMANCA




[
[img]

La Sierra de Francia, llamada así por una colonia de franceses que se ubicó en esta zona para repoblar la provincia después de la Reconquista en 1085, tiene su epicentro a 1.723 metros en la Peña de Francia, desde donde se otea gran parte de la provincia de Salamanca en unas maravillosas vistas. El paisaje montañoso de la Peña, el viento constante y la vegetación alpina hacen olvidar que unos metros más abajo los toros bravos campan a sus anchas entre las encinas.

Pero lo más curioso de este rincón, habitado por cabras montesas, zorros y linces, es que sirve también de morada para la Virgen de la Peña de Francia, un santuario construido como si se tratase de un refugio de alta montaña. Aledaño al santuario se encuentra la Hospedería del Santuario, un pequeño y confortable hotel cuyas habitaciones son las antiguas celdas de los monjes. En los cobertizos, convertidos en austeros comedores, se disfrutan los productos de la tierra con canto gregoriano de fondo. Al amanecer se llega a tener la sensación de estar flotando encima de las nubes cuando el cielo es claro y por debajo de la Peña el día está cubierto.

El Santuario de la Virgen invita a la tranquilidad y a la meditación. En uno de los valles permanece silencioso el pueblecito de La Alberca, otro rincón de calles empedradas y vida tranquila en el que se hace imprescindible sentarse en su plaza y comer los productos típicos de la región. Recorrer La Alberca, declarado patrimonio Histórico Artístico en 1940, es entrar en contacto con olores tan intensos como los del jamón de pata negra, que se cura en las proximidades de la Sierra de Béjar.

San Martín y Miranda del Castañar son otros de los pueblos de la zona que se pueden visitar durante el día, al igual que Mogarraz o Monforte, todos ellos pueblos típicos de la serranía que esconden una rica artesanía autóctona, orfebrería y arquitectura propias.

Por el día, recorrer estos pueblos desperdigados por los valles de robledales y encinas deja al visitante cansado, aunque reponga las energías en cada pueblo y taberna, así que lo mejor es ver la puesta de sol desde el lugar privilegiado de la Peña de Francia y, después, quedarse a dormir en la Hospedería en medio del silencio y con cientos de luces a los pies. Son los más de cien pueblos que, según dice el párroco del Santuario, se pueden ver desde aquí en una noche clara.

firma

LA ARBOLEDA - EL FUNICULAR DE LARREINETA (EUSKOTREN) - TRAPAGARAN (BIZKAIA).





La Arboleda, pantanos y viejas minas

Entre el funicular de La Reineta y La Arboleda se recorre el panorama minero más espectacular de Vizcaya.

El funicular de La Reineta nos traslada al paraje minero de La Arboleda, donde el hombre ha transformado y retorcido el paisaje. Lo primero que vemos son lagos. Se trata de las antiguas excavaciones para la extracción del hierro, ahora inundadas, ideales para la pesca, pero bstante peligrosas para el baño.

Las antiguas minas se han encharcado. Pozos tan profundos como El Ostión o Las Cármenes están inundados. Los barracones mineros han desaparecido y donde antes había casas, ahora hay mesas y asadores, y los pescadores pueden disfrutar de las truchas y carpas de los estanques.

También destaca la numerosa cabaña ganadera. Cualquier rincón esconde un rebaño de vacas monchinas o de caballos del país. Del CIT de Peñas Negras hay posibilidad de ascender a El Cuadro, una cima que nos permite una visión de toda la zona minera. La marcha es fácil, pero bastante larga.

El Funicular fue inaugurado el 15 de septiembre de 1926. Su construcción obedeció a la necesidad de comunicar la zona montañosa minera con el valle. Desde principios de siglo existía una carretera de 8 kilómetros que unía ambas zonas pero que obligaba a invertir hora y media de ascensión tanto para el transporte de personas como de mercancías.
El Funicular inicia la ascensión en LA ESCONTRILLA (Trapagaran - Valle de Trápaga) y termina en el barrio de LARREINETA. Recorre una distancia de 1.198 metros, incluidos los 100 metros del cruce de vías.

Año de construcción: 1926. Constructor de los equipos de tracción originales: L. von Roll. Longitud: 1.179 mts. Estación de origen: La Escontrilla (62 metros sobre el nivel del mar). Estación final: Larreineta (404 metros sobre el nivel del mar). Desnivel total: 342 metros. Ancho de vía: 1.200 mm. Rampa máxima: 35,9 %. Año de construcción de las cajas actuales: 1985. Constructor: Irizar.


Desde la aprobación de la Ley de Territorios Históricos el Funicular fue explotado por la Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, hasta que en el ejercicio 1994, EuskoTren asumiese su gestión. Una nueva actividad que amplió el abanico de posibilidades de EuskoTren.

La Compañía ha efectuado desde entonces diversas obras de mejora con el fin de estimular tanto su carácter de transporte para las personas residentes en la zona como su aspecto de servicio destinado a un público que se desplaza a dicho lugar por motivos de ocio y tiempo libre (público de fin de semana o de épocas vacacionales).

El Funicular está ubicado en el corazón de la antigua zona minera de las Encartaciones, encontrándose importantes vestigios de su pasada actividad. Acerca a los usuarios al descrito por el escritor Luis de Castresana como “verdadero Balcón de Vizcaya”, el de Larreineta.

Desde la Estacion de Larreineta se pueden contemplar incomparables vistas sobre Bilbao, su ría y el mar. Se pueden contemplar también las viejas minas olvidadas, los pequeños caseríos dispersos, todo el Valle de Trápaga. Todos los elementos que encontraremos aquí, desde el caótico paisaje plagado de lagunas que anticipan el poblado, hasta los elementos constructivos de éste, posibilitarán que retrocedamos en el tiempo hasta los umbrales del siglo XX, a un tiempo y lugar en el que la mina era fin y medio de vida.

Llegando a Larreineta, lugar donde nos dejará el Funicular, tomaremos el camino hacia La Arboleda, junto al cuál, nos encontraremos las lagunas de El Negro y Ostión. Continuaremos hasta el poblado, donde las viviendas de distintas épocas, las primeras de madera y ladrillo, son testigo de las progresivas mejoras sociales obtenidas por los mineros.

Recorriendo sus calles, podremos encontrarnos también el antiguo hospital, la antigua casa-cuartel, desde donde se sofocaron tantas y tantas revueltas obreras, el asilo de San Fernando (hoy albergue), la plaza mitinera con su kiosco, etc. EN LOS TÍPICOS RESTAURANTES DEL BARRIO DE LA ARBOLEDA SE PUEDEN SABOREAR LOS MEJORES PLATOS DE NUESTRA GASTRONOMÍA, DESTACANDO POR MÉRITOS PROPIOS SUS FAMOSAS ALUBIAS.

La zona de La Arboleda supone “un pulmón” para toda la población que habita en la Margen Izquierda del Nervión. Es un lugar de esparcimiento natural y cita obligada de los montañeros y montañeras. Desde sus campas se inician diversas rutas a través de los montes próximos. Actualmente, en las proximidades de La Arboleda se pueden realizar las actividades siguientes: paseo entre los lagos, senderismo, mountain-bike (se pueden subir bicicletas en el Funicular), paseos en caballos de alquiler, etc. Entre los equipamientos existentes en la zona hay que destacar los siguientes: albergue de la Diputación, Campo de Golf de la Arboleda, restaurantes, áreas de recreo con parrillas y fuentes, y el Centro Medio Ambiental “Peñas Negras”, a un kilómetro de La Arboleda.

El servicio del Funicular dispone de correspondencia con otros servicios de transporte:
• LARREINETA: combinación con el servicio urbano de autobuses que enlaza la estación con el núcleo urbano de La Arboleda.
•
ESCONTRILLA: combinación con el servicio de autobuses de BIZKAIBUS, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, que comunica las localidades de la Margen Izquierda con el Funicular. Además, las personas viajeras con origen en Bilbao pueden acercarse a la Margen Izquierda gracias al servicio de Cercanías de la empresa ferroviaria RENFE. Para desplazarse al Funicular deberán bajarse en la estación de Barakaldo, donde podrán enlazar con el servicio de BIZKAIBUS que desde allí parte hacia el Funicular.

firma

TREN CREMALLERA Y CUEVAS PREHISTORICAS DE LARRUN (SARA – FRANCIA)







A sólo diez kilómetros de San Juan de Luz, en pleno territorio Frances una de los territorios del Pais Vasco Norte, se encuentra el que tal vez sea el monte más hermoso del Pais Vasco, el Larrun.

No se basa su belleza en el propio paisaje, deteriorado en su cumbre por la antena repetidora de France Télecom, sino, fundamentalmente, en las incomparables vistas que pueden observarse desde lo alto.

TREN CREMALLERA



A 8 kilómetros por hora, puede contemplarse la naturaleza del Larrun.

Con 902 metros de altitud, al Larrun puede ascenderse a pie sin grandes dificultades. Pero, si se desea, existe un tren cremallera que tiene su salida desde el "col" de Saint-Ignace, entre las localidades de Ascain y Sare, y que, por 12 EUROS nos puede llevar hasta la cima en unos 30 minutos, a una velocidad de 8 kilómetros por hora.

El tren, construido a principios de siglo, mantiene su aspecto de tren de época, pero perfectamente cuidado. Entre corderos, pottokas (la raza vasca de caballos) y una naturaleza abundante, y bajo el vuelo constante de los buitres, el tren nos conduce hasta una cima en la que se puede comer, beber y comprar recuerdos en las "ventas", herederas de los antiguos albergues de los contrabandistas.

Pero el Larrun es también la cima más occidental de los Pirineos y desde ella se domina la costa vasca, tanto la del Norte como la del Sur, desde Baiona a Donostia-San Sebastián. Los siete territorios vascos pueden verse en mayor o menor medida desde lo alto del Larrun, al igual que las cimas pirenáicas y las inmensas playas de Las Landas.

El Larrun es, por otra parte, una montaña sagrada de los vascos, lugar de culto de los primeros druidas, de meditación de los ermitaños, de ritos, brujería... al igual que en el cercano Zugarramurdi, ya en territorio navarro. Zonas de akelarres, que dieron al mundo este nombre vasco, que puede traducirse por "campa del macho cabrío".

Fue también Larrun teatro de los enfrentamientos entre los ejércitos de Napoleón, de los que aún subsisten vestigios de sus reductos, y las tropas inglesas del Duque de Wellington. Un monumento en la cima nos recuerda la presencia en la misma de la emperatriz Eugenia. Pero también la han pisado Victor Hugo, Pierre Loti, Francis Jammes, Napoleón III...
CUEVAS PREHISTORICAS



La formidable entrada de las cuevas de Sara

A diez kilómetros del "col" de Saint-Ignace se encuentran las cuevas prehistóricas de Sara, en las que trabajaron Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiarán. El agua, a lo largo de siglos y siglos, ha ido esculpiendo unos sorprendentes paisajes subterráneos en los que, en diferentes épocas, han habitado seres humanos y animales como el oso de las cavernas.
Conocidas desde siempre por los habitantes de las proximidades (su majestuosa entrada hacía imposible otra cosa), eran también temidas por ver en ellas un refugio de brujas. Ahora pueden contemplarse en visitas guiadas e iluminadas. En el exterior, un pequeño museo expone herramientas y restos de animales encontrados en su interior, como rascadores, clavos, dientes y huesos humanos...

Desde el mismo entorno de las cuevas sale un paseo que lleva hasta las de Urdax, pasando por las de Zugarramurdi. Cuentan que las piedras de este sendero están impregnadas de la magia del entorno y transmiten su sabiduría a los paseantes.

SARA EN LA HISTORIA

Y antes de abandonar la zona, es preciso detenerse en Sara, que ostenta orgullosa su condición de encontrarse entre "les plus beaux villages de France". En esta localidad se conserva la finca Ibarla, del siglo XVI, en la que nació un consejero del rey Enrique IV. La iglesia, del XVII, siglo que está también representado por numerosas casas vascas, y por el otorgamiento de escudo efectuado a Sara en 1693 por Luis XVI, en reconocimiento del valor y lealtad a los súbditos, como queda patente en la inscripción que bajo dicho escudo figura en el Ayuntamiento.

Dotada de un microclima particular que suaviza el de las localidades próximas, Sara se puede disfrutar también para realizar originales circuitos montañeros. Lo cierto es que es un pueblo que merece la pena conocer, como lo han conocido Napoleón III, Eugenia, Eduardo VII, Winston Churchill, Pierre Loti, Luis Mariano, Pedro de Axular y Joxemiel de Barandiaran, entre muchos otros.

TELEFONOS DE INTERES

Oficina de turismo de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 14
Ferrocarril de Larrun: 07 (33) 05 59 54 20 26
Ayuntamiento de Sara: 07 (33) 05 59 54 20 28
Cuevas de Sara: 07 (33) 05 59 54 21 88

Desde la cima del pico Larrún/La Rhune se descubre un panorama inigualable de ambos lados del Bidasoa. Acceso al tren por el collado de Saint-Ignace. Subida 35'. Abierto de 19 de marzo a 2 de noviembre.

Información +33(5)59542026 -

Enlace: www.rhune.com

firma

Hotel Termes Montbrio – Cambrills (Tarragona)



Si pasáis por Cambrills o alrededores aunque sea a tomar un café tenéis que ir a este Oasis, Puro Lujo.

El Hotel Termes Montbrió Spa, Ressort & Park **** S, es un espacio muy peculiar, un oasis de tranquilidad, alejado de la rutina y el estrés. Situación: Costa Daurada, a 6 Kms de la playa, a 10 Kms de Salou- a 1 h. aeropuerto internacional de Barcelona y 10 kms. del aeropuerto charter internacional de Reus. A tan sólo 22 km de la nueva estación del AVE en Perafort, Tarragona.



Habitaciones: 214 habitaciones ,68 superiores, 138 standard, 8 suites ,5 de ellas temáticas: inglesa, toscana, colonial, arábica y japonesa confortables y totalmente equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, teléfono directo, minibar, caja fuerte, TV Inter.
Centro de Convenciones: 12 salas de convenciones de 10 a 400 personas diferentes áreas para exposiciones anexas.

Otros servicios: 4 hectáreas de jardín botánico, piscina exterior, 2 restaurantes:”Sequoia” para los clientes del hotel y “Horta Florida” a la carta , parking y garaje.

Centro Termal con Dirección Médica, 35 terapeutas y 60 cabinas de tratamientos, ofreciendo toda una serie programas termales de belleza y puesta en forma de 1 a 7 días, paquetes de un día y más de 100 servicios a la carta.

Aquatonic- espacio lúdico termal de 1.000 m2 con paredes de cristal, con 60 sensaciones de aguas termales naturales: cascadas, rápidos, vapores, jets, grutas..... en un entorno único que complementa una gran complejo turístico y termal.



Hotel Termes Montbrio – Cambrills (Tarragona)

Enlace: http://www.rocblanchotels.com/index.php?canal=1

firma

ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS:




ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS:

Situado a 1000 m de altitud, en plena sierra de Madrid, ofrece al visitante muchos atractivos, tanto por sus monumentos históricos como por el entorno que los rodea. Localizado a 50 km de Madrid.

2. Clima

Su favorable situación geográfica, al resguardo de las montañas que la rodean por el norte y el oeste y las amplias perspectivas que se abren hacia el este y el sur, hacen de esta villa un lugar privilegiado por sus favorables condiciones climáticas, pues sus inviernos suaves y frescos veranos hacen su clima especialmente saludable. Así, la villa de San Lorenzo de El Escorial desciende por las laderas del Monte Abantos, al abrigo de los vientos excesivos, y contando con un paisaje amplísimo y un horizonte despejado.

La ciudad surgió para albergar a todas las personas que trabajaban en las obras del Monasterio, una población que continuó aumentando con el paso del tiempo.

Siglo XVIII: El 3 de marzo de 1767 el rey Carlos III promulgó la Cédula Real que contenía el acta fundacional de la nueva población. La planificación de la nueva villa corrió a cargo del arquitecto Juan Esteban, aunque la figura más destacada en el desarrollo de la ciudad fue Juan de Villanueva.

Siglo XIX:La recesión económica de principios del siglo llevó al abandono de San Lorenzo como residencia de la realeza. Esto, junto con la invasión francesa del año 1808, condujo a la decadencia del Monasterio, una situación que duraría hasta el último cuarto del siglo, cuando comenzó el resurgimiento de la ciudad.

Siglo XX:En 1971 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico y en 1984 Patrimonio de la Humanidad.

Hoy en día la ciudad destaca por su notable actividad cultural.

4. Monumentos

Monasterio del Escorial

Lo primero que encontramos al llegar al Escorial es la Fachada Principal. Ésta tiene tres puertas: la central conduce al patio de los Reyes y las laterales, una al colegio, y la otra al monasterio. Encontramos en la fachada una hornacina donde se ha colocado una imagen del santo. El Patio de los Reyes es un recinto que debe su nombre a las estatuas de los reyes de Judá que adornan la fachada de la Basílica, situada al fondo, a la que se accede desde el patio. Esta espectacular basílica tiene planta de cruz griega y una enorme cúpula inspirada en San Pedro del Vaticano. Las naves están cubiertas con bóvedas de cañón decoradas con frescos de Lucas Jordán. Destaca en la basílica la capilla mayor, presidida por una escalinata de mármol rojo. Su retablo mayor es de 30 metros de altura y está dividido en compartimentos de distintos tamaños donde encontramos esculturas de bronce y lienzos de autores como Tibaldi, Zuccaro o Leoni. En las Salas Capitulares y la Sacristía exhiben pinturas como 'La Túnica de José' de Velázquez, 'La Última Cena' de Tiziano, o 'La Adoración de la Sagrada Forma por Carlos II' de Claudio Coello.

Debajo de la capilla real de la Basílica encontramos los Panteones Reales. Se trata del lugar de enterramiento de los reyes de España. Es un mausoleo de estilo barroco octogonal realizado en mármol donde están enterrados todos los monarcas españoles desde la época de Carlos I, a excepción de Felipe V, Fernando de Saboya y Amadeo de Saboya. También descansan en el panteón real los restos de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, a pesar de que no llegó a reinar. El recinto está presidido por un altar de jaspe, y los sarcófagos son de bronce y mármol. Encontramos también el Panteón de los Infantes, donde residen los cuerpos de las reinas que no han tenido sucesión coronada y los infantes. Esta parte fue construida en el S.XIX.

Tras visitar la Basílica, podemos admirar el Patio de los Evangelistas. Se trata de un patio ajardinado en cuyo centro se alza un magnífico templete realizado por Juan de Herrera en el que se encuentran las esculturas de los Evangelistas. Alrededor del patio están las galerías del claustro principal, decoradas con frescos en que se representan las escenas de la historia de la Redención. En la galería oeste se encuentra la espléndida escalera principal con una bóveda decorada al fresco con el tema de 'la gloria de la monarquía española'.
A continuación podemos visitar el Palacio de los Austrias, también conocido como Casa del Rey, que se encuentra detrás del presbiterio de la basílica. Las dependencias de este palacio están distribuidas alrededor del patio de los Mascarones, de estilo italiano. Dentro de la Casa del Rey podemos visitar en primer lugar la Sala de las Batallas, que contiene frescos de las batallas de San Quintín e Higueruela entre otras. La siguiente dependencia que veremos son las habitaciones de Felipe II y de la Infanta Isabel Clara Eugenia. Otra dependencia interesante es la de la Alcoba del Rey, donde podemos contemplar el lecho en que murió Felipe II.

En nuestra visita proseguiremos con el Palacio de los Borbones, que fue mandado construir por la casa de Borbón al observar que la decoración de las estancias del Escorial eran demasiado sobrias para los lujos de su época. Por ello prefirieron en un principio residir en el Pardo, La Granja o Aranjuez. Construyeron el palacio a la izquierda de la basílica. En su interior se colocaron tapices de la Real Fábrica de Madrid (muchos de ellos realizados sobre cartones de Goya), espectaculares lámparas de cristal, decoraciones de marquetería de extraordinaria calidad, techos con frescos, etc. dando un resultado digno de los lujos de la época. Desgraciadamente, hoy en día el Palacio de los Borbones está cerrado al público.
En los sótanos abovedados de El Escorial se han instalado una serie de museos como son el de Arquitectura, donde pueden planos de la construcción del Monasterio, maquetas y algunas de las herramientas que se emplearon. Encontramos además el museo de pintura, donde se exhiben obras de El Greco, Zurbarán, Ribera, Tintoretto, Tiziano, Rubens o El Veronés.

Uno de los lugares más sorprendentes de la visita al Escorial es la Biblioteca, que se sitúa en el segundo piso. Las estanterías de madera de estilo dórico se elevan sobre un zócalo de mármol. Sorprendentemente los libros están dispuestos en las estanterías con los lomos hacia adentro, permitiendo así que las hojas se aireen. El techo de bóveda de cañón está decorado por frescos de Tibaldi, inspirados por el estilo miguelangelesco. Pero además de su decoración, la importancia del lugar radica en sus fondos, que incluyen más de 40.000 impresos y unos 2.600 manuscritos de los siglos V al XVIII. Encontramos también una serie de vitrinas en el centro de la sala en las que se exhiben valiosos códices como un ejemplar miniado de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, o como obras autógrafas de Santa Teresa de Jesús.

Casi al final de nuestro recorrido visitaremos la Casita del Príncipe, también llamada la Casita de Abajo. Es un palacete que mandó construir Carlos III para su hijo el Príncipe Carlos. El interés del edificio reside en su decoración y no en su arquitectura en sí. Decorada con el lujo que empleaban los Borbones es un palacio en miniatura de extraordinaria belleza por sus suelos, muebles, cuadros y esculturas.

Finalmente, terminaremos el recorrido visitando la cercana Silla de Felipe II. Es una roca viva situada sobre una montaña próxima, que Felipe II hizo labrar para sentarse allí y poder seguir las obras del monasterio durante su construcción. Actualmente se encuentra en perfecto estado y está perfectamente señalizada. Quien se sienta en ella puede disfrutar de una extraordinaria panorámica del conjunto del Escorial.

VALLE DE LOS CAÍDOS



FUNICULAR:





1. Localización
Situado dentro del término municipal de San Lorenzo de El Escorial a tan sólo 47Km.
2. Clima
El clima es típicamente continental de veranos calurosos e inviernos secos.

3. Historia

Grandioso monumento funerario construido entre 1940 y 1956 en memoria de las victimas de la guerra civil de 1936.Para su emplazamiento se escogió un hermoso y solitario valle de la sierra de Guadarrama, de paisaje formado por rocas graníticas y verdes pinares.Se alza a unos 13 Km al norte de El Escorial, dominando el paisaje de los alrededores.

El lugar, conocido antes como Cuelgamuros, se denomina ahora Valle de los Caídos. Interesa tanto por su entorno natural como por el conjunto monumental que puede admirarse.

4. Monumentos

Cruz de los Caídos: esta formada por una imponente Cruz de piedra de 150 metros de altura, cada uno de sus brazos mide 46 m.

Se levanta sobre una basílica que fue excavada 250 m en el interior de roca por los prisioneros de guerra republicanos, alguno de los cuales fallecieron durante los 16 años que duró la construcción.

Muchos españoles la consideran un símbolo de la dictadura, por ello ha sido marginado por muchos turistas, sin embargo la grandeza de sus vistas y su monumentalidad hacen recomendable su visita.

En su construcción intervinieron los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez, mientras que la parte escultórica fue diseñada y realizada por Juan de Ávalos, quien realizó las figuras de piedra de 18 metros de altura que decoran el basamento de la Cruz, al que se puede acceder mediante un funicular, así como el grupo de la Piedad sobre la portada de la basílica a la que se accede tras una gran escalinata.

El interior de esta Basílica de la Santa Cruz de 262 metros de longitud está formado por un vestíbulo, atrio y una verja de bronce decorada con 40 estatuas de santos que da paso a la nave con seis capillas laterales, dedicadas a distintas evocaciones a la Virgen. Sobre cada uno de los arcos que da paso a cada capilla se encuentra una imagen de alabastro y en los espacios comprendidos entre una y otra penden ocho tapices que ilustran imágenes del Apocalipsis.

La estructura de la basílica esta formada por un crucero abierto con cúpula decorada con mosaicos y una cripta excavada en la misma roca, en donde se sitúa el altar mayor.
Junto a éste, está la lápida blanca que cubre la tumba de Francisco Franco; enfrente queda la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange española. Escondidas del público se encuentran también las 40.000 tumbas de los soldados de las dos fracciones contendientes en la guerra civil.

5. Anécdotas

La Fuga del Valle de los Caídos: Manuel Lamana y Nicolás Sánchez-Albornoz fueron detenidos en la Semana Santa de 1947 por hacer una pintada en los muros de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Nicolás fue condenado a seis años de cárcel y Manuel a cuatro. Tras pasar por el penal de Carabanchel, pidieron el traslado al Valle de los Caídos porque pensaban que desde él les sería más fácil escapar. Allí coincidieron con otros 550 presos políticos que trabajaban en la construcción del monumento más emblemático del franquismo. El 8 de agosto de 1948, burlan a los vigilantes y se adentran en la sierra madrileña.

Pero no estaban solos en la huida. Desde París, Paco Benet, un joven estudiante español de antropología, convence a su novia americana, Bárbara Probst, para que colabore en una acción antifranquista. Con ellos viajará a España otra americana llamada Bárbara Mailer. Tras recoger a los fugitivos emprenden camino hacia Barcelona mientras la Guardia Civil los busca por la sierra de Guadarrama. En Barcelona, el guía que tenía que ayudarles a cruzar la frontera no aparece, por lo que deciden lanzarse al monte y llegar a Francia por su cuenta antes de que se difundan sus fotos por todo el país. Entre tanto sus colaboradores cruzan la frontera en coche, Benet por el País Vasco y las dos americanas por Puigcerdá. Ellos tardan tres días en llegar a Francia por las montañas. Se entregaron a las autoridades francesas y el 15 de agosto, una semana después de escapar del Valle de los Caídos, son trasladados a Perpiñán y son documentados por el Gobierno francés. Su aventura había terminado.

firma

¿Y la experiencia inolvidable de viajar en el techo de un tren,
a escasos centímetros de la catenaria?

El Cañón del Río Lobos - Soria







La ruta que os proponemos este mes es un recorrido por un mundo tan sólo imaginado por los cuentos de hadas y sin embargo, está aquí a nuestro alcance. Bien dispuestos con ropa y calzado deportivo y nuestra mochila con lo indispensable, podemos pasar una jornada inolvidable. Dejaremos el coche en el pueblo de Ucero y antes de salir de él haremos una pequeña excursión a su castillo: son los restos de un enclave templario, datado en el siglo XII; si hemos leído algunas páginas relativas a los Templarios (más abajo os recomendamos una breve bibliografía) ya tendremos dispuesto el ánimo para adentrarnos en una cultura y sus leyendas que podremos descifrar en este mágico lugar.

1ª etapa.-


Esta primera etapa es aproximadamente de unos tres kilómetros: desde el puente de Ucero sobre el río hasta la ermita de San Bartolomé (o San Bartolo, que así también la llaman).

Es el camino más transitado por los turistas, pero no por ello deja de ser un hermoso espectáculo; los paredones calizos que nos acompañaran durante kilómetros, se inician aquí con sus laderas de frondosos pinos y las rapaces, donde reinan los buitres leonados y el águila real, que no dejaran de sobrevolarnos. Las formas y el colorido de las rocas despiertan nuestra imaginación. El río entre espadañas, berros, juncos, nenúfares, lirios de agua... ya nos empieza a mostrar su variada flora. Igualmente este tramo podemos hacerlo por la zona alta: desde el alto del puerto de la Galiana, podemos seguir por cualquiera de las sendas marcadas.


Esta alternativa tiene el interés de poder observar desde ella las hermosas panorámicas de las zonas que arriba mencionábamos, los tramos más visitados, que desde aquí se nos descubren diferentes e impresionantes. Podremos admirar la vega de Ucero, siempre en esplendor. Es un recorrido prácticamente sin desniveles hasta el barranco de la Covateilla; allí podremos optar por dos caminos, cruzar recto (bajando y subiendo) o seguir hasta cruzar el arroyo, donde poco después ya aparece la ermita; la bajada hasta ella es bastante pronunciada, pero si seguís las sendas marcadas, todo irá bien. Originales sabinas rodean la ermita.


Así nos relata Ángel Almazán en su libro "Por tierras de Soria, La Rioja y Guadalajara", el enclave y la ermita:

"En un meandro del río Lobos, protegida por cantiles enormes, con el buitre leonado como vigilante eterno y psicopompo desde la época celtíbera, con una enorme cueva donde oficiar los Misterios de la Magna Mater, y asentando sus cimientos en la firme roca, se encuentra uno de los Centros del Mundo más misteriosos de Europa: la ermita de San Bartolo, antiguo templo del monasterio templario de San Juan de Otero. Todo él es de sillería, para que las energías sutiles no se dispersen y puedan concentrarse y favorecer a todo Peregino del alba que busque la Gnosis. Tiene este templo muchas similitudes con San Juan de Duero (Soria): planta en cruz latina, hastiales rematados en triángulos, románico tardío y protogótico.


La fecha de construcción parece ser del primer tercio del siglo XII y algunas marcas de cantería delatan manos aquitanas en la labra de los sillares. El magnífico crismón del ábside nos está indicando igualmente que la iglesia fue construida por una cofradía de los Hijos del Maestro Jacques que perdura hoy en Francia con el nombre de compañeros Pasantes del Deber, y por tanto el templo que estamos contemplando formaba parte de los Mil Caminos de Santiago con una particularidad esencial: era además un Centro del Mundo con todo el telurismo y el simbolismo necesario para que el Espíritu atravesara el cuerpo y el alma de los Adeptos."

2ª etapa.-


Frente a la Cueva Grande que está detrás de la ermita, hay un puente pequeño de madera que atravesaremos para iniciar esta segunda etapa de unos ocho kilómetros aproximadamente. El principio es cómodo gracias a las sendas marcadas, hasta llegar a la espectacular agujerada pared rocosa llamada Colmenar de los Frailes, más adelante nos siguen acompañando los paredones, algunos de ellos hasta el río, lo que hace que se estreche su cauce. Más adelante tendremos que vadear el río varias veces, una de ellas en la confluencia del arroyo de Valderrueda con el río Lobos.


A partir de aquí el cañón vuelve a estrecharse y se hacen las paredes más impresionantes, si cabe. Os saldrán a saludar los buitres leonados, que habitan en los enormes agujeros de las rocas. En la zona de la Fuente del Rincón hay un roquedal de bóveda grande y un acceso que encontraréis bien señalizado en la ladera, es la entrada de la Cueva Negra. Seguiremos la senda que nos baja de nuevo al río y continuaremos por su ribera hasta la zona de Las Fuentes. El cañón se abre paso entre densas masas de pino negral. La senda se convierte ya en una pista que sinuosa atraviesa el río varias veces. El Puente de los Siete Ojos nos acoge en el final de nuestra ruta. A partir de aquí, el cañón se estrecha aún más y poco después nos adentra en la provincia de Burgos. Esta parte del Cañón, perteneciente a Burgos, es menos visitada, pero no por ello menos hermosa y cuenta con el atractivo de ser menos transitada.

Generalidades Geográficas

Declarado Parque Natural en 1985.
Conjunto kárstico de los más importantes de España. 9.580 hectáreas entre Burgos (Hontoria del Pinar) y Soria (Ucero, Nafría de Ucero, Herrera de Soria, Santa María de las Hoyas, San Leonardo de Yagüe y Casarejos).
Los farallones alcanzan los 100 metros en algunos tramos.
Ríos: Laprima (Burgos) y Navaleno (Soria).
Arroyos más importantes: Valderrueda, Perica, Vallejo de la Sierra, Vallejo del Portillo, Torcajo, Valdesanchón...
Numerosas son las cuevas, pero debido a su valor geológico estan cerradas y sólo puede visitarse pidiendo permiso o con visita guiada, la Cueva Galiana. Las más famosas son: Cueva Galiana, Cueva Grande, Cueva Fría, Cueva Negra...

Mapa de la Zona: http://www.canonderiolobos.com/images/minimap.jpg

firma

YO QUIERO PERDERME POR ESTAS PLAYAS....

firma

A falta de tiempo, para danos un gustazo, yo me conformo con Cantabria.

Toma nota ferro35, el sitio más salvaje de cantabria La Ria de Mogro y El Parque Natural de la Dunas de Liencres. "Territorio Salvaje".

Si vais a Cantabria no os conformeis con ver el Sardinero, esta zona es muy bonita, y a pesar de los depredadores urbanisticos, todavia conserva el aire salvaje.

Ria de Mogro y Parque Natural de las Dunas de Liencres (Cantabria)




PARQUE NATURAL DE LIENCRES



El parque natural de Liencres se encuentra situado en margen izquierdo del río Pas y a 15 kilómetros de Santander. Con una extensión de 1.911 hectáreas es el de mayor extensión de todo el litoral Cantábrico. El parque está compuesto por cuatro playas arenosas que destacan por sus singulares formaciones geológicas, su flora, fauna y sobre todo por su sorprendente belleza paisajística. Las cuatro playas que delimitan esta reserva natural llaman la atención por su agreste belleza. Al sur del parque se encuentra la ría de Mogro cuya formación se debe a la desembocadura del Pas. En el interior de esta ría se encuentra la playa de Mogro con aguas tranquilas y poco profundas, que destaca por su abundante vegetación. Al norte, la ría Puntal, con su gran lengua arenosa, es una clara muestra de cómo se producen las dunas y de la movilidad de las arenas. Al este se sitúan las playas de Valdearenas y Canalleva, esta última es la más visitada del parque, aunque cuenta con una escasa vegetación que se ha ido empobreciendo con el paso del tiempo. Tras las playas y muy cerca de ellas está el complejo dunar cuya superficie se vio reducida a la mitad en 1.949, año en que se inició la repoblación de pino marítimo en la zona.

Los visitantes que se acercan al parque natural de Liencres pueden observar no sólo su maravilloso e inigualable paisaje, sino también disfrutar con su riqueza faunísitica. Miles de gaviotas y de aves (eminentemente migratorias) pueblan su costas y le confieren un carácter propio y definido

firma

Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real – Albacete)














Las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real – Albacete) es un Parque Natural situado en la comunidad de Castilla la Mancha (España) repartido entre los municipios de Ruidera, Argamasilla de Alba y Villahermosa en la provincia de Ciudad Real y Ossa de Montiel en la de Albacete.

El parque está formado por un conjunto de quince lagunas situadas longitudinalmente a lo largo de un valle, separadas y conectadas entre sí por barreras de formación tobácea que forman cascadas o arroyos que enlazan cada laguna superior con la siguiente inferior. También forma parte del parque natural el embalse de Peñarroya.

Dentro de los límites del parque se encuentran también el castillo de Peñarroya, las ruinas del castillo de Rocafrida, la famosa cueva de Montesinos donde Cervantes hizo pasar una noche a Don Quijote y la casa del Rey en el pueblo de Ruidera.

Siguiendo el curso ascendente de las aguas, las lagunas tienen los nombres siguientes:
• Embalse de Peñarroya
• Cenagosa (del Cenagal o de Mirabete)
• Coladilla
• Cueva Morenilla
• Del Rey
• Colgada
• Batana
• Santos Morcillo
• Salvadora
• La Lengua
• Redondilla
• [Taza] (esta laguna ha sido desecada para instalar un camping)
• San Pedro (o San Pedra)
• Tinaja
• Tomilla
• Conceja
• Blanca
Como particularidad se puede añadir que un estudio actual sobre la volumetría de la máxima capacidad de todas las lagunas llenas da una cifra de unos 23,06 hm³, capacidad superior a la de muchos de los embalses medianos de España.
Por otra parte, el caudal medio plurianual a la altura del puente de Ruidera aportado por las lagunas (incluido el canal de desagüe) es de unos 3,5 m³/s, el cual se ha visto disminuido en los últimos años de modo significativo.
Curiosidades: Las Lagunas de Ruidera han sido escenario del rodaje de la pelicula de Miguel y William , producción hispano-inglesa sobre la vida de Cervantes y Shakespeare.
Entre la primera laguna, la Blanca, y la última, la del Cenegal, existe un desnivel de 120 metros, y entre ellas se encadenan el resto de las lagunas, conectadas a través de cascadas, pequeños riachuelos y corrientes subterráneas. Las Lagunas de Ruidera están consideradas como el nacimiento del río Guadiana. Se nutren de las aguas de acuíferos subterráneos y del río Pinilla. La vegetación principal está constituida por carrizo, espadaña, juncales, en las proximidades de las lagunas, y sabias y encinas. En sus aguas se encuentran con facilidad barbos, carpas, lucios, culebras de aguas y galápagos.

firma

De Septiembre no pasa sin que pase varios días por allí.

firma

Admi, y de paso date una vuelta por Cuenca. "Que disfrutes".

Cuenca.



Cuenca, ciudad española perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y capital de la provincia de su mismo nombre.

Historia

Una de las ciudades medievales mejor conservadas de España, ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cuenca está ubicada como puerta de la Serranía conquense entre las hoces del río Júcar y su afluente el Huécar.

Prehistoria e historia antigua

La historia de Cuenca está, en buena parte, por hacer. Strabon, Plinio y Ptolomeo nos informan de que los primeros habitantes de esta región fueron unos beribraces celtíberos llamados olcades. Desde la Edad del Hierro constan civitas, castros o polis en diferentes puntos de la provincia (Urbicua, Cartala Egelasta, Contrebia, Belgida, Caraca, Alaba, Condabora, Istonium, Libana, Urcesa, Segóbriga, Ercávica, Valeria...) pero no hay constancia de que en el actual emplazamiento de Cuenca hubiera existido asentamiento alguno, el más próximo era Bursada, en la zona de Pinar de Jábaga donde Anibal los sometió y deportó al norte de Africa ocupando su lugar los carpetanos.

Historia Medieval

Fue con la invasión musulmana de 711 cuando llegó a esta kura (región administrativa) llamada Santabariya (Celtiberia arabizada y Santaver castellanizado) su fundador, al-Samh de la familia berebere de los Beni Di-l-nun, quienes levantaron un poblado aprovechando las condiciones geográficas defensivas de las hoces al que llamaron Kunka. Construyeron una plaza dependiente del califato de Córdoba al más puro estilo andalusí con un castillo en la zona más elevada, una medina con su mezquita aljama en el lugar que hoy ocupa la catedral y una alcazaba todos ellos separados por fosos labrados en la roca viva y fortificados con murallas; en la desembocadura del rio Huécar construyeron un gran estanque para incrementar el sistema defensivo de la ciudad . El primer gobernador militar que consta fue Sulayman ben Utman, muerto en 768 por el maestro de escuela Sakya ibn Abd al-Wahid, que se declaró en rebeldía enfrentándose a las tropas omeyas de Abd al-Rhahman I. Hilal al-Madyuni es nombrado gobernador en 772, enfrentándose a los bereberes de Valencia, hecho por el que es depuesto y enviado a Córdoba como rehén en 781.

El emir Muhammad I nombró gobernador a Sulayman ben Tawril muriendo en 887, su hijo Musa se hizo con el gobierno y con 20.000 hombres conquista Toledo y se mantiene independiente hasta su muerte en 908. Su nieto Yahyá fue gobernador y señor de Uclés hasta 933, su hijo Fath le sucedió hasta 936 siendo desposeído del dominio de Uclés y en compensación designado gobernador de la plaza de Madrid. Abd al-Rahman al-Midras gozaba de la confianza de al-Mansur otorgándole el califa el título honorífico de “Nasir al-Dawla” siendo el artífice de la entronización en Toledo de su hijo Ismael al-Zafir en 1025, su hijo Yahyá al-Mamún formó el más extenso y culto de los reinos de taifas anexionando los reinos de Valencia y Córdoba muriendo en 1075, su hijo Ismael ejerció como príncipe conquense desde 1049.

En 1076 el aragonés Sancho Ramírez pone cerco a la plaza de Cuenca sin poder conquistarla. En 1080 Yahyá al-Kadir pierde Toledo y el valí Said ben al-Farach le refugia en Cuenca celebrando el famoso Pacto de Cuenca por el que Alfonso VI recibe Zorita y otros castillos a cambio de ayuda militar, también se acuñan monedas. En 1088 el jefe militar conquense ben Zennun pacta con el rey de Zaragoza, al-Mostaín entregarle la fortaleza de Segorbe a cambio de ayuda militar contra el cerco impuesto en Valencia a al-Kadir. Como consecuencia de la derrota de Alfonso VI en Sagrajas el rey sevillano al-Mutamid aprovecha para adueñarse de Cuenca pero en 1091 los almorávides atacan Sevilla y el rey al-Mutamid envía a su nuera, la princesa Zaida, pidiendo ayuda al leonés Alfonso ofreciéndole a cambio, para su guarda y custodia, la ciudad de Cuenca entre otras plazas. En 1093 entra un destacamento de tropas cristianas. En las inmediaciones de Cuenca Alvar Fañez es derrotado en el verano de 1098 por el general almorávide ben Aisa. En 1108 Cuenca pasará al control de los almorávides y en 1144 el caid Abu Muhammad Abd Allah ben Fetah, al Tagri (el fronterizo) se rebela, al año siguiente, el 15 de Mayo, toma Murcia y se declara independiente.

En 1147 Muhammad ben Abd Allah ibn Said ben Mardanís, el llamado Rey Lobo o Ben Lope, es proclamado rey de Cuenca, Murcia, Valencia y toda la parte oriental peninsular siendo independiente enfrentándose a los almohades hasta el 8 de Marzo de 1172 que muere, aconsejando a su hijo Hilal que ante el avance militar imparable de estos integristas, firme pacto con ellos. Un Alfonso VIII de 17 años cerca la ciudad pero tras cinco meses de asedio el califa Abu Yacub Yusuf viene en auxilio de los conquenses obligando al castellano a huir. El califa Yucub, el filósofo Averroes, el historiador Sahib al-Sala (hace una detallada descripción de Cuenca) y otros notables almohades entran en la ciudad y socorren a los oprimidos. Abu Yacub Yusuf y Alfonso VIII firman treguas para siete años pero en el verano de 1176 los conquenses, junto con los de Alarcón y Moya algaran las tierras cristianas de Huete y Uclés rompiendo el pacto. Alfonso VIII convoca a las gentes de Almoguera, Avila, Atienza, Segovia, Molina, Zamora, La Transierra junto al señor de Albarracín Pedro Ruiz de Azagra, conde Nuño Pérez de Lara, Pedro Gutiérrez, Alvar Fañez, Tello Pérez, Nuño Sánchez, a los reyes de León Fernando y el de Aragón Alfonso El Casto y las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Montegaudio y pone cerco a la ciudad en el día de la Epifanía del Señor de 1177. El alcaide Abu Beka pide auxilio al califa Yacub Yusuf pero este se encuentra en Africa atendiendo otros asuntos y deniega la ayuda. El 27 de Julio los conquenses hacen una salida atacando el campamento cristiano con el objeto de dar un golpe de gracia contra el rey pero solamente logran matar al conde Nuño Pérez de Lara. El hambre, las enfermedades y los muertos por los continuos ataques de manganas y trabucos, obligan que a mediados de septiembre se rindan y entreguen la ciudad. El ejército cristiano toma la alcazaba y el castillo y, tras el abandono musulmán de la ciudad, Alfonso VIII y su séquito entran triunfantes en Octubre en la ciudad de Cuenca, pasando desde entonces, a formar parte del reino de Castilla.. Alfonso X el Sabio le concedió título de Ciudad.

Historia moderna y contemporanea

Participó activamente en la revuelta de las comunidades de Castilla en 1521. Sufrió cerco y fue saqueada por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Fue sitiada y tomada por los carlistas en 1874, destruyendo parte de la muralla y pasando por las armas a un gran número de sus habitantes. En 1902 se derrumbó de la Torre del Giraldo, tras la cual se demolio la fachada Barroca sustituyendola por una Neogotica obra del arquitecto Vicente Lamperez.. En 1996 fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Arte y monumentos

La Catedral de Cuenca, monumento nacional de estilo gótico anglonormando, ejemplar único en España, que actualmente se encuentra en proceso de restauración, en su interior destaca el renacentista arco de Jamete. Junto a ella se situa el Palacio Episcopal.

La Torre Mangana (la Torre del Reloj), construida en el siglo XVI, nos recuerda la arquitectura defensiva de la Edad Media y ahora es otro de los símbolos históricos de la ciudad.

firma

Cuenca, Teruel, Guadalajara, Calatayud y Zaragoza están disfrutadas, con más de 1 día en cada una.
Hilo Foros 653

firma

---

Parque Nacional de Monfragüe - Caceres - Extremadura





El Parque Nacional de Monfragüe, referencia obligada del bosque y matorral mediterráneo, se encuentra en la provincia de Cáceres, en el centro del triángulo formado por Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo.

Declarado Parque Natural en 1979 y Parque Nacional en el 2007, Monfragüe ocupa una superficie de 17.852 Has., y representa uno de los enclaves más extensos y representativos de bosque y matorral mediterráneo. El Tajo y su afluente, el Tiétar, proporcionan el medio acuático y esculpen en la cuarcita grandes farallones donde se asientan espectaculares colonias de buitres leonados y nidifican el halcón peregrino, el águila perdicera, y el búho real. En sus orillas y cauces podemos encontrar al martín pescador, mitos, cormoranes y ruiseñores, además de otros relacionados con el medio acuático como la nutria.

El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 14 Parques Nacionales que existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de Extremadura. Su carácter de Parque Nacional data del 3 de marzo de 2007, tras la aprobación, el día 21 de febrero, de la "Ley 1/2007" que le otorga tal estatus por parte del Senado español, último trámite parlamentario y que su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) fue el día 3 de marzo de 2007.

firma

A estas alturas de Julio.2002 lo visité junto con Trujillo, el Jerte, Cáceres, Mérida y Badajoz. Con una noche espléndida mientras veía una obra en el teatro Romano de mérida.

Os lo recomiendo.

firma