Yo todavía no soy motera,,, pero no me moriré sin serlo,,, lo llevo deseando desde q tengo uso de razón,,, pero lo conseguiréeeeeeeeeeeeee

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Si tambien te gusta la marcha a pie os recomiendo la siguiente ruta:

LA SENDA DEL CARES - ARNAS DE CABRALES - ASTURIAS



Los que ya la conozcais , no tengo nada que deciros, pero para los demas es algo inolvidable yo ya he estado en 10 ocasiones.

Se realiza a pie, comienza en Poncebos (Asturias) y termina en Caín (León), son 12 Km. Se tarda ida y vuelta 6.5 horas.

La senda que recorre la garganta del Río Cares es la ruta de senderismo más espectacular y conocida del Principado de Asturias.
Discurre entre las localidades de Poncebos y Caín (León), siendo tradicionalmente la única comunicación entre ambos pueblos durante los inviernos de intensas nevadas.

La senda, se excavó artificialmente en la roca para la canalización del Cares y su aprovechamiento hidroeléctrico en la Central de Camarmeña-Poncebos (1916-1921).

El trazado del recorrido es bastante llano, salvo unos repechos en el inicio.



Duración:

6,30 horas (Poncebos - Caín - Poncebos)



Acceso:

Desde Oviedo por la autopista A-8, que enlaza con la N-634 hasta Arriondas, aquí nos desviamos por la N-625 y una vez pasado Cangas de Onís tomamos la carretera AS-114 hasta Arenas de Cabrales.

Salimos de Arenas de Cabrales por la AS-264 durante 6 kms. hasta Poncebos.

Descripción de la ruta:

Se inicia la ruta con una corta pero empinada subida por la izquierda del Río Cares hasta Los Collaos, punto en el que se desciende hasta encontrar la senda tallada en la roca que en este punto está junto al canal.
A partir de aquí la senda es prácticamente llana. Tras cinco kilómetros, llegamos a la majada de Culiembro, de donde parte el canal del mismo nombre que asciende hacia los puertos de Ostón.

Seguimos caminando, apreciando que aumenta la altura respecto al río, llegando después al puente de Bolín, donde cruzamos el río a gran altura, volviendo a cruzarle poco después por el puente de Los Rebecos.

Por último, recorremos una zona de túnel con ventanales excavado en la roca, en la zona más angosta del recorrido y llegamos a La presa de Caín, donde empieza a abrirse el valle e iremos viendo las casas de Caín.

Otras visitas en la zona:

SUBIDA AL NARANJO DE BULNES EN FUNICULAR.



Bulnes sigue siendo el único pueblo de Asturias que carece de acceso rodado. Tras años de demandas consiguieron la instalación de un funicular (que no tren de cremallera). El cual salva los 400 mts de desnivel entre Poncebos y la parte inferior del pueblo de Bulnes, en aproximadamente unos 7 minutos. La pendiente es del 18%. Y su longitud de 2.200 mts. Dentro de su horario estacional la frecuencia entre viajes es de 30 minutos.

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Playas de Galicia. Ribadeo - As Catedrais





La playa de "As Catedrais", con Bandera Azul de la CEE desde 1997, es conocida por sus espectaculares formaciones rocosas que recuerdan arbotantes góticos. De arenas suaves y claras, con muy poca pendiente, debe ser visitada en bajamar, ya que al subir la marea queda rápìdamente cubierta por el agua.

Saliendo de "As Catedrais" la carretera costera hacia Ribadeo bordea la playa de "Esteiro", una pequeña y abrigada cala muy protegida del oleaje.

A continuación está la playa de "Os Castros", igualmente Bandera Azul de la CEE desde 1997, y que podemos considerar dividida en dos: la occidental de "As Illas" y la propiamente denominada "Os Castros", ambas comunicadas durante las bajamares.

Más de 300 metros de acantilados horadados a la marea de las catedrales góticas. Un espectáculo de la naturaleza en estado puro.

Esta playa, junto con las playas de San Miguel de Reinante (Barreiros), Esteiro, As Illas, Os Castros, Areosa y Olga (todas de Ribadeo), da nombre y conforma la zona de As Catedrais, espacio natural protegido y catalogado como "Red Natura".


Distancia a lugares relevantes (Km.)

Estación de autobuses: 1 | Estación de tren : 1 | Aeropuerto: 152 | A Coruña: 163 | Santiago: 177 | Ferrol: 139 | Lugo: 87 | Ourense: 182 | Pontevedra: 235 | Vigo: 269

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ORBANEJA DEL CASTILLO -BURGOS - ZONA NORTE








El pueblo conserva uno de los conjuntos de arquitectura popular con mayor encanto y personalidad del norte de España.

Zona turística Sedano y las Loras

Poblacion 2005: 51

Municipio: Valle de Sedano

Esta localidad es una de las más bellas de la provincia burgalesa. Colgada en una serie deterrazas de toba en la margen izquierda del angosto Cañón del Ebro, se combinan en ella la vista deespectaculares parajes naturales y el sabor popular de sus construcciones. Por ello, su principalorientación actual es la turística, contando con diferentes alojamientos y casas rurales donde poderhospedarse para disfrutar de este magnífico lugar.

En Orbaneja del Castillo convivieron durante siglos mozárabes, cristianos y judíos. De lapresencia de estos últimos y su famosa aljama tan sólo queda el recuerdo en algunos nombres decalles. Este lugar fue elegido por los Caballeros Templarios para levantar el Convento y Hospital de San Albín, encargado de ofrecer albergue y protección a los peregrinos del Camino de Santiago. Se trataba de una ruta alternativa al denominado camino francés, que pasaba por San Martín de Elines y
Santa María de Cervatos. Asimismo, los Reyes Católicos concedieron a esta distinguida aldea el
título de Villa, por lo que sus habitantes quedaron exentos del pago de impuestos.
El pueblo se recorre pronto, y durante el invierno viven en él muy pocas personas. En ningún
momento el visitante puede abstraerse del ruido que provoca la cascada que nace en el mismo centro
de la localidad, y que es protagonista indiscutible de la estructura urbana. Sus cristalinas aguas
brotan en la base de la Cueva del Agua, caverna que se abre en el cantil rocoso que preside el
pueblo, y que lo divide en dos partes: Villa y Puebla, condicionando por completo la vida de sus
gentes. Por esta cueva, que forma parte del interesante complejo kárstico de Orbaneja, tienen su
salida natural las aguas subterráneas provenientes de un enorme acuífero situado en el subsuelo del
páramo de Bricia. El caudal de esta surgencia, de carácter permanente a lo largo del año, aumenta
considerablemente en época de fuertes lluvias y deshielo, de tal manera que el recorrido de las aguas
saltando desde los distintos niveles de terraza de toba, formados y recrecidos gracias a ellas, es un
espectáculo único e indescriptible, sobre todo en primavera. En la actualidad, la cueva se visita con
un guía y se puede caminar un buen trecho dentro de la misma. A pesar de que no lleva agua, se
puede escuchar cómo el ruido del agua cercana retumba en las paredes. Antiguamente este caudal
sirvió para mover las piedras de unos cinco molinos harineros distribuidos a la vera de la cueva, de
los que todavía hoy se conservan restos. Sus aguas se precipitan unos 20 metros hacia el Ebro
deshaciéndose en espuma sobre una poza de aguas cristalinas.
En este singular paraje se encuentra uno de los conjuntos de arquitectura popular mejor
conservados y con mayor encanto de toda Castilla y León. Las casas son de evidente traza
montañesa, como no podía ser de otro modo dada la proximidad geográfica de Cantabria. Las casas
no son de mucha altura, pero su aspecto exterior se estiliza con las elegantes solanas de madera que
se asoman a las viejas y estrechas calles del pueblo. Tan apiñadas están las casas, que parece que
los balcones estuvieran suspendidos en el aire. El pueblo, en permanente cuesta, se ha edificado
sobre unas cuantas terrazas estrechas de piedra toba. La abundancia de este material, singulariza la
propia arquitectura popular, al ser utilizado profusamente en la edificación. Mientras el primer cuerpo
de los edificios está construido en mampostería caliza, buscando un mejor aislamiento de la
humedad, los pisos superiores presentan un aspecto más uniforme y cuidado debido a la utilización
de la piedra toba, en forma de sillares. La porosidad y ligereza de esta piedra, junto a su facilidad
para ser trabajada, la convierten en un material muy apropiado tanto para la construcción de muros
como para el relleno de entramados de madera.

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En Orbaneja se rodó la pelicula "El disputado voto del señor Cayo"
Si podeis id a visitar el pueblo y la zona es precioso, sobre todo en primavera.
RECOMENDADO

NORUEGA - FIORDO GEIRANGER (En Noruego Geiranger Fiord).





El espectáculo es fabuloso: el mar refleja colores verde esmeralda, acantilados glaciares que terminan en el agua, produciendo centelleantes cascadas. Sin olvidar las cimas nevadas, las granjas como suspendidas en los flancos de las montañas. Todo esto ofrece un paisaje sorprendente, casi sobrenatural.

Unicamente accesible por mar, a bordo de magníficos buques de cruceros, el Geirangerfjord está inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO desde 2005, al igual que su vecino, el Nærøyfjord. Separados por una distancia de 120 km, los dos fiordos se califican como los más largos y profundos del mundo. Su extraordinaria belleza natural se debe a las paredes cristalinas de los glaciares. Estrechas y escarpadas, estas se elevan a veces a más de 1400 metros por arriba del nivel del mar y se sumergen a 500 metros por debajo.


Las abruptas paredes de los fiordos esconden numerosas cascadas. Los arroyos salvajes fluyen a través de los bosques de pinos cubiertos de nieve, terminando su curso en un lago helado, un glaciar, o a los lados de las montañas. Las ruinas de antiguas granjas, sirviendo en su pasado a la trashumancia y lamentablemente abandonadas, dan un aspecto particular a este lugar espectacular y humanizan este panorama casi irreal.


Este paisaje mágico le permitirá contemplar diversos fenómenos naturales, tanto terrestres como humanos. Podrá observar morrenas marinas así como mamíferos marinos.


Así que déjese llevar por el carácter místico de Geiragerfjord. Pero cuidado, el regreso a tierra será duro.

Entre las ciudades más visitadas de Noruega Son:

http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Oslo.html

http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Stavanger.html

http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Bergen.html

http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Isla,Lofoten.html

http://www.directviajes.com/ciudad-viaje/Kirkenes.html

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El desfiladero de los Gaitanes (Malaga).







El desfiladero de los Gaitanes está considerado como paraje natural, situado a pocos kilometros de Álora (Malaga), nos depara uno de los paisajes mas impresionantes de la provincia. Un angosto cañón de piedra atravesado por el tren por medio de túneles y puentes, conocida como la garganta del Chorro, además de una estrecha pasarela para cruzar andando.
El Desfiladero de los Gaitanes (36° 54′ 57″ N 4° 46′ 21″ O) es un cañón excavado por el río Guadalhorce en la provincia de Málaga (España), con acceso desde el norte por los embalses del Guadalhorce y desde el sur por El Chorro, que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y que alcanza los 700 metros de profundidad.
La construcción de un canal de agua desde los embalses del norte hasta El Chorro para aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica, llevó aparejado un 'camino' de mantenimiento de dicho canal, conocido como Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por el rey Alfonso XIII. Este camino de unos 3 kilómetros de longitud tiene una parte vertiginosa, de barras de acero y hormigón clavadas en la pared vertical y un puente sobre el mismo desfiladero sobre el canal de agua. En la actualidad su uso está prohibido desde el año 2000, ya que está muy deteriorado y ha muerto gente en él.
El desfiladero también es el único acceso ferroviario a la provincia de Málaga desde el interior de Andalucía, con un largo túnel excavado en la pared este del desfiladero. En la actualidad se excava otro túnel 1 kilómetro al este, bajo la Peña Huma, para el acceso ferroviario de alta velocidad.
Una de las formas mejores de llegar es en tren (RENFE) ya que os dejará al lado del cañón. Pero también se puede acceder con vehículo propio bien desde Campillos o desde Álora. Es más, la vía del tren cruza la montaña mediante un túnel y os dejará una impresionante perpectiva del desfiladero de los gaitanes y su pasarela clavada a la pared.
Si vas en vehículo lo mejor es dejarlo al lado del embalse de el Chorro, una vez pasado un túnel en el que encima hay un restaurante es un buen sitio para empezar la ruta a pie. A pocos metros nos encontramos la boca de un túnel que nos servirá para cruzar la montaña pero ya a pie. El túnel es largo y oscuro pero aun así tenemos la referencia de la salida en todo momento, se aconseja linterna pero no es necesario. A unos 1500 metros ya empezamos a ver el impresionante desfiladero que cuelga de la pared de la montaña. La pasarela está actualmente en mal estado por lo que no se puede acceder a ella, de todos modos lo impactante del paisaje hace que merezca la pena la caminata no demasiado larga. Sin duda la garganta del Chorro os dejará perplejos, con sus vistas únicas, la estrechísima pasarela conocida por el caminito del Rey, la cúal está cerrada pero en los tiempos en los que estaba abierta no todos eran capaces de pasar debido a la altura y a la sensación de dureza del terreno.
Se recomienda llevar líquido y comida, hay muchas zonas de descanso en los alrededores de los embalses a parte de algunos restaurantes y hasta un camping, el camping de el Chorro. En fin es una ruta la de el desfiladero de los gaitanes que se puede realizar en un día tranquilamente y que merece la pena ver, a que esperáis...Si además queréis comer bien y a pocos kilómetros podéis pasar por Casa Pepa en Carratraca reservando mesa con anterioridad, no os arrepentiréis.
Estos datos han sido obtenidos de las siguientes paginas:
http://pueblecillo.com/desfiladero.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfiladero_de_los_Gaitanes"

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Las Islas Cíes - VIGO - Pontevedra





El archipiélago de las islas Cíes está formado por tres islas principales: la isla del Norte o de Monte Agudo, la isla del Monte Faro, o Centro y la isla Sur o San Martiño, y otros pequeños islotes. La superficie total del parque natural protegido es de más de 3000 ha de las que más de 400 corresponden al área emergida.

Las islas Centro y Norte (del Faro y Monte Agudo) están unidas entre sí por una lengua de arena y una laguna natural llamada lago de los niños. Estas dos islas son las únicas que están comunicadas con Vigo mediante un servicio de línea regular de barcos de pasaje que funciona de junio a septiembre y en Semana Santa.



Este archipiélago, que se encuentra situado en la boca de la Ría de Vigo a 15 kilómetros de la ciudad, ha sido declarado Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las islas Atlánticas de Galicia en el año 2002.

Las Cíes se ganaron el apelativo de "islas de los dioses" desde la antigüedad. Y no debería extrañar que cautivasen a todos aquellos que las visitaban. Un clima cálido y una escasa precipitación anual (aproximadamente la mitad que en Vigo ciudad) las convierten en un paraíso de la vertiente atlántica.

Las islas no están habitadas por lo que conservan su belleza natural. Puede hacer senderismo por las rutas señaladas por sus bosques y montes con visitas a observatorios ornitológicos, faros marítimos, restos arqueológicos, miradores de belleza indescriptible y nueve playas de finísima y blanca arena con aguas cristalinas, una de ellas reservada para el nudismo, y otras tantas calas perdidas.

Cómo llegar a las islas Cíes

Para ir a las islas Cíes debe coger un barco en la Estación Marítima de Vigo. Salen barcos periódicamente todos los días de la semana de junio hasta el 14 de septiembre, además de Semana Santa. Existe un camping de 800 plazas para el que puede reservar plaza en la Estación Marítima. Puede obtener más información en el teléfono: 986225272.

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Naturaleza en los Pirineos Atlánticos - NAVARRA

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BÉRTIZ





Una ruta por este bosque navarro, un destacado espacio protegido

Por Alfredo Merino [La Revista de El Mundo]
Si el bueno de don Pedro Ciga Mayo levantase la cabeza quedaría satisfecho al comprobar el estado de este destacado espacio natural.

Auténtico enamorado de la naturaleza, fue este hombre el último propietario particular del señorío quien, al morir, legó sus posesiones a la Diputación navarra, con la única condición de que lo mantuviera como lo dejó.

El origen de este espacio se remonta hasta el 1554, fecha en la que los reyes de Navarra encomendaron al señor de Bértiz el cuidado de tres nidos de halcón localizados dentro de sus posesiones.



El jardín situado a la entrada de la finca es una de las partes más destacadas de Bértiz. Levantado en 1847 y ampliado hace 100 años, alberga una cuidadísima masa forestal compuesta por 120 especies de árboles diferentes, donde se mezclan las autóctonas con otras traídas por Ciga de remotos lugares. Merecen citarse el ciprés calvo -uno de los mejores ejemplares de Europa- o los tupidos bosquetes de bambú.

Una red de paseos permite descubrir los distintos grupos vegetales, así como grutas, cascadas y pequeños estanques. Aquí se levanta el palacio de Bértiz, hoy Centro de Interpretación de la Naturaleza.

Más allá se encuentra el parque natural, cuyo notable estado de conservación junto con la peculiar climatología del lugar -aquí se registra una precipitación anual media de 2.000 litros por metro cuadrado- le convierten en un destacado ejemplo de bosque atlántico caducifolio.
Una pista de 11 kilómetros recorre su interior hasta acceder al palacete de Aizkolegui. Situado en la cumbre de un monte a 830 metros de altitud, ofrece las mejores perspectivas del parque natural.





CÓMO LLEGAR: Desde Pamplona (Navarra), seguir por la N-121A, dirección Irún. El señorío de Bértiz está al lado de Oronoz Mugaire, a orillas del Bidasoa.
COMER: Casa Galarza, un caserón tradicional de Elizondo. Comida de la zona con toques cantábricos. (Tfno: 948 580 101). Sanchotena, también en Elizondo, con notable variedad de pescados. (Tfno: 948 581 133)
Más información...
DORMIR: Donamaria'ko Benta, en Donamaria. (Tfno: 948 450 708). Hostal Urgain, en Mugaire-Oronoz. (Tfno: 948 592 063).
Más información...
HORARIO DE VISITAS: Jardín botánico. Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas. Resto del año: de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Parque Natural. Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 10.00 a 18.00 horas. Resto del año: de 10.00 a 20.00 horas
ALREDEDORES: Núcleos urbanos de Santesteban, Elizondo, Sumbilla y Cinco Villas de la Regata del Bidasoa, curso final del Bidasoa y bahía de Txingudi.
ACTIVIDADES: Centro de Visitantes del Parque Natural del Señorío de Bértiz. Tfno: 948 592 241.

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Ecoaldea de Matavenero en León.

En la presente sugerencia de Turismo, la verdad no es que sea de interés turístico, pero si lo es de interés social.

Poder ver a estas personas como viven en plena naturaleza, con lo que esta les brinda, en una zona totalmente despoblada, respetando el medioambiente y creando un medio de vida alternativo, es digno de estudio y de admiración.

"La visita a Matavenero a nadie deja indiferente, te puede gustar o no, pero su visita no la olvidarás nunca".



La ecoaldea de Matavenero en León es, por su carácter internacional uno de los pueblos ecológicos más famosos del mundo. Más conocido fuera de España que en León, representa todo un símbolo para, por y de la cultura ecológica y alternativa. Situado en un remoto valle Berciano a 1.000 metros de altitud. Fue repoblado por miembros del movimiento del Arco Iris en el año 1989 sobre los arruinados y abandonados pueblos de Matavenero y Poinuevo.



Surgida como ecoaldea en 1989, cuando era un pueblo abandonado desde hacia más de 20 años, en un principio sus habitantes de diversas nacionalidades vivieron en tiendas de campaña, luego en tipis (tiendas indias, si estas interesado en comprar un "tipi", en Matavenero puedes hacerlo) y poco a poco en casas de madera construidas y/o reconstruidas por ellos mismos, a veces aprovechando las ruinas de piedra de las viejas casas.



Lo que más destaca a primera vista son los caballos pastando entre los "tipis", las casas con aire "duendil" y los niños pequeños gateando desnudos entre las piedras con unos colores en las mejillas dignos de un anuncio de felicidad infantil.



Su filosofía de vida es el respeto a la naturaleza y la agricultura biológica. Sus recursos la agricultura, transportes con burro y caballos (No existen aparatos con motor de explosión dentro del pueblo; coches, motos, motosierras, etc), la artesanía;(juguetes de madera, tambores, velas, objetos de cuero, barro y hueso), confección de ropa, escultura, pintura, plantas medicinales, homeopatía, shiatshu, flores de Bach, apicultura, pan en horno de leña y por supuesto el saberte apartado del mundo, gran parte del invierno las comunicaciones con el mundo exterior se vuelven difíciles.



Sus aprovechamiento de recursos naturales son; la energía solar, la energía eólica, el abastecimiento de agua, etc. También el aprovechamiento, reutilización y reciclado de todo tipo de materiales usados.

La organización y administración del pueblo es la autogestión con tomas de decisiones por consenso y infraestructura propia en cuestión de salud, educación, transportes y abastecimientos. Hay médico y psicólogo y escuela para los niños pequeños. Los niños mayores acuden al colegio del pueblo de San Facundo.

Se halla a unos 1.000 mts. de altitud en los montes de León, y aunque el valle en el que se encuentra presenta un microclima especial, los inviernos por estos " lares " son duros, largos y fríos. Desde su repoblación a finales de los años 80 no han existido problemas con los pueblos cercanos ni con los antiguos habitantes de sus casas abandonadas, en la actualidad este apartado y bucólico pueblo cuenta como entidad menor dentro del municipio de Torre del bierzo.

La población que en otros tiempos llego a superar los cien habitantes y que en la actualidad presenta un ligero retroceso, alrededor de las cincuenta personas. Tiene un índice de natalidad superior al de cientos de pueblos de España, en el han nacido más de treinta niños. Están abiertos a visitas (mejor época de mayo a septiembre) y a nuevas integraciones de personas.

La estructura social de Matavenero es la familiar, aunque cuenta con ciertos recursos comunes: panadería, sala común, medico, escuela, etc...

Si estas interesado en venir a vivir a este pueblo te interesa saber que deberás pasar un año de prueba y tras este periodo y previo consenso de la comunidad, podrás edificar tu casa.

Influidos por el movimiento europeo Arco Iris, sus palabras clave son ecología, no violencia, terapias alternativas, artesanía, internacional, disposición amistosa y cooperante.

Han sacado un disco con el nombre de The Mountain Kids: "Con el corazón en la tierra". Grabado en el Pueblo con electricidad captada mediante paneles solares, mezcla diferentes tipo de música étnica y celta.

Todos los interesados en visitar o vivir en el pueblo pueden ponerse en contacto con el mismo en:

Lista de Correos de Bembibre, C.P 24300, León.
Teléfono: 987 693 216 (de 7:30 a 8:30 de la tarde).
Fax. 987 693 216 (de 10:00 a 12:00 mañanas)

Desde León y durante todo el año previa reserva te lleva ArbolioAventurA telf.-630 47 62 43
e-mail.- info@vivaleon.com

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El Parque Natural Cabo de Gata-Nijar (Almeria) es el primer Parque marítimo-terrestre de Andalucía. España

El Cabo de Gata es un parque de origen volcánico es el espacio protegido marítimo-terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el Mar Mediterráneo Occidental europeo.

Con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo occidental y una extensión de 38.000 has, a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura (12.000 has), el Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería, Andalucia y de toda España.

Además el Cabo de Gata tiene otras figuras de protección:
Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA (1989)]; Humedal de Importancia Internacional [RAMSAR (1989) Las Salinas del Cabo de Gata]; Reserva de la Biosfera (1997); Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo [ZEPIM (2001)]

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Cala Barronal

Mi playa dentro del P.N. Cabo de Gata - Níjar (excepto Sab. Dom. Julio y Agosto)

Sus dunas móviles


Vista Aérea

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Admi, que afortunados sois, de momento los depredadores urbanisticos no han aparecido por ahí masivamente, asi que a difrutar de ese paisaje salvaje.

Para mi es de las zonas más bonitas de España. Yo tengo el verde hasta en la cocina de mi casa, me gustan las zonas soleadas con mar y poco frecuentadas, salvajes como Cabo de Gata.

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jagt

Admi, que afortunados sois, de momento los depredadores urbanisticos no han aparecido por ahí masivamente, asi que a difrutar de ese paisaje salvaje.

Para mi es de las zonas más bonitas de España. Yo tengo el verde hasta en la cocina de mi casa, me gustan las zonas soleadas con mar y poco frecuentadas, salvajes como Cabo de Gata.

El coche has de dejarlo a más de 1 km. de la Playa, atravesar a pie varias dunas móviles y llegar a las playa tras 10 minutos de dificultoso deambular. Aquí sí que no te plantan la sombrilla sobre tu toalla, la pareja más cercana la tendrás a 50 metros.

No necesitas sombrilla. Los acantilados izquierdo o derecho te dan la sombra que necesitas en las horas centrales del día. Con una botella de agua, un bocata y una bolsa de plástico tienes bastante (la bolsa para devolver los restos a los contedores de basura junto al coche), si tiras un papel te comemos vivo.

La arena es finísima y en el mar caminas 100 metros sin que el agua te llegue a la cintura rodeado por miles de peces a centímetros de tí.

A la izquierda, varios kilómetros de acantilados que se pueden explorar (no gente mayor) desde la playa, con muchas minúsculas calas, hasta la gran playa de los Genoveses que está separada por 200 metros a nado desde la última cala. El paisaje es espectacular con gran fauna y flora marina. Hay un camino sobre los acantilados, pero no es aconsejable, un resbalón y a hacer puñetas la excursión, y tu cabeza.

A la derecha, otra cala algo menor, y unos 1.000 metros más allá la playa de Monsul, recorriendo varias pequeñas calas de paisajes espectaculares y cambiantes.

Toda la zona desde Monsul a Genoveses es Naturista excepto fines de semana de Julio y Agosto que nos invaden los textiles hasta que se dan cuentan que hacen el rdículo yendo vestidos y muchos se integran. De Septiembre a Junio también son naturistas Mónsul y Genoveses.

El acceso en Julio y Agosto está regulado, de manera que cuando se sobrepasa el cupo no dejan pasar un nuevo vehículo sin que salga otro. A las 10:00 horas fácilmente te encuentras el acceso cerrado.

Esta zona es elegida anualmente por varios afamados directores de cine españoles para muchas escenas en sus películas. Y no te extrañe cruzarte con alguna diva de incógnito a salvo de paparazzis.

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Ciudad Termal de Karlovy Vary (Republica Checa)





La ciudad de Karlovy Vary es, junto con la capital Praga, uno de los lugares más buscados por los turistas en la República Checa. Muchos visitantes, paseando por la columnata del balneario, quedan maravillados por los antiguos hoteles, iglesias y pintorescas tiendas de cerámica proveniente de ese lugar y disfrutan de las prodigiosas aguas minerales que afloran al terreno desde una inmensa profundidad. Los aficionados a la cinematografía asisten cada año al famoso festival de cine.

No cabe duda de que estas son las raíces de la fama de esa ciudad. Sin embargo, también es interesante conocer su complicada historia a caballo entre la gloria y miseria, al igual que la de muchas ciudades centroeuropeas.

Para conocer más sobre el pasado del balneario fuimos en esa edición de Radioviajes a la Biblioteca Municipal de Karlovy Vary donde nos encontramos con el historiador Lukás Novotný que nos comentó los principales acontecimientos del desarrollo de esa pintoresca villa. Según expresa Lukás Novotný, la ciudad de Karlovy Vary pasó por varias épocas de auge y de declive.

La cuidad de Karlovy Vary está relacionada sobre todo con el pensador y escritor alemán Johan Wolfgang von Goethe y podríamos decir que en la época del autor de la obra magistral de "Fausto" la ciudad de Karlovy Vary alcanzó su mayor fama.

En las postrimerías del siglo XVIII y XIX en esta ciudad se reunían los estadistas y diplomáticos de toda Europa, incluyendo por ejemplo el canciller alemán Otto von Bismarck y el emperador ruso Pedro el Grande. También se estableció en la ciudad la vida cultural a nivel mundial. Los visitantes podían asistir a los conciertos de Ludwig van Beethowen o Wolfgang Amadeus Mozart. El mismo Goethe dijo una vez que hay solamente tres ciudades donde podría vivir y crear: Roma, Weimar y Karlovy Vary".

En las postrimerías de los siglos XIX y XX la ciudad vivía un gran auge de construcciones. Muchas casas burguesas de estilo seudo-histórico fueron levantadas precisamente en esta época y los ciudadanos de Karlovy Vary esperaban un espléndido futuro. Sin embargo, en el año 1914 empezó la Primera Guerra Mundial y a su final se desintegró el Imperio Austro - Húngaro en varios países. En este momento hay que destacar que la mayoría de los habitantes de Karlovy Vary eran alemanes.

"Los ciudadanos de Karlovy Vary nunca aceptaron la incorporación de su ciudad a la nueva república checoslovaca. A pesar de que esta región perteneció a los antiguos países checos, los ciudadanos de Karlovy Vary exigieron incorporarse a Alemania o formar un nuevo país independiente junto con otras regiones fronterizas de los Sudetes donde residía la gente de habla alemana. Muchos de ellos asistieron a manifestaciones contra la incorporación a Checoslovaquia", explica el historiador Lukás Novotný.

De la ciudad de Karlovy Vary proviene también el activista del Partido Sudeto-Alemán Karl Hermann Frank que durante la ocupación de las tierras checas era un alto funcionario del aparato nazi en Praga. En los años de guerra se convirtió la noble ciudad en un gran sanatorio para los soldados alemanes heridos. Después de la Segunda Guerra Mundial las autoridades checas expulsaron a casi todos los alemanes incluyendo los ancianos, las mujeres y los niños. Así empezó otro capítulo de la historia de la ciudad.

"En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial cambió totalmente la estructura demográfica de la ciudad. Casi todos los habitantes fueron expulsados y empezó el muy complicado y a veces mal conducido proceso de repoblación de la ciudad".

En la segunda mitad de los años cuarenta a la ciudad llegaron checos de todas partes de la república. El régimen comunista decidió transformar la ciudad en un balneario representativo e invirtió mucho dinero en una reconstrucción a gran escala. La clientela tradicional fue sustituida por los turistas rusos.

En los años sesenta, en el lugar céntrico donde se encontraban los edificios antiguos, levantaron un edificio enorme de hormigón - el nuevo balneario Termal.

Según explica el historiador Novotný, el nuevo balneario Termal no es una construcción pertinente entre las casas antiguas y es un elemento disturbador.

Sin embargo, pocos años después el nuevo hotel se convirtió en la sede central del Festival Internacional de Cine. Hay que destacar que la fama de ese acontecimiento cultural aumenta cada año y las estrellas del mundo cinematográfico llegan a Karlovy Vary con mucho gusto para participar como invitados, competidores o miembros de algún jurado.

Al caminar entre el gentío de turistas por las calles de Karlovy Vary quedamos maravillados por la belleza de los edificios balnearios, los antiguos hoteles de lujo, las columnatas donde se ubican las fuentes de aguas minerales prodigiosas y el bello paisaje circundante.

El historiador Lukás Novotný nos explica que la alcaldía de esa ciudad y los inversores privados repartieron mucho dinero para reconstruir el centro de la ciudad. Sin embargo, especialmente las autoridades a veces olvidan que deben mantener toda la ciudad, incluyendo los barrios fuera del centro, que no son tan atractivos para los turistas.

Si no lo hacen, la ciudad de Karlovy Vary se convertirá en un mero museo al aire libre abandonado por sus habitantes y por su espíritu.

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Las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, de categoría 2 llaves, se encuentran ubicadas en la preciosa localidad de Guadix. Fueron inaguradas en el año 1994 y totalmente renovadas en 2004, como un encantador complejo turístico que goza de una situación privilegiada, a 59 km de Granada, 110 km de Almería, 200 km de Murcia y muy cerca de interesantes e históricos puntos: Alhambra, Sierra Nevada (Puerto de la Ragua), Desierto de Tabernas, el circuito de velocidad de Guadix, Castillo de la Calahorra, cuevas de Piñar o la costa.

En pleno Altiplano Granadino, el origen de las cuevas, como vivienda, se remonta al siglo XVI, constituyéndose ya entonces como el mayor asentamiento de cuevas de Europa. Este hecho ha marcado el sabor tan especial de la ciudad: rojizas montañas de arcilla con blancas fachadas y chimeneas encaladas.




La característica más significativa de las cuevas es su temperatura, que oscila entre 18 y 20 grados durante todo el año, lo cual provoca que sean muy cálidas en invierno y frescas en verano. Desde su inauguración, es el único establecimiento de España en el que se duerme en cueva.

Las cuevas están decoradas con una estética tradicional pero aportando todas las comodidades actuales. Ejemplo de ello es la cueva con jacuzzi, para dos personas que deseen pasar una noche especial.

La recepción les orientará sobre todas las actividades deportivas, lúdicas y visitas culturales que se pueden realizar en la provincia.


INSTALACIONES


CUEVAS



El complejo está formado por 23 cuevas, con una capacidad total de alojamiento de 65 plazas:

- 4 cuevas para 1 o 2 personas, dos de ellas con dormitorio de matrimonio y otras dos con dos camas individuales.
- 10 cuevas para 3 o 4 personas, cada una con 2 dormitorios, uno de matrimonio y otro con dos camas individuales.
- 8 cuevas para 5 o 6 personas, que disponen de tres dormitorios cada una: uno de matrimonio y los otros dos con dos camas individuales cada uno.
- 1 cueva con jacuzzi, para dos personas, la suite del establecimiento.

Todas las cuevas están cuidadas al mínimo detalle, siguiendo la decoración típica popular de la zona, y en cada una de ellas podrá disfrutar de climatización, teléfono, televisión, secador de pelo y baño completo (excepto en una, que dispone de ducha y lavabo). Además el establecimiento cuenta con 8 camas supletorias y de cuna para satisfacer sus necesidades de alojamiento.

OTRAS INSTALACIONES


En cada una de las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de salón - cocina, completamente equipada de menaje y microondas con grill, y de placeta exterior que sirve como aparcamiento y para disfrutar del sol, donde se encuentra ubicada la barbacoa.

Además tendrá a su disposición las siguientes instalaciones:

- Zonas restringidas para fumadores.
- Jardín.
- Terraza.
- Parking exterior con plaza para minusválidos.
- Zonas verdes.
- WC caballero accesible.
- WC con barras de apoyo.
- WC señora accesible.
- WC unisex accesible.
- Jacuzzi (en una cueva).
- Piscina.
- Solarium.
- Muebles de jardín.
- Salón social.
- Sala de reuniones y conferencias, perfectamente equipada con equipamiento multimedia y conexión de alta velocidad.




DATOS DE INTERÉS TURÍSTICO


Guadix es un pueblo singular del Altiplano Granadino, muy bien situado como base para el turismo por la provincia, a 59 km de Granada, 110 km de Almería, 200 km de Murcia y muy cerca de interesantes e históricos puntos: la Alhambra; el Parque Natural de Sierra Nevada (Puerto de la Ragua), el de Baza y el de Huetor; bajando hacia Almería, el Desierto de Tabernas, con su Minihollywood, con actuaciones y zoo; el circuito de velocidad de Guadix; el Castillo de la Calahorra; las cuevas de Piñar; la zona del Marquesado, famosa por sus minas abiertas y por su famoso castillo; la costa mediterránea.

La localidad es mundialmente famosa por sus alojamientos en cuevas y por su arquitectura y orografía tan espectaculares. El centro histórico de la localidad, con sus dos cuevas - museo y demostraciones prácticas del arte alfarero es un foco turístico de primer orden.

En su alfoz, incluyendo Purullena, siguen temporalmente habitadas muchas de las 4.000 viviendas trogloditas del costado norte de Sierra Nevada, encaladas y frescas. Mas Guadix es una pequeña ciudad muy ilustre en la que dicen que nació la esposa de Aníbal, y que tuvo muchos obispos y hombres sobresalientes.

El barrio de cuevas de Santiago tiene como fondo una fuerte alcazaba, algo decrépita, y la mole de la catedral. En ese antiguo recinto quedan palacios, calles nobles y un famoso balcón.


ACTIVIDADES

En los alrededores de las cuevas podrá disfrutar de actividades como:

- Globo.
- Bicicleta.
- Barranquismo.
- Escalada.
- Equitación.
- Espeleología.
- Esquí.
- Multiaventura.
- Puenting.
- Senderismo.
- Tiro con arco.
- Todoterreno.
- Trineo.

En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN podrá disfrutar de los siguientes servicios:

- Admisión de animal doméstico.
- Calefacción central.
- Calefacción individual.
- Agua caliente.
- Servicio de lavandería.
- Acceso discapacitados.
- Admisión de perro lazarillo.
- Antena parabólica.
- Chimenea (en algunas cuevas).
- Dependencias comunes climatizadas.
- Equipo de música en dependencias comunes.
- Horno (bajo petición).
- Información turística.
- Menaje.
- Microondas.
- Ropa blanca.
- Televisión internacional.
- Barbacoa.
- Leña.
- Juegos de mesa.
- Servicio de fax en recepción.
- Se hacen reservas para la Alhambra.


SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN disponemos de bar - cafetería, accesible para minusválidos, y de comedor, donde podrá degustar productos locales, así como adquirir bebidas o disfrutar de nuestro desayuno continental por 6 € y de servicio de comida por 15,50 €.

También disponemos de restaurante, abierto al público y accesible para minusválidos, donde los amantes de la cocina tradicional granadina tienen una cita obligada. Nuestras especialidades son:

- Choto al ajillo.
- Olla de San Antón.
- Pan de Calatrava.
- Cordero al estilo mozárabe.
- Bacalao al rik - rak.


ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO


En las CUEVAS PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN tendrá acceso a actividades concertadas como el piragüismo o el rafting.
En recepción podemos realizarle la reserva a la Alhambra, así como facilitarle información de todas las cosas que se pueden visitar por la zona.




ADEMAS MI HIJA ES RECEPCIONISTA DEL COMPLEJO Y OS TRATARA MEJOR QUE YO

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www.la20rzf.ning.com

Punto de Encuentro de la 20º Promocion del RZF

Corroboro todo lo dicho por Velázquez y yo no tengo ninguna hija trabajando allí.

Si queréis descansar, éste es un buen lugar. A pocos metros, además tenís una buena brasería para tapear con cordero y cerdo, y muy buen vino (en cueva también).

Guadix es una Ciudad con mucho que ver, y en 20 minutos os ponéis en Baza, Granada, Sierra Nevada en su cara oriental, etc.

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FRIGILIANA - MALAGA




La población de Frigiliana se encuentra en la Comarca de la Axarquía, que es la región más oriental de la provincia de Málaga, Andalucía, (España). La villa tiene una superficie de 1,019 kilómetros cuadrados, física y geográficamente limitados al Oeste por los relieves de los montes de Málaga y al sur por el mar Mediterráneo. En la vertiente sur de esta última sierra, a 300 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la Villa de Frigiliana.

Vecinos: Cómpeta, famoso por su vino y pasas, o Torrox, conocido por sus tumbas fenicias junto al faro. A seis kilómetros hacia la costa, se encuentra Nerja, sus magnificas playas y sus mundialmente conocidas e incomparables cuevas.

Aeropuerto de Málaga: Desde él, y para llegar a Frigiliana, deben utilizar la autovía del Mediterráneo en dirección Almería. A 60 kilómetros se encuentra el desvío que los llevará a Frigiliana. Al Este, se nos ofrece la provincia de Granada, de tal forma que un paseo de menos de 2 horas nos adentraría en el inevitable embrujo de la Alhambra y el Generalife, en una ciudad de ensueños que tiene la innegable prerrogativa de ofrecer al visitante la muestra más emblemática de lo que fueron varios siglos de historia.

La agricultura continúa siendo su principal fuente de economía, hoy reforzada con el cultivo de frutos subtropicales. En sus tierras abundan los viñedos y los olivares. Es famoso su vino. También existe una fábrica de miel de caña.

MONUMENTOS Los expertos consideran que el casco urbano de Frigiliana es una de las estructuras de origen árabe más pura de cuantas existen en la provincia. El trazado sigue un eje (la calle Franco) que se situaría en la plaza de la iglesia con calles perpendiculares o paralelas que se comunican por pasadizos cubiertos, algunos escalonados, con puertas que se cerraban aislando unas zonas de otras para reforzar la defensa de la población. Los investigadores sitúan la alquería árabe en el lugar conocido por Castillo Alto, hoy zona de expansión industrial del municipio.

Al comienzo del casco antiguo se encuentra el que fuera real silo de los antiguos pósitos, edificio de 1767, y el palacio de los condes de Frigiliana (siglo XVI), posteriormente convertido en ingenio para la fabricación de azúcar de caña.

Iglesia parroquial de San Antonio, construida en 1676 por los titulares del señorío, los Manrique de Lara. Fue reformada un siglo más tarde. Tiene tres naves separadas por arcos de medio punto. La portada es de ladrillo y en ella se aprecia un escudo del obispo fray Alonso de Santo Tomás. En el interior, una escultura en madera policromada de San Antón (siglo XVIII) y un retablo del Sagrado Corazón.

Serie de paneles de cerámica vidriada distribuidos por el casco antiguo, realizados por Amparo Ruiz de Luna según diseño de Pilar García Millán, que relatan, como en romance de ciegos, los sucesos del peñón de Frigiliana.

Hay que destacar la belleza de la zona abancalada del río Higuerón.

GASTRONOMIA

Choto al estilo de Frigiliana, que se prepara con una salsa de almendra, y los dulces, entre ellos la arropía.

ARTESANIA
Telares (jarapa, colchas, alfombras, tapices, etc.), espadas de vareta de olivo.

FIESTAS
El 13 de junio, romería de San Antonio, y en enero, las patronales en honor de San Sebastián. La más colorista es la de la Cruz Mayo, que hay que verla porque no se puede explicar, según afirman los lugareños.

En Semana Santa se representa en la iglesia el desprendimiento, en la que los personajes utilizan caretas y vestidos del siglo XVIII.

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MUSEO DEL ROLLS ROYCE

TORRE LOIZAGA – GALDAMES (Bizkaia)

















Enlace: http://www.torreloizaga.com/

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Tenemos un patrimonio de la humanidad en españa, la pena es que tiene poca publicidad esta en Leon rozando con Galicia es un paraje precioso y digno de ver.

LAS MEDULAS

Camino hacia Galicia se alcanza un paraje único, al que siglos atrás habían llegado ya los romanos en busca de oro. Y lo encontraron dejando tras de sí un paisaje de extraordinaria belleza: Las Médulas. Antes de adentrarse en ese mundo de singular belleza, se puede visitar el Castillo de Cornatel, encaramado en un impresionante peñasco. A continuación el viajero encontrará el Lago de Carucedo. Las Médulas, paraje increíble, obra gigantesca de la ingeniería romana, para extraer el preciado oro. Aquí los romanos removieron millones de toneladas de tierra mediante el procedimiento conocido como "ruina montium". Montañas enteras quedaron reducidas a barro y oro que fue a engrosar las arcas del Imperio, según cuenta Plinio el Viejo.

Partiendo de Ponferrada hay que tomar la N-536 para dirigirnos a las Médulas. Después de atravesar Santalla y tomar el desvío para Villavieja, una estrecha carretera conduce, entre viñas y prados, al castillo de Cornatel, encaramado en un peñasco de piedra caliza. El amplio lienzo de muralla, en el que destaca la torre del homenaje, impide apreciar la verdadera naturaleza de este nido de águilas colgado sobre un enriscado de piedra caliza. Tras escalar hasta su entrada, bien definida, se accede a su irregular patio de armas y pudiendo asomarse al precipicio de Rioferreiros. Cerca de la entrada, a la derecha, quedan vestigios de lo que probablemente fue la capilla. Su historia se remonta a la Alta Edad Medio (siglo XI) en que se le conoció como castillo de Ulver. Desde comienzos del siglo XIII estuvo en manos de los templarios de Ponferrada hasta su disolución en 1.312. Después, y tras algunas reformas, pasaría a manos de los condes de Lemos y marqueses de Villafranca.



Volviendo de nuevo a la N-536, la siguiente parada conduce al lago de Carucedo. Este lago tiene un perímetro de alrededor de 57 hectáreas, rodeado de abundante vegetación de encinas, castaños, sauces, juncos y cañaverales, en el que anidan gran número de variedades de aves. Sobre su origen se han vertido numerosas teorías, aunque hoy nadie duda de que surgiera como consecuencia del cierre del valle por los lavados auríferos de las Médulas.
Durante siglos, el lago perteneció a los monjes de Carracedo, del que extraían suculentas anguilas para su bien abastecida mesa. Al sur, por donde rompe en épocas de crecida para desaguar por el arroyo Valado, en el término de las Pedreiras, quedan restos de una villa romana, recientemente excavada. En la iglesia de Carucedo, de origen románico, se encuentra una custodia rococó (s. XVIII), una de las piezas de platería más importantes del Bierzo. En esta localidad se encuentra el desvío hacia Orellán. Su mirador, nos permitirá contemplar el conjunto de las Médulas desde arriba, obteniendo una amplia panorámica del conjunto, apreciando tanto los desmontes como la red hidraúlica. Se dominan también desde aquí distintos asentamientos arqueológicos y se aprecia cómo van variando las especies vegetales a medida que se abandona el valle y se alcanzan las montañas. La panorámica, sobrecogedora de por sí (los barrancos tienen una profundidad de más de 100 m.), es especialmente bella y misteriosa a la puesta del sol.
También desde el mirador observará a la derecha una amplia salida de bocamina. Se trata de una de las múltiples galerías excavadas en la montaña, por las que entraba repentinamente el agua provocando la erosión y el derrumbamiento de las masas aluviales, de las que se extraía el oro tras el consiguiente lavado de los lodos. Son 650 m. de longitud que puede recorres (es necesario una linterna), desde la entrada que se encuentra al pie del mirador. Este balcón natural es un lugar ideal para observar otros elementos que fueron fundamentales a la hora de acometer la explotación. Por ejemplo los canales, imprescindibles para trasladar el agua desde el nacimiento de los ríos. De ellos se aprecian restos en la parte alta del Monte Placías, situado al sudeste del mirador. Aunque hoy son casi imperceptibles, es posible apreciar tres sendas que no son sino el trazado final de canales de una longitud de varios kilómetros. Antes de ser introducida en las galerías, el agua se almacenaba en embalses cuyas compuertas se abrían en el momento oportuno para que el agua recorriera con fuerza los túneles a fin de ocasionar el derrumbe.

En las Médulas
Es posible llegar en coche hasta el mismo cuenco de la explotación; sin embargo, se recomienda hacer el último tramo (1,8 km.) a pie a fin de disfrutar más del entorno; el paseo entre los castaños, por ejemplo, resulta delicioso en cualquier época del año, especialmente en otoño. Precisamente, en esta época el acceso permanece cerrado al tráfico durante varios días (normalmente la segunda quincena de octubre) para facilitar a los lugareños las tareas de recolección de la castaña.
A 800 m. se divisa fácilmente un sendero, a la derecha, por el que se sube hasta el mirador de Orellán. Se trata de un agradable recorrido, a pesar de la pendiente existente. A la entrada de este mismo camino encontrará, a su diestra, una fuente donde saciar su sed antes de emprender la marcha.
Si continúa por la carretera, irá dejando a ambos lados senderos que le conducen a diferentes rincones, con vistas siempre sorprendentes de los diferentes aspectos de la explotación aurífera.
Llegados al final de la carretera asfaltada, desde donde se obtiene una visión general de los sistemas de explotación empleados, seguirá a pie por una empinada cuesta, situada de frente a la carretera, por la que se llega a la Cuevona y a la Cueva Encantada, dos bocaminas de una misma galería con una altura de casi 30 m., especialmente interesantes porque pueden observarse restos de la red hidraúlica y derrumbes (posteriores a los romanos), que permiten obtener una imagen semejante a la que provocaría el sistema de explotación extensivo de la "ruina montium". Este es también uno de los lugares del yacimiento donde mejor puede observarse el bosque de castaños, tanto silvestres como cultivados.











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editado por: MOLDES27, 18 Jun 07 - 15:55<!-- end editby -->

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